清朝官服帽子叫什么区别

㈠ 清朝皇帝戴的叫什么帽子，为什么要这么设计

清朝皇帝戴的叫夏朝冠。因为满族人前身是女真族，源自金人在帽上装饰顶珠习惯，再由元人的钹笠冠演革而成的。

皇帝夏朝冠：冠形作圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状。是由一种满洲人称为「得勒苏」的草杆编成，此草产在清人兴起的东北地方，清廷特称其为「玉草」；帽上面铺饰朱纬，顶平覆锦，植冠顶，冠额缀金佛，后饰舍林；冠形斗笠状，有短冠檐平敞。

以红纱或红织金为里，外层缀朱纬，内层安帽圈，圈上缀带。冠前缀金累丝镂空金佛，金佛周围饰东珠十五颗，冠后缀金累丝镂空舍林，有东珠七颗。冠顶部再加金累丝镂空云龙，嵌大东珠宝顶。

(1)清朝官服帽子叫什么区别扩展阅读

清代凡由内务府发交江南江宁苏州二府、浙江杭州府及两淮织造司、局织造的御用冠服、妃嫔暨皇子、公主朝冠朝服，均依礼部定式或皇上命题由内务府或如意馆画师绘制重彩工笔小样和墨线勾勒局部加彩的衣服裁剪大样，交总管太监呈皇帝御览。

或经内务府大臣直接审阅后连同批准件送发织造，织成匹料后再送到裁作、绣作、衣作分别在衣料上绣花、裁剪、缝制。

完成之后，凡上用者陆路运送进京，宫用者水运进京，于限期内送交内务府广储司的缎库验收，这些小样都附有白纸或黄纸墨迹题签，有些并署有画画者的真实姓名，如“臣沈振麟恭画”、“臣谢醇恭画”、“臣沈世俊恭画”等。

㈡ 在历史中，清朝官员的帽子究竟是什么样的

清朝官员的帽子就是顶上带有红碎头然后中间立着一个人能象征官阶的类似于柱子的东西。

㈢ 清朝官员的帽子有两种样式，有什么区别

清朝的官帽和其他朝代不同。官帽分为暖帽和凉帽两种，暖帽为冬春所戴，凉帽为夏秋所戴。暖帽为圆形，有一圈向上反折的檐边，多用皮呢缎布制成，多黑色。中有红帽纬，帽顶有顶珠。凉帽无檐，形如圆锥，用白、湖蓝或黄色罗为表。红纱绸为里，帽表也缀以红色帽纬。
顶珠即顶戴，俗称“顶子”，用不同材料辨识官级:一品红宝石，二品珊瑚，三品蓝宝石，四品青金石，五品为水晶，六品砗磲，七品素金，八品阴文镂花金，九品为阳文镂花金。无顶珠者无关品。

顶珠下有翎管，用以安插翎枝。翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖所所做，花翎为孔雀羽所做。花翎有单眼、双眼和三眼之分，眼多者为贵。眼是指孔雀毛上的像眼睛似的鲜明者。一个就一眼。蓝翎无眼，是六品以下、在宫里的侍卫官员戴。也可给低级军官。贝子和固伦额附用三眼。皇室亲贵和和硕额附戴两眼。五品以上内大臣，军中统领参领戴单眼。亲王郡王贝勒不戴，后也有。道光年间捐官，花翎蓝翎可由捐而得~~

㈣ 清朝的官服有两种帽子.都是什么时候佩带

元宝状为暖帽，草帽状为凉帽。

夏常服冠：凉帽/___\ (斗笠形)

每岁农历三月十五日改御夏朝服，夏式帽冠也称为凉帽，夏帽冠檐并不上折而敞直，夏季官帽用的村料和尺吋多变， 绩玉草或藤丝、竹丝为质，帽表裹以罗绢，帽体呈圆形，外罩白布， 帽身覆有织网，红纱绸里，黑地织金包缘，缘上有黑带圆边， 上缀朱纬，朱纬以红丝织成，以红线缝在帽冠上，帽前缘饰有东珠一颗，

