款式图裤子正反面

1. 裤子的裁剪图怎么划

首先我们确定成品尺寸：

腰围（W）=94cm

臀围（H）=104cm

立裆+腰口（3.5cm）=25cm

下档=75（cm）

脚口=24（cm）

第一步：写数据

2. 裤子的平面款式图怎么画

第一步：先量尺寸
裤子的尺寸不用说，一般由臀围、腰围、上档长、裤长这四个值来确定。而腰围就等于臀围尺寸，所以只要知道三个尺寸即可。
臀围：在臀部最大的位置水平围量1周所得到的尺寸。上档长：坐姿时，从腰围线到椅面的距离。裤长：自腰围线至裤装所需要的长度。
臀围=净臀围+16CM的放松量
上档长=基本上档长+2CM（不含腰头）
裤长=上档长+下档长
第二步：可以参考的尺寸
宝宝的尺寸怎么得呢？小编推荐有三种方式：
第一种：希望上帝保佑宝宝是个乖宝宝，那么他可以很好的让你量尺寸，记得记下来。
第二种：可以拿宝宝的旧裤子来比划量尺寸，记得要是一片式的才行哦！一般来说要量宝宝目前穿的打底裤之类的才行，还是三个数值：臀围、上档长和裤长。
第三种：就是参考目前儿童标准尺寸，找到符合自己宝宝年龄段的尺寸即可。
第三步：开始画图纸
尺寸什么的都量好后，那么就开始动手画图吧。可以将三个尺寸写在图纸的上角哦，因为不少地方都是要用公式算，将数字写出来更清晰看得到。

3. 如何区分婴儿裤子的正反两面

在区分宝宝的裤子时候一般有标签的是在后面，若是开裆裤那么后面的开档要大些，再就是裤腰前面的要深些，后面的稍浅些。如果裤子有口袋的话，有斜口袋正面，如果是正正方方的口袋，又刚好在屁股的位置的话，一般为背面。就像我们平时穿的牛仔裤一样区分。还有可以看屁股人字形，分叉的是反面。此外还可以看缝线，反面有线，正面没有。

(3)款式图裤子正反面扩展阅读

一、宝宝穿开裆裤不卫生

1岁以内的宝宝已经能站立并开始学习行走?，在这个阶段，白天已很少用尿布了，可是由于宝宝此时行走不稳，最容易在地上爬、地上坐，而地上往往很脏，身体暴露部位易受污物侵染而引发疾病。

解决的对策：爸妈不要怕辛苦，应给学会为坐和爬以后的宝宝更换满裆裤，防止不洁物入侵小屁屁，特别是女宝宝。如果宝宝尚小，爸妈要严格注意家中的卫生保洁，并保证盯着宝宝的小屁屁或在小屁屁下面垫上尿布，以避免宝宝坐在不该坐的地方发生危险。

宝宝穿开裆裤容易被冻伤

随着宝宝的长大，宝宝的活动范围也随之增大，穿开裆裤使臀部裸露在外，前后通风，还会使冷风直接灌入腰腹部和大腿根部，特别是冬天易着凉，造成感冒或腹泻。

解决的对策：冬天，里面毛裤是可以开裆，最外面的那层裤子就不用开裆了，这样既有利于保护宝宝，又方便爸妈，且在公共场合也显得更文明。

宝宝穿开裆裤不安全

宝宝穿开裆裤暴露臀部、外阴部，在宝宝活动时，容易被锐器扎伤或被火、开水烫伤。此外，女宝宝外阴部由于生理的原因和开裆裤的暴露性容易被感染，患上尿道炎、膀胱炎、泌尿系统感染，男宝宝容易玩弄生殖器而养成不良习惯。宝宝穿开裆裤时间长还会养成大小便无规律和随地大小便的不卫生习惯。

二、婴幼儿服装不是时尚装一定要注意安全

1、产品不可干洗

因为常用的一些干洗剂多属化学品挥发性物质，对耐受力差的婴幼儿会产生不良刺激，影响其生长发育，故标准提出不得采用这种方法清洁产品，并明确要求在产品上标明"不可干洗"的图示或文字说明。

