清朝宫廷帽子

❶ 清朝时宫里的格格和妃子头上戴的帽子是什么样的

那是一种发髻，大概演变流程
辫长盘髻 髻 清入关前。 小两把头 清初。高髻、平头 髻清中期。一字头清晚期
清初流行梳两个横长髻,形 似小姑娘梳的两个抓髻，宫内后妃称其为“小两把 头 ” 。
随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃 发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、 美饰的审美型发展。到了乾隆盛世的黄金时 代，清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地 的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激 了宫廷后妃追求美饰的心理。但是，要这些 份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰 戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不 足之处。于是，一种新的梳头工具——发架 应运而生，而发式也随之有了改变。——发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。这 时 候 高 髻 开 始 流 行 了。随后又开始流行平头，谓 之“平三套”或“苏州撅。到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅” 发型，也就是一字头的一种简单的说，“大拉 翅”就是一顶华丽的假发。 《清宫词》形容道：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城 中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”慈 禧 头 带 大 拉 翅
《还珠格格》里面带的都是 典型的大拉翅
大拉翅取代了用发架梳的两把头，据说是慈禧的独创发明。

❷ 我想知道清朝宫廷风后妃的那个帽子怎么做啊

请问你问的是不是钿子？
如果是的话这里有个贴吧的链接 你可以去看看
http://tieba..com/p/1627844555?pid=20343882945&cid=0#20343882945

我看别人说这么弄得 弄点黑卡纸糊一个这种形状，外面蒙上黑网纱或者黑布，然后把装饰贴上去就像样了。钿子后面有两条带子，带的时候绑在发髻上。

❸ 清朝宫中宫女.格格.妃子.皇后头上的戴的是帽子还是用头发包成的

清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的“纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。

❹ 清朝时宫里的格格和妃子头上戴的帽子是什么样的

那是一种发髻。

大概演变流程是：

清入关前：辫长盘髻、髻 。 清初：小两把头。清中期：高髻、平头髻。清晚期：一字头。

清初流行梳两个横长髻，形似小姑娘梳的两个抓髻，宫内后妃称其为“小两把头 ”。

随着清朝统治的巩固，经济发展，后妃发式也出现了由小到大，由实用型向着美容、 美饰的审美型发展。

到了乾隆盛世的黄金时代，清代宫廷处在特殊的位置上，全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫，大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。

但是，要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上，“小两把头”发髻就显出许多不足之处。

于是，一种新的梳头工具——发架，应运而生，而发式也随之有了改变。发架有木制的，也有铁丝拧成的，形似横着的眼镜架。这时候高髻开始流行了。

随后又开始流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅。到清代晚期，清宫后妃又风行头套式的“大拉翅” 发型，也就是一字头的一种简单的说，“大拉翅”就是一顶华丽的假发。 《清宫词》形容道：“凤髻盘出两道齐，珠光钗影护蝤蛴。城中何止高于尺，叉子平分燕尾底。”