冬常服冠：暖帽\___/ (倒梯形)
每岁农历九月十五日或二十五日改御冬朝服，冬式帽冠也称为暖帽， 冠檐反折向上围著帽顶, 以薰貂、青绒或黑貂皮毛制成(一说是海獭、海狸或黄鼠狼皮毛薰染而成) ，上缀朱纬，朱纬以红丝织成，但较为短小，帽体呈圆形，粗厚纸圆边为质，外罩黑布及围上青绒在外，红纱绸里，帽胎两侧缝上系带。

这类帽式均为清朝高级官员日常戴用。

㈤ 清朝高官的帽子叫什么，级别帽子怎样分的

区分级别看帽顶的珠子材质顶戴，就是官员戴的帽顶。
花翎，是皇帝特赐的插在帽上的装饰品，一般是赏给有功的人或对朝廷有特殊贡献的人。
清代“顶戴”分二种，一是凉帽，一是暖帽。凉帽，像斗笠样的是，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠；暖帽，圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色帽纬、帽子最高处有顶珠，其材料多以宝石制成、有红、蓝、白、金。
按清礼仪，一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金。无顶珠者无官品

㈥ 清代官服具体有哪些和前代不同

清代服饰是满族入关后，强行推行的游牧民族服饰。在中国服装演变中是变化较大的一个时期。清代官服的产生，是我国历代官服制度的延续和发展，是在坚守其本民族旧制度基础上并参照了汉族服饰制度后加以发展的。清朝政府在制定服装制度时，既保留了汉族服装制度中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪，是中国历史上服装制度最为庞杂和繁缛的时期，它的条文规章也多于以前任何一代。了解清代民俗与社会，应从清代的衣、食、住、行开始。
官服，也叫章服，一般是指封建社会中包括皇帝、后妃、王公大臣以及各级官员在内的，所谓按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是随着阶级的分化而出现的，在我国已有几千年的历史了。从奴隶社会到封建社会，虽然不断改朝换代，但是，作为一种维护和巩固统治秩序的典章制度中的一项重要内容，即官服制度来说，却始终在历史的因袭中流传下来，直到最后一个封建王朝——清朝。
一、 我国官服的沿革
我国官服（也叫章服、冠服）制度的历史是从人类社会出现等级差别时就产生了，它是等级差别的另一种形式。尧舜时期的等级分明程度就像人们所穿的衣裳一样，上下不可颠倒。衣为上，上则天，天则尊；裳为下，下则地，地则卑。推而论之为，天子为上，庶民为下，因而天子与庶民的关系就如同衣和裳的关系一样，上下不可乱来，这种比喻在今天看来，是幼稚可笑的，可在当时的统治者看来，那种在“名位不同、礼教异数”的社会制度里，这是天经地义的法典，不容更改。所以，我国从奴隶社会开始，从天子到庶民，无论衣、食、住、行，便都有成套的并严格的规定，这便是我国历代相延、流传有序的礼制中一种旨在明辨等级，区别尊卑、区别官阶的制度。而各朝的官服制度，就是其中的一个重要组成部分。中国历代封建统治者认为，只有把社会上的人分成若干个等级，方能巩固其统治地位。这种理念也一直伴随封建社会各个统治时期。
二、 清代官服制度及其特点