2、纽扣、拉链及金属附件表面的光洁度。

为了防止服装穿着时对婴幼儿造成伤害，标准要求产品上所有纽扣、装饰扣、拉链及金属附件无毛刺，无可触及性锐利边缘及其他残疵，且洗涤和熨烫后不变形、不变色、不生锈。绣花或手工缝制装饰物不允许有闪光片和颗粒状珠子或可触及性锐利边缘及尖端物质。

3、款式设计的安全性

标准规定：婴幼儿服装产品领口、帽边不允许使用绳带；成品上所有外露绳带的长度不得超过14cm；套头衫领圈展开后，周长尺寸不小于52cm，所有这些都是为了避免产品在使用中，由于勾、拉、拽情况的发生，对婴幼儿人身造成伤害。国外已有幼儿因服装绳带被车门卡拽发生交通事故的报道。

4、甲醛的处理

甲醛又称福尔马林，在医学上以液体形式用作保存人体或器官标本，工业上可作为清洁剂、生产塑料的原料、防腐剂等。甲醛在纺织服装行业上主要在染色助剂以及树脂整理剂中出现，多用于纤维、织物制品的着色、固色以及起到提高防皱、防缩效果。

部分服装成品的免烫定型整理也使用含有甲醛成分的助剂。医学专家认为,福尔马林是一种慢性中毒药物,含有福尔马林的纺织品服装在穿着的过程中会逐渐释出游离甲醛,通过人体呼吸道及皮肤接触引发呼吸道和皮肤的炎症,还会对眼睛产生刺激。

长期接触低剂量的福尔马林会引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常、甚至鼻咽癌。高浓度的福尔马林对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害作用。

4. 衣服怎么排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：

1、订单明细。

2、全码尺寸表。

3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。

4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。

5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。

二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：

1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。

2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。

边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。

上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。

通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。

3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。

三、根据面料的特征采取的排料方法：

1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。

这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。

四、排料版长的控制要求：

一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。

五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：

1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。

2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。

对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。

服装电脑排版应用CAD制作与设计。

(4)款式图裤子正反面扩展阅读：

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

5. 裤子的制图方法

裤子的制图方法

裤的主要测量部位有裤长、腰围、臀围、上裆长单件裁剪的方法主要有 5种。

①比例法：即胸度法或臀度法，上衣以人体胸围为基础，下装以人体臀围为基础，对其他部位尺寸根据胸围或臀围进行比例分配。

②原型法：又称基型法，依测量人体的尺寸为基准，绘制模具式衣片原型，然后在原型基础上按款式特点作局部调整，再进行裁剪。

③定寸法：用文字或图形将各部位裁剪所需数据全部标出，然后按标出的尺寸裁剪。

④短寸法：对人体各部位尽可能进行测量，然后按取得的数据进行裁剪。

⑤立体法：在人体模型或人体上直接塑造服装款式，并做好各种标记，是将设计造型和裁剪融为一体的方法，缝制前还需复原为平面，作必要的修正或复制成样板，常用于裁剪某些立体感强，造型难度高，衣料柔软，具悬垂特性的女式时装。

(5)款式图裤子正反面扩展阅读：

裤子制板的第一步是取直角画平行的五道线，即接腰线、臀围线、横裆线、裤膝线和裤口线，这五条线确定了裤子各部位尺寸的位置。

第二步是半臀围再加半臀围的1/3，裤子的前片为1/2半臀围减1cm，后片为1/2半臀围加1cm，前后裆宽相加为半臀围的1/3。画好这几条直线即确定了裤子前片、后片和裆宽的肥度。将裆宽分成四等份，3/4为后片裆宽，1/4为前片裆宽，经过通分,约分之后，前片裆宽为半臀围的1/12，后片裆宽为半臀围的1/4。

第三步是两边要平衡,在前、后裆宽的划分点上，在前、后片各了1/2处画前、后垂直中线，在垂直中线各1/2处画裤口至膝围线，这样就保持了裤管左右的平衡。

第四步是注意裆部偏，裆部由于要进行归拔，所以侧缝两边要与膝围线画圆顺。不能两边一致，若一致则没有拔裆份了，省道是为调节腰围与臀围的差数而确定的，腰围小，省道则大;腰围大，省道则小。缝制成裤之后，一般体型前片是腰围1/4减1cm，后片加1cm。