❺ 请问关于清朝宫廷服饰的规定

最佳答案

清朝皇室服饰解析清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。

无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样．

如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；

蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，

因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。

再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；

葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，

连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。

清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。

皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。

冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。

朝冠有冬夏之分。

冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，

正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。

环绕金顶周围，饰以四条金龙。

金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。

夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。

其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。

另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。

吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。

常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。

皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。

朝珠由一百零八颗东珠串成，

每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，

其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。

佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。

朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。

朝珠的构成，有着特殊的含义。

一百零八颗珠代表一年十二个月，

四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，

下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，

三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。

皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，

皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。

皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：

祭天戴青金石朝珠，

祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，

祭日戴红珊瑚朝珠，

祭月戴绿松石朝珠。

不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，

而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。

皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，

穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。

朝带有两种，

一种用于大典，为明黄丝织带，

带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；

一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。

朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。

吉服带与朝带颜色相同，形制相似。

带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，

列左右的二块有环，以佩带玢（音fēn）。

带上拴的荷包也格外讲究。

满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。

满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。

它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，

同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。

随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，

这些活计就失去原来的意义而变为装饰。

清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。

在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。

荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、

“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、

“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。

清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，

对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。

如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹

“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，

如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。

内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。

江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，

杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。

刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，

按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。

皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。

按规定，皇帝吉服为最高的等级明黄色，皇子嫔等人的龙 袍是香色（秋叶色）。

典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。

乾隆十九年（1754）十二月二十九日是除夕，

乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。

是日晚，他照例沐浴更衣。

当四执库太监捧出明黄色龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。

并且说，这件龙袍

“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。

如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。

皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。

另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出现。

他曾说过，他的汉装像不过是“丹青游戏”。

宫廷绘画多是写实的作品，水平再高的画家也不敢为皇帝画像张冠李戴。

由此可知，宫廷生活往往被政治化，更显皇权的至高无上。

清宫内设有尚衣监，存放皇帝的袍褂和服饰，

又有专门的衣服库，管理皇帝平日常用的服和冠，

还有一大群随时侍侯皇帝更换衣服的太监们。

皇帝一天之中多次更换服饰，有时一天内更换二至三次。

选自《清宫档案揭秘》

❻ 清朝宫廷服饰等级要求

花翎
翡翠翎管作为现代收藏品，在历次大型拍卖会中均表现不俗。花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件。要了解翎管的价值，就有必要先了解清代的花翎制度。
清朝最看重花翎，就如古代的“珥貂”一样，例应随官秩（官职高低）戴翎。宗室中，以贝子戴三眼花翎，最为尊贵；镇国公戴双眼花翎，为稍次，镇国将军等戴单眼花翎，而亲王、郡王虽然爵位比以上更为尊崇，非蒙皇上特赐不能戴花翎，而且已经赐有花翎者，遇到朝冠晋见时仍不能戴用。凡是由皇子分封的亲王、郡王都不赐戴花翎，这是因为戴花翎是“臣僚之冠”，而亲王、郡王、皇子等乃宗室贵位，戴翎子由有“纡尊”之嫌。
清代有品位的官员之例有花翎者，内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军、内大臣等以及领侍卫府官、满员（满族官员）五品以上皆冠戴孔雀花翎，六品以下者只能戴褐羽蓝翎，也就是俗称“野鸡翎子”了。清代的亲王、郡王中赏戴花翎的，仅见于乾隆朝。当时顺承勤郡王名叫泰斐英阿，因为当了前锋统领，便向皇祖乾隆乞赐花翎。乾隆说，花翎是贝子之制，诸王戴了就会失制。军机大臣傅恒就代为说情：郡王年幼，想戴花翎玩儿，以为美观。乾隆这才答应了，同时赐给另一位皇孙三眼花翎，说：都是孙辈，以为美观可也。可知当时诸王想皇上赐戴花翎，并非为了追赶时髦。

清代勋臣中，功勋卓著或恩宠有加者，仅仅能够得到皇上赏赐的双眼花翎。比如贤相傅恒、权相和坤、福康安（傅恒之子）等，都只得到双眼花翎，而且，清代定制，外任文职官员无赏花翎者。只是到乾隆朝，有一位叫方承观的直隶知府，受到皇上特别眷爱，古北口大阅兵时，就特乞皇上赏戴花翎，乾隆笑道：“像你这这样矮小侏儒样子，都爱戴花翎呀？！”就赏赐给了他。此后，外任各省总督、巡抚等大员，也就屡有蒙恩赐花翎的了。

外任武臣中，非军功卓著不可蒙赐花翎。康熙时，福建提督施琅收复台湾，诏封靖海侯，子孙世袭，而施琅却上疏辞侯，恳请皇上赐花翎。当时，在外领兵的将军、提督都还没有赐给花翎的先例。康熙乃特旨赐施琅戴花翎。可见在当时文武臣僚小目中，赏赐花翎简直比封侯还要荣耀。

正因为此，后来的清代文官对奖戴花翎特别重视。除军功外，非“异常劳绩”不得保奖花翎，而且，限定每案不得超过三名。道光二十八年（1848年），因修皇族的族谱“玉牒”造成，提调官增庆被奏赏花翎，这是首开军功之外的“别项劳绩保翎”之例。从此诸如皇上“山陵奉字”、海运事宜、劝捐、抽厘之类，都相率保荐花翎。光绪初年，大保案迭兴，加官加衔，各种新奇花样不可胜举，戴花翎者，满街行走了。