清代官服制度，是我国历代官服制度的延续和发展，是在坚守其本民族旧制基础上并参照了汉族服饰制度后加以发展起来的。从我国服装历史角度观察，清代官服制度是最为庞杂、繁缛，条文规章也多于以前任何一代。总的看来，清朝政府在制定服制时，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。例如：以中国传统的十二章纹（十二种传统图案）作为衮服、朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，以金凤、金翟纹饰作为后妃、命妇冠帽和服装上的装饰，而废弃了历代以滚冕衣裳为祭祀之服，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠、粱冠等冠、帽为官帽的传统制度。形成了清朝独具特色并有浓郁民族色彩的冠冕衣裳制度。清代官服特点如下： 1、 顶戴与花翎 清代男子的冠帽，有礼帽、便帽之分，礼帽，俗称“大帽子”，其制有二式：一为冬天所戴，名曰暖帽；一为夏天所戴，名曰凉帽。暖帽，多为圆形，周围有檐边。多用皮、呢、缎制作。大多为黑色。凉帽的造型无檐边，形如圆锥，俗称喇叭帽。如果是官员佩戴这两种帽形，一定要有顶珠和花翎。清代冠帽上的顶珠和花翎，是区别清朝官员品级的重要标志，也是清代官服制度中特有的一种“标识品序”的方法。顶戴花翎，俗称为“顶珠”、“顶子”， 是指那些当时有官爵者，所戴冠顶镶嵌的宝石而言，清代的冠分为“朝冠”和“吉服冠”两种。朝冠是为在职朝臣在朝受事或典祭礼仪之时戴用；吉冠是为一般礼仪时戴用。冠上的顶珠颜色及材料有多种，反映不同官员的品级。按清代服制规定，一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些“顶子”基本上是用透明或不透明的玻璃代替了。冠上无顶珠者，即无品级，也称“未入流”。如果清朝官员犯法，在革去官职的同时，必须将帽子上顶珠取下，表示已不带官职。所以在清朝，只要一提到“顶戴花翎”便意味着“功名”和“前程”。因而在当时的社会上，这是一种官宦显赫的象征，就连那些没有官职的满洲贵族，也对此垂涎三尺，以致出现不惜重金向州、官、府、县活动，想方设法弄个“顶子”，捐个“前程”来抬高身份，烜赫眼前。当时朝廷为了解决一部分财政开支的不足，也主动采取这种“开捐”的方法来“开辟财源”，实行捐官，这种捐官的弊政自乾隆年以后就已出现，到道光咸丰之时，已经成为定制，遍及全国。各州、府、县每年均可按季节或某一事由进行“开捐”，只要捐者肯于出价，适合衙门的要求，用钱便可捐到一定品级的官衔，尽管他们所捐的官衔既无实权也无实职，也不拿俸禄，却可以穿所捐品级的官服，光宗耀祖，荣耀乡里。进而借此危害地方者也不在少数。这种公开卖官鬻爵的行为充分暴露了封建制度的腐朽与黑暗。 关于花翎，因为是插戴在朝冠或吉服冠上的，又与顶子相联，所以，人们便常常把它们放在一起，称为“顶戴花翎”。只有顶戴与花翎在一起时才表示该官员的完整“功名”。花翎是指带有“目晕”的孔雀翎，目晕俗称眼。戴时，是把有蓝翎和孔雀翎配在一起的小束翎子用红线将翎根捆扎在一起，然后将它插进帽子的翎管之中，翎管是用翠或玻璃作成，是长约7cm的圆形小管，顶部有孔，用红丝绳系在冠顶上。 清代初年，带花翎并不是品级标志，而只是作为一种特殊的赏赐，象征着一定的荣誉。