关于缝份和窝边份，前后片侧缝、下裆缝、小裆缝、接腰缝和腰头为1cm，兜口处为1.5cm，后裆缝上边放2cm，下部为1cm，裤口窝边一般为3～4cm。

裤子制板图，也就是裤子的结构原理图，因为使用这种方法有好多不便之处，所以在实际制板时大都使用前、后裤片相摞的方法。

摞制的方法是先制定好裤子前片，然后在前片的基础上制定后裤片。

6. 服装设计画裤子怎么画

方法/步骤

技巧（1）要规范绘画各个步骤。服装主要的部位要协调、对称，最后完成稿用线工整，对于款式图的各个细节要全面、准确。

技巧（2）比例。绘图前，对于所绘的衣服必须有个整体的把握考虑到细节与服装外观的比例，秉承从宏观走向微观，从整体走向部分的原则，既要考虑整体，又要照顾到各个细节，为了设计出来的服装保存一定的协调性，绘图时必须充分考虑到裤长与裤子的腰宽之比，衣身长度与肩宽的长度比，腰头的长与宽之比领口与肩宽之比等

技巧（3）线条好的服装款式图，必定是线条清晰，让人一目了然的，倘若线条模糊，打版人员就无法根据款式图清楚精确进行打版，最终影响服装的设计质量。此外，出来线条流畅外，还必须将轮廓线和结构线/明线等线条区分开。

技巧（4）文字说明。为了使打版师更准确进行打版，达到预期效果，在款式图上还必须附上一些说明，避免打版师产生误解，说明的内容有：服装的主题、设计的思路、打版的要求等。可根据具体需要灵活进行说明。