这时花翎身价尽管已大不如前，但在吏部引见外地赴任低级官员时，在冠服方面仍有严格规定。若有花翎、蓝翎人员，其翎管不准用白玉，若用翡翠或带皮子玉者，都要以违例论处。

到清末，捐例大开，用钱也可以买到花翎戴，保案内就再没有保花翎者。最早用钱买到花翎的，是广东洋商伍荣耀、潘仕成。二人各捐十数万金，朝廷无力嘉奖，于是就破例赏戴花翎，一时荣之。后来，鸦片战争中，就有捐翎之例：花翎每枝实银一万两，蓝翎五千两；而且参照捐官之项进行折扣。这样实捐银较少，捐翎者遂多。咸丰九年（1859年）又改为实银。不准折扣：花翎每枝七千两，蓝翎四千两。到了后来，每枝花翎仅用二百元就可以捐到。这是清代花翎之制的穷途末路了。了解以上花翎盛衰史，对于今天的收藏爱好者是十分有益的。

在花翎当红的清代全盛时期，连缀翎子与冠帽的翎管价值也就不菲。翎管的式样如旱烟管粗细，长二寸许，圆柱形，主端有鼻，愈下愈中空，至下端口，中空大如烟嘴。翎子就由此插入。戴上冠帽后，翎子就垂在脑背后。

除了低级官员翎管只准用红玉外，文武大员所戴花翎的翎管都是用各类宝玉、象牙或者玻璃烧制成的，而以翡翠翎管最为时髦盛行，当时价值最贵，如今收藏价值最高。荣禄所戴花翎的翡翠翎管表里莹澈，从外面看，翎毛纤发毕睹，是一种叫做“玻璃翠”的玉管，当时价值一万三千金。一般勋官高位大员的翡翠翎管也多价值七八千银子。当时一些清水衙门的京官头上花翎儿，有的也就值二三两银子。

翎管既然是荣誉、地位和财富的象征，钻营者自然也就会在这小小的捞什子上下功夫。清代官场上送重礼，盛行一种“一套扳翎”的礼品。即在一个礼品盒内，装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管。光绪末年，富察敦崇《燕京岁时记》中尚记述，当时北京玻璃厂“红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者”。“扳指”又写作“班指”，是套在拇指上，射箭拉弓扣弦用的，也是清代上层社会时髦装饰品之一。上万两银子的礼物，就这样装在小小一只礼品盒内，送上去，人情到了，官差职务也就稳妥到手。

百官穿戴
清代,皇帝及官员后宫的衣饰多由水晶及珍珠宝石装饰,下面是具体的佩戴规定:
皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念"。朝珠的构成，有着深刻的含义。108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意"一元复始"，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜 持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。
朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种，
文官：
一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；
二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；岁奉155两；
三品孔雀补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉130两；
四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉105两；
五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉80两；
六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉60两；
七品鸂鶒补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉45两；
八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉40两；
九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。岁奉35两；
御史大人，补服绣獬豸，代表公正。
武官：
一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两，加支528两；
二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶；正二品岁奉155两，加支444两；从二品岁奉53两，加支324两；
三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶；岁奉39两，加支204两；
四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶；岁奉27两，加支114两；
五品熊补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶；岁奉18两，加支72两；
六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶；岁奉14两，加支35两；
七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶；岁奉12两；
八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰；吉服冠用镂花素金顶；岁奉23两；
九品海马补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶。

❼ 清朝后宫妃子的头饰（旗头）有什么不同吗

关外努尔哈赤时期还没有后妃制度。这时妻妾没有名号，称“福晋”或“格格”。努尔哈赤的16个妻子都叫“福晋”（下面12帝后妃表中，其大福晋姑且依后来的制度称为皇后，其他称妃子）。皇太极时期，有了后妃之别，建立了五宫：中宫清宁宫、东宫关雎宫、西宫麟趾宫、次东宫衍庆宫、次西宫永福宫。