直到顺治十八年（公元1661年）对此项内容作出了明确的规定，即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，就是三个目晕连在一起的花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，即一个目晕。至于六品官员以下，一律要戴无“眼”的蓝翎。蓝翎，是鶡的羽毛，鶡是鸷鸟中比较凶残的一种天生好斗的鸟类，汉代时就用此鸟的羽毛作为武士冠顶上的装饰，象征勇猛与力量。鶡的羽毛无晕，而且颜色闪蓝光，因而清朝它叫蓝翎。按规定的服制，蓝翎比孔雀的花翎为低。2、遵礼着装 满族入关以后，首先令汉族人剃发易服，“衣冠悉遵本朝制度”，若有服饰“仍存明 制，不随本朝之制者，杀无赦”。这一强制性活动的范围与程度是前所未有的。在制定民服制度以后，对于清朝的各级官员的服装也作出了严格的规定。到了乾隆初年，服装制度已经相当完善，并绘图加载到清代《会典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大类，即礼服、补服和吉服。 礼服：包括朝服、朝冠、端罩（一种裘皮马褂）、衮服、朝袍、朝裙、龙褂等。 补服：属于礼服的一种，是清代文武官服中最重要的一种，穿用场合很多。官职与官位的标识是用胸前和背后的补子图案加以区分的，一般采用方形，长宽在40厘米左右。按《大清会典图》规定，文官图案要绣禽鸟类，武官图案绣兽类图案。例如，文官一品图案绣仙鹤，二品官绣锦鸡，三品官绣孔雀，四品绣云雁等。武官一品麒麟，二品是狮子，三品是豹，四品是绣虎图案等，使人一望便知其官位。 吉服：包括吉服冠、衮服、龙袍、龙褂、蟒袍等。无论是穿礼服还是吉服，凡是符合佩带朝珠、朝带或花翎的官员（文官五品、武官四品以上官员有资格使用），一律要佩戴之。总之，凡遇礼仪之时，参加者无论是皇帝、后妃、还是文武群臣，所穿服饰，一律要按礼节制度而行，按章守法，否则以失礼罪之。按清朝的服制，龙袍只限于皇帝，而一般官员以蟒袍为贵。皇帝的龙袍属于吉服的范畴。中国历代器物和服装上都出现过龙的形象，但到了清代用“龙”做天子服装上的装饰和作为皇室器物上的图案，已达到了十分成熟和完美的程度。清代皇室服饰中龙的图案有以下几种： 团龙，即以龙的正面形象组成团花装饰，有单龙或双龙圆形图案。用在皇帝的龙袍上，团龙图案一般用于袍服的前胸、后背，以此表现“真龙天子”至高无上的地位。 云龙，是一条或二、三条巨龙在云纹中转动的姿态。由于云纹是用刺绣表现，绣线有深有浅，宛如龙身在浩瀚的云海中，富贵翱翔。由于图案变化生动灵活，故这种云龙多在龙袍、室内织物中表现。也经常在建筑、器物上出现。 行龙，这种龙形图案，多作行走状，表现得极为健壮有力，一般多为服装织物中的雕绣和建筑图案表现。在龙袍面料中表现为与海浪图案融合在一起的”海水龙”、与穿枝莲、吉祥牡丹结合在一起的“穿花龙”，这些都是在清代的织物中特有的表现。 “龙”在中国古代，取其奇数为吉祥如意的含义。清代在服装、建筑、器皿上应用不同的龙作装饰是一种继承和发展。奇数龙图案除了应用在龙袍上外，还常常出现在建筑上，如九龙壁、九宫格龙图案、九九间宫殿龙饰等，都是以九龙做装饰，显示出统治者的赫赫权位。 