技巧（5）对称。对称的服装会显得更协调，更符合人们的审美观，使人看着舒服。因此，在制作款式图时，我们一定要充分考虑到服装的对称，这时，可用“对称法“来进行制图。

技巧（6）细节。对于好的服装款式图来说，必定是充分考虑到更细节的，因此一定要注重细节的把握，交代清楚各个细节，要有精益求精的精神。

7. 求5张用PS画的裤子款式图 正反面都需要

是这样的吗

8. 男士牛仔裤款式图怎么画

普通裤子上面把 线迹也画上去

9. 如何画好服装款式图

多练.多看,把比例看准

10. 服装款式图的比例是怎样的

一、 真比例制图的科学性
我们知道，要想提高服装制图裁剪的效率，加快操作的速度，不可能把人体所有的部位都量取数据来进行制图。通常采用的方式是量取几个主要控制部位的尺寸，根据部位之间的相关性来推算出其他部位的尺寸大小，从而完成服装的制图裁剪。那么，推算的公式或者说数学模型是什么样的呢？过去朴素的观念是：各个小部位占整个相关大部位的几分之几，然后再根据具体情况来加以调节。
根据人体部位的相关性，服装的许多部位之间都存在着不同程度的比例关系。例如，制图前胸宽与胸围的关系就是大约0.18倍的关系。
二、真比例制图理论的系统性
真比例技术不仅方便了我们制图，同时也启发我们对服装结构进行再认识：
若不考虑结构线的增减，那么款式变化的重要标志就是服装附着在人体上所存在的放松量的变化。从制图公式上则反映为各控制部位之间的比例系数发生变化。
例如：①前裤片半脚口 m＝0.IH为西裤；
m＝0 .15为喇叭裤；
m＝006H为锥形裤；
②龙门 d＝0.4H＋0.12H为西裤；
d＝0. 06H＋0.10H为太子裤；
d＝0.07H＋0.09H为萝卜裤；
当然，款式的变化使得各个部位的计算公式都发生改变（只是不同部位改变的幅度不同）
当某一种款式不是单制裁制，而是批量投产时，为避免将各种规格重复制板，就需要将标准体（可临时设定）母板进行推档处理。为保证适体度，其操作包括改变体系（即改变人体胖瘦）的推档和针对某一体系的相似形推档。具体的操作请读者阅读《服装科技》第33期《服装档比系列标准的设定》一文。
真比例制图呈现出很强的规律性和简捷性以及可系列化特征，是进一步揭示服装规律的突破口。下面仅就凸肚体西裤制图为例来说明这一观点。
目前，国内同行们使用的制图方法中，关于前裤片腰口大的公式一般为w／4－l＋省，由于省的大小一般取固定值，因此腰口大即为W／4十常数。当臀腰差值较大时，侧缝上端（即腰口大点）可落在侧缝直线内侧。但当臀腰差值较小即腰围与臀围较为接近时，该点便会落在侧缝直线外侧。特别是当遇到凸肚体，前片臀腰差值为负值时，该点便会较侧缝直线偏出很远，使得前裤片变形很大。这种我们并不期望的结果出现的原因是常数项的存在。当臀腰差很小时需要调整省量大小，即调整常数，才能使得腰口大点不致于落在侧缝线外侧或落在外侧过远；这说明W／4十常数这个线性公式是不通用的，或者说该公式适用范围很窄。能否找到一个通用的公式，使其能够适用于各种臀腰差呢？ 完全可以，这就是真比例制图公式。
前面我们已经提供了前裤片腰口处省撇量=臀腰差 ×（0. l＋ 0.4＋0.4＋0.1），该公式无论臀腰差怎样变化，其腰口省撇量均按比例进行分配，只要能保证臀腰差大于零，腰口大点便一定能落在侧缝直线内侧；当前裤片臀腰差为零时，可不设省量和撇量，即没有腰省，且前裆无内撇，腰口大点正好落在侧缝直线上。特别地，当遇到凸肚体即前裤臀腰差小于零时（后裤片一般不可能出现该情况），所有的领撇量均为负值。其含义也十分直观，即在前裆处，侧缝直线处不是内撇而是外撇，省道处不是捏进而是插补。
相类的例子恕不赘举。
二、真比例制图操作的简捷性
仅仅建立了真比例制图理论体系，还不能充分证明真比例制图治的优越性。而真比例制图在实际操作方面的简捷性则更突出了它的不菲身价。 笔者从真比例制图的比例规律人手，研制出一种只依据主控部位数值，无须进行计算就能迅速进行制图的服装制图尺，这种尺本身外形是一块直角三角板，上面纵横交织的网线标注了与主控部位有直接关系的各个比例数。使用该尺便能根据表2中的比例公式栏中的公式直接画出各部位的线段长短，从而省略了表3的计算。该尺同样也不受裁剪制图所用长度单位（即厘米或寸、英寸）的限制。这对个体服装店进行快速裁剪具有相当重要的意义。是按照真比例的思路设置的男西服的裁剪结构图，仅供大家参考。
真比例制图技术弥补了传统比例制图技术的缺陷。因采用了诸如0.18B等小数比例公式，消除了调节数，充分保证了群体服装结构的合理性，同时由于其操作时使用专用的真比例尺，从而实现了真正免计算，大大提高了制版效率。不仅如此，真比例在手工操作向CAD技术的转化方面更直接，更方便，因而可以说：真比例制图法是促使高科技在服装制版领域发挥巨大作用的桥梁。
必须说明的是，真比例制图的出发点是简化服装结构的数学模型，对于传统的比例操作体系来说，无疑是更换了一个平台，这使得服装制图的许多细节问题必须要重新整理才行。例如：针对不同的服装种类，由于放松量不同，服装各个部位的比例会发生微妙的变化，如何将其变化的规律细致地整理出来，则是一项比较系统而又长期的工作。
然而，毕竟真比例制图是更为可靠的服装制图方法，而过去我们一直在使用的线性制图法仅仅是真比例制图法的近似。借助真比例这个平台，整个服装制图、打板、推板以及结构设计过程都会有一个系统而又清晰的思路，简易而又高效的操作。以真比例制图为主干的服装制图、打板、推板以及结构设计技术，就是服装真比例技术。
服装真比例技术可以使服装基础工艺技术理论形成完整的体系，使服装教学和行业变革走上真正科学化的轨道。由于服装真比例制图技术是传统比例制图法的升级和完善，因而在我国势必拥有众多的使用人群。这将意味着我国服装企业样板制图方法必将与真比例结缘。与此同时，立裁技术作为板形的保证也将继续发挥其作用。立裁技术与真比例技术结合，将成为我国服装样板制图技术发展的大趋势。关于服装制图、打板、推板、结构设计方面的内容，今后笔者还要继续加以介绍。