先介绍一下清朝嫔妃等级及头饰样式

正超品：皇后一位

正一品：皇贵妃两位

从一品：贵妃、德妃、贤妃、丽妃

庶一品：夫人

正二品：妃

从二品：贵嫔

庶二品：嫔

正三品：昭仪、昭媛、昭容

从三品：修仪、修容、修媛

庶三品：充仪、充容、充媛

正四品：淑仪、淑容、淑媛

从四品：贵仪、贵容、贵媛

庶四品：月仪、月媛、月容、月华

正五品：婉仪婉媛婉容婉华

从五品：德仪德媛德容德华

庶五品：丽仪、顺仪、佩仪、芳仪

正六品：贵姬

从六品：姬

庶六品：容华

正七品：婕妤

从七品：贵人

庶七品：常在

正八品：美人、佳人、良人

从八品：顺人、才人、淑人

庶八品：小仪、小媛、小娣

正九品：承徽、承荣

从九品：宝林

庶九品：采女

正十品：选侍

从十品：答应

庶十品：秀女

清朝嫔妃等级及头饰样式：

牡丹花色的器物只得皇后使用，海棠花色的器物只得从五品以上妃子使用，其余花色的器物任一品阶都可使用。

皇后：明黄色正红色，可戴凤钿/凤冠（九尾凤），可戴垂至肩膀流苏，且可两边同时佩带

皇贵妃：正紫色，可戴侧凤簪钗（七尾凤），可戴垂至肩膀流苏，但只可佩带一边

各宫主位：宝蓝色，可戴侧凤珠钗（五尾凤），可佩带垂至耳垂流苏

从三品以上可穿红色（红色必须为偏色，如橙红、海棠红），可佩戴金步摇，可佩带垂至耳垂流苏

从四品以上可穿紫色（紫色必须为偏色，如浅紫，紫罗兰），可佩戴银步摇，可佩带短流苏

从五品以上可穿蓝色（蓝色必须为偏色，如宝石蓝，靛蓝），可佩戴宝石翡翠为材质制成的首饰

从七品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色可为正色。可佩戴珊瑚象牙为材质制成的首饰

从九品以上可穿除了黄色，红色，紫色，蓝色之外的所有颜色，颜色必须为偏色。可佩戴金银为材质制成的首饰

所有小主级统一穿粉红色/浅绿色/乳白色宫服。只可带头花

❽ 清朝皇宫里头妃子、宫女那些人带的帽子怎么折的、

折好的裤子把两个裤腿翻过来就是

❾ 请问有关清朝宫廷服饰的规定

朝皇室服饰解析清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。

无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样．

如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；

蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，

因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。

再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；

葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，

连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。

清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。

皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。

冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。

朝冠有冬夏之分。

冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，

正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。

环绕金顶周围，饰以四条金龙。

金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。

夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。

其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。

另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。

吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。

常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。

皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。

朝珠由一百零八颗东珠串成，

每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，

其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。

佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。

朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。

朝珠的构成，有着特殊的含义。

一百零八颗珠代表一年十二个月，

四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，

下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，

三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。

皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，

皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。

皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：

祭天戴青金石朝珠，

祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，

祭日戴红珊瑚朝珠，

祭月戴绿松石朝珠。

不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，

而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。

皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，

穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。

朝带有两种，

一种用于大典，为明黄丝织带，

带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；

一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。

朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。

吉服带与朝带颜色相同，形制相似。

带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，

列左右的二块有环，以佩带玢（音fēn）。

带上拴的荷包也格外讲究。

满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。

满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。

它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，

同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。

随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，

这些活计就失去原来的意义而变为装饰。

清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。

在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。

荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、

“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、

“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。

清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，

对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。

如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹

“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，

如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。

内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。

江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，

杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。

刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，

按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。

皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。

按规定，皇帝吉服为最高的等级明黄色，皇子嫔等人的龙 袍是香色（秋叶色）。

典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。

乾隆十九年（1754）十二月二十九日是除夕，

乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。

是日晚，他照例沐浴更衣。

当四执库太监捧出明黄色龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。

并且说，这件龙袍

“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。

如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。

皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。

另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出现。

他曾说过，他的汉装像不过是“丹青游戏”。

宫廷绘画多是写实的作品，水平再高的画家也不敢为皇帝画像张冠李戴。

由此可知，宫廷生活往往被政治化，更显皇权的至高无上。

清宫内设有尚衣监，存放皇帝的袍褂和服饰，

又有专门的衣服库，管理皇帝平日常用的服和冠，

还有一大群随时侍侯皇帝更换衣服的太监们。

皇帝一天之中多次更换服饰，有时一天内更换二至三次

❿ 清朝宫廷女子服饰种类

石头房：多建于山区，镇巴、安康、西乡山区很普通遍，顾名思义，石头房以石为基本材料。通常是后墙靠山崖，三边以石头砌墙，屋顶木架上铺以油页石板。石头房经风耐雨,造价低廉。