蟒袍，又叫“花衣”是清代官员及其“命妇”穿在外褂内的专用服装，并以蟒数及蟒爪数量区分等级。但民间习惯将五爪龙形蟒称为龙，四爪龙形蟒才称为蟒，实际上“龙”和“蟒”的造形基本相同。只是头部、尾部、火焰等处略有差别。袍服中除蟒数、蟒爪以外，还有颜色的禁忌。如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经“赏赐”是决不能穿黄色的服饰。否则，就犯欺君之罪也是格杀勿论的。 4、朝珠与朝带 朝珠与朝带，是清朝礼服中的一种佩饰，，自皇帝、后妃到文官五品，武官四品以上，皆可挂朝珠，是一种身份的象征。而军机处、科道、侍卫、礼部、国子监等所属的官员，不分等级一律可挂朝珠。这也是我国古代王公贵族，佩玉之风的沿袭。也不可排除一种宗教信仰的原因。满族信仰萨满教和佛教，朝珠，有如佛家用的“念珠”。清代的朝珠，共有一百零八颗，用四个大珠将其分成四分，称为“分珠”，象征四季变化，在朝珠上还有三串小珠，称做“纪念”。纪念上还有三个小分珠，据说是象征一个月里，上中下三旬的三十天。朝珠是高级官员区分等级的又一种标志。 所谓朝带，是一种用四块金属版为装饰，衔接丝带的腰带。清代官员穿公服时要穿官靴，多为方头靴，穿便 服时穿黑布鞋。靴与鞋的造型式样有云头、双梁、扁头等样式。另有一种公差等人穿的一种官靴，叫“爬山虎”快靴，底厚筒短，便于出门时跋山涉水。 总之，我国的官服制度与清代官服是建立在“人分五等，衣分五色”的旧时代的产物，是封建宫廷对统治制度的维护手段之一，随着封建王国被推翻，封建的服饰等级制度逐渐在人们的观念上土崩瓦解了。
三、 清代官服的文化蕴涵
其实，清代官服，我们并不陌生，它的独特款式造型及色彩，我们今天都可从一些当代的文学作品、美术作品、戏剧、电影、电视剧中看到。它和清代的其它服饰一样，是以浓郁的满洲民族特色和独特的装饰风格，在我国历史上曾经盛行过近三百年。清代的官服的制定与沿革是与满族的习俗有着十分密切的关系。它是以满族服饰为基础，有采纳了汉族服饰中的某些元素发展而来的。因此，它引起了我们今天民族学、民俗学、社会学及服装史学等多方面学科研究的注意和兴趣，从中可以窥见，满族文化发展的历史轨迹和民族之间的互相影响以及我国服装发展、演变的规律。研究清代服饰及官服沿革与文化，也为电影、戏剧、美术界、歌舞等文化领域，提供详实的背景材料和形象资料。 清代官服的继承与演变，说明了清代不单继承了汉族在历史上衣着的长处，而且还把自己民族经历过检验、实践、证明既合于生活需要，又有民族特色的东西保留下来。它把继承、改造、创新、有机地融合在一起，为中华民族的古代服饰开拓了一个新的境界。在清代服饰沿革中，尽管在民族“易服”上，他们为了巩固其在全国的统治地位，推行了一套强硬的政策，但是在二百多年的实践证明，这种长袍马褂和短衣式的服装结构，是有生命力的，从一定意义上说，也是对汉族传统服装的一种补充和发展。从衣着特点和传播的持久性来分析，它是以新代旧的一种进步，是时代进步的一种反映，是时代进步的产物。可以说这种变革，已经形成我国传统服制的又一次飞跃，是历史上继战国时代的“胡服骑射”、“开放唐装”之后的第三次明显突变。所以说这种改革是起到了推进服饰演变的积极作用。 满装官服的长袖窄衣与历代数千年的宽袍大袖和拖裾大冠形式相比，形成了鲜明反差和对比。

㈦ 详细讲下清朝人的官服、官帽

清代官员的补子大体分为文、武两种。
文官为：一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品雁，五品白鹇，六品鸬鹚，七品鸿漱，八品鹌鹑，
九品练雀。
武官为：一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪，七品、八品是犀牛，九品海马。
另外，御史与谏官均为獬豸。

清代官员顶戴分为朝冠与吉服冠两种。朝冠的定制是：亲王以下至一品官，其冠顶均用红宝石，只是用所饰的珍珠（东珠）的数目来加区别。亲王冠顶装饰有10颗东珠，亲王的世子冠顶装饰有9颗东珠，郡王的冠顶装饰有8颗东珠，贝勒冠顶装饰有7颗东珠，贝子的冠顶装饰有6颗东珠，镇国公冠顶装饰有5颗东珠，辅国公，不入八分公以及民公冠顶均装饰有4颗东珠。侯爵的冠顶装饰有东珠3颗，伯爵的冠顶装饰有东珠2颗，一品官冠顶装饰有东珠1颗。以上官员的顶戴上均衔红宝石。二品官冠顶饰有小宝石1颗，上衔镂花珊瑚（镇国将军和子爵同武一品官，辅国将军和男爵同武二品官）。三品官顶戴上饰小红宝石，上衔蓝宝石。四品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔青金石。五品官冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶。六品官顶戴上饰小蓝宝石，上衔砗磲。七品官冠顶上饰小水晶，上衔素金。八品官为阴文镂花金顶，没有装饰。九品官顶戴为阳文镂花金顶（指未入流的文九品）。会试中试贡士冠顶衔金三枝九叶。举人、贡生、监生冠顶为镂花银座，上衔金雀。生员冠顶为镂花银座，上衔银雀。

吉服冠的定制是：亲王至贝子均用红宝石顶，一品官用珊瑚顶，二品官用镂花珊瑚顶，三品官用蓝宝石顶，四品官用青金石顶，五品官用水晶顶，六品官用砗磲顶，七品官用素金顶，八品、九品均用镂花素金顶。贡士用素金顶，举人冠顶为银座，上衔素金顶。贡生用镂花金顶，监生、生员均用素银顶。

按：清初确定百官朝冠制度，一、二、三品官都用起花金顶，上衔红宝石，四品官朝冠上衔蓝宝石，五、六品官朝冠上衔水晶，七品官朝冠为起花金顶，中嵌小蓝宝石，八品官朝冠用起花金顶，九品官用起花银顶。雍正五年，开始议定了冬夏所戴的凉帽、暖帽，其制式依照朝冠顶戴：一品官用珊瑚顶，二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品用水晶顶，七品以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶。从此以后，朝冠的形制及饰物遂成为定制

㈧ 清朝官员头顶上带的帽子叫什么

叫做顶戴花翎。
清代“顶戴花翎”礼帽分二种，像斗笠样的是凉帽，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠。另一为暖帽，圆形，有一圈檐边，多用皮、呢、缎、布制成，多黑色，中有红色帽纬、帽子最高处有顶珠，其材料多以宝石制成、有红、蓝、白、金。
按清礼仪，一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金。无顶珠者无官品；二为凉帽，无檐，喇叭式，初期扁而大，后期小而高，用藤、篾席，外裹绫罗，多为白色，也有湖色、黄色，上缀红缨顶珠。
清朝的礼帽，在顶珠下有翎管，质为白玉或翡翠，用以安插翎枝。清翎枝分蓝翎和花翎两种。蓝翎为鹖羽所做，花翎为孔雀羽所做。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用；其作用是昭明等级、赏赐军功，清代各帝都三令五申，既不能簪越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处；一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。
花翎又分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵；所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。蓝翎是与花翎性质相同的一种冠饰，，又称为“染蓝翎”，以染成蓝色的鹖鸟羽毛所作，无眼。赐予六品以下、在皇宫和王府当差的侍卫官员享戴，也可以赏赐建有军功的低级军官。鹖鸟生性好勇斗狠，至死不却，武士冠上插鹖翎，能够显示武士的英勇，倒也贴切。在清朝初期，皇室成员中爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额附（即皇后所生公主的丈夫），有资格享戴三眼花翎；清朝宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的亲贵、和硕额附（即妃嫔所生公主的丈夫），有资格享戴二眼花翎；五品以上的内大臣、前锋营和护军营的各统领、参领（担任这些职务的人必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗这上三旗出身），有资格享戴单眼花翎，而外任文臣无赐花翎者。由此可知花翎是清朝居高位的王公贵族特有的冠饰，而即使在宗藩内部，花翎也不得逾分滥用；有资格享戴花翎的亲贵们要在十岁时，经过必要的骑、射两项考试，合格后才能戴用。但后来花翎赏赐渐多，就不一定经过考试了。
花翎如此高贵，故此在清朝特别被人重视、向往。福建水师提督施琅在降清后被赐籍汉军镶黄旗，平台后力辞靖海侯而恳求照前此在内大臣之列赐戴花翎，康熙特旨许之；后乾隆帝下明诏，不但上述亲贵大臣可以戴用，如有显赫军功者也可以戴用。皇帝赐给臣下花翎是非常审慎的，乾隆至清末被赐三眼花翎的大臣只有傅恒、福康安、和琳、长龄、禧恩、李鸿章、徐桐七人，被赐双眼花翎的约二十余人，这在当时是千古犹荣的恩宠。

清朝爵位中最为显贵的亲王、郡王、贝勒，按清初的规定是不戴花翎的；但乾隆年间，许多人以兼任内大臣等职务为由乞翎，因此之后亲王、郡王、贝勒开始佩戴三眼花翎。得到花翎的也有特例，如道光帝得知擒获在新疆叛乱的张格尔后，即赏报捷音者戴花翎、军机处行走；道光后期，花翎的赏赐范围渐大，各方面对国家有功之人均可赏戴花翎；而第一次鸦片战争后，因国库空虚，竟有了捐翎的例制，花翎为7000两实银，蓝翎为5000两实银！

㈨ 清代不同品级的官服和官帽的区别及图片，最好有图说明。

清代官服补子：http://www.arts163.com/Article_Search.asp?Field=Title&Keyword=补子&ClassID=0&page=1

㈩ 清朝官服的装扮，不同品级都有哪些不同

在中国古代的时候，官位的阶级是有明确的划分，为了区分每个人的地位高低，通常都是通过衣服、帽子、朝珠来判断，我们经常在电视剧里面都能看到，如果一个人升官或者是降职，首先都会拿去帽子、换掉官服，以表明身份的变化。清朝时候，只有皇室和文官五品、武官四品以上可以穿朝服、戴朝珠，不同地位的朝珠质地和数量是不同的。文官的朝服绣禽兽，成语“衣冠禽兽”也是因此而来。从一品到九品分别是：一品仙鹤，二品锦鸡、三品孔雀，四品文雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鵣，八品鹌鹑，九品练雀；武官规定为一品麒麟，二品狮，三品豹，四品虎，五品熊，六品、七品彪，八品犀牛，九品海马。大家都很熟悉的一个词“顶戴花翎”，这也是区分官级的重要标志，材质有红宝石、青金石、水晶、素金等。

清时官员的服饰有严格的规定，依品质，数量，颜色的不同来区分官位的大小，是不许滥用的。

服饰大致有下列五种：一，顶戴，二，蟒袍，三，补服，四，腰带，五，坐褥。

这里把各品穿戴的顶戴，蟒袍，补服列表如下： 顶戴 蟒袍 补服

一品 珊瑚 九蟒五爪 （麒麟） 仙鹤

二品 起花珊瑚 九蟒五爪 （狮子） 锦鸡

三品 蓝宝石及蓝色明玻璃 九蟒五爪 （豹子） 孔雀

四品 青金石及蓝色涅玻璃 八蟒五爪 （虎） 雪雁

五品 水晶及白色明玻璃 八蟒五爪 （熊） 白鹇

六品 砗磲及白色涅玻璃 八蟒五爪 （彪） 鸬鹚

七品 素金顶 五蟒四爪 （犀牛） 紫鸳鸯

八品 起花金顶 五蟒四爪 （犀牛） 鹌鹑

九品 镂花金顶 五蟒四爪 （海马） 练雀

未入流 镂花金顶 五蟒四爪 （獬豸） 黄鹂 （御史、按察史、提法史等衣饰图案为獬豸） 明朝总督和巡抚合称“督抚”，是临时官位。