60年代老裤子补丁图片价格

A. 号称节俭的道光皇帝，一个裤子补丁费银三千两，能否合理解释呢

爱新觉罗·旻宁（公元1782年～公元1850年），原名绵宁，即位后改为旻宁；清朝定都北京后的第六位皇帝；年号道光（公元1821年～公元1850年）；清朝唯一一位以嫡长子身份继承皇位的皇帝；清仁宗（爱新觉罗·颙琰）嘉庆帝第二子，母为孝淑睿皇后喜塔腊氏。

旻宁在位期间，整顿吏治，整厘盐政，通海运，平定张格尔叛乱，严禁鸦片，力行节俭，勤于政务，但其时社会弊端已积重难返。道光二十年（公元1840年）鸦片战争爆发，清廷战败，被迫于道光二十二年（公元1842年）签订《南京条约》；此后八年，大清王朝内忧外患日益严重，太平天国运动已在酝酿之中，清廷陷入危机。

道光三十年（公元1850年），旻宁驾崩，在位30年，终年69岁；庙号宣宗，谥效天符运立中体正至文圣武智勇仁慈俭勤孝敏宽定成皇帝，葬于清西陵之慕陵，传位第四子奕詝（即清文宗咸丰帝）。

B. 破牛仔裤出现在什么时候

破洞牛仔裤在中国的流行，开始于20世纪90年代。牛仔服饰的流行，是经历了几个不同阶段的。从刚开始时为了劳动需要的结实厚重，到后来的以穿着舒适为本的贴身轻巧，再往后则因对时尚的追求而出现了手磨猫须、钉珠绣花等各种工艺。上世纪中期，破洞牛仔裤甫一出现，就引来了年轻人追捧的狂潮，纷纷以将牛仔裤割几个破洞为潮人的标志。

不过，最初发明破洞牛仔裤的人可不是为了炫耀时尚。原来，割破牛仔服的风尚是由美国人发明的，藉此表达对主流的抵制。因为在经济领域里，减少一个人的商品购买力，可视为抵制高消费社会的一个微妙姿态，牛仔服本来就要很长时间才能穿破，才需要更新，而现在我们把破了的牛仔也堂而皇之地穿出来，显示了一种对高消费社会的鄙视。但穿破洞牛仔服在文化领域里，意义尤甚于经济领域。一个可能的意思便是表示贫困——这是一个矛盾的符号，因为真正的穷人是不会借助时装来宣告贫困的，所以最终破洞牛仔还是成了有钱人显示自己叛逆精神的符号。穷人时刻希望自己的穿着更笔挺，有钱人却把自己打扮得很破败，时装对人社会心理的反射真是一件非常有意思的事情。

破洞牛仔裤与看起来又脏又旧的牛仔一起，曾在几年前的欧美上流社会里回潮。公子哥和大明星身上的一条看起来几个月没洗、布满污垢与破洞的牛仔裤，动辄都是上万元的天价。在精美绝伦的高级定制已不为豪门所独有的今天，真正的豪门显贵干脆以街头流浪汉的形象标榜自己的与众不同。但是，他们当然也是与众不同的，他们裤子上的破洞和污迹不是风餐露宿的结果，而是重金换来的复杂精妙的工艺，每条破牛仔唛头上的LOGO足以令人望而兴叹。几万元只买一条破裤子，这才是真正的挥金如土。

不过，如今的人爱上破洞牛仔，和这些文化背景已经没有多大关系。对休闲时尚玩得滚瓜烂熟的潮人，对破牛仔的喜爱纯粹从摩登的视觉效果出发，或许顶多带一点年轻人的小小叛逆，因而，他们也就可以把破牛仔穿得格外轻松，格外好看。

自上世纪60年代起，嬉皮士们就费心将自己的牛仔裤磨得破破烂烂，使其裤脚袋口露出一点磨毛，让自己的衣着看起来颓废，这应该改算是这种不羁风潮的起源了。经过这些年的发展破烂牛仔裤从起先低调的磨损、补丁到现在的大洞、残败不堪，一直未从流行舞台上褪色。走在时尚尖端的明星们自然也对这种不羁的风潮宠爱有加.

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C. 如何在细节处节省金钱

世界上流行这样的说法：“犹太人是吝啬鬼。”也就是说犹太人对金钱十分吝啬，花钱的时候极为小气。犹太人为自己的吝啬感到高兴，因为作为商人，对物品的斤斤计较与对金钱分分毫毫的计算和利用是商人职业的本能反映。对犹太人来说，这简直是对他们精明投资的一种褒扬。

节俭是犹太人的特点。犹太人特别是犹太商人不管多么富有，绝不会随意挥霍钱财。在宴请宾客时，以吃饱吃好为原则，不会讲排场乱开支；在生活中，以积蓄钱财为原则，不会用光吃光，手头空空的。犹太人测算过，依照世界的标准利率来算，如果一个人每天储蓄1美元，88年后他可以得到100万美元。这88年时间虽然长了一点，但是如果每天储蓄2美元，那么在10年、20年后，很容易就可以达到100万美元，因为这种有耐性的积蓄，会得到利用，并由此得到许多意想不到的赚钱机会。我们再来看一下洛克菲勒的故事。

当洛克菲勒有了一些积蓄的时候，他开始自己创业。由于刚开始步八商界，经营步履维艰，他很快就花完了好不容易积攒的一点钱。后来他从一本书中的“勤俭”两字受到启发，将每天应用的钱加以节省储蓄，同时加倍努力工作，千方百计地增加一些收入。这样坚持了5年，他积存下800美元，然后将这笔钱用于经营煤油。在经营中他精打细算，千方百计地将开支节省，把盈利中的大部分储存起来，到一定时间再把它投入石油开发。照此循环发展，他如滚雪球一般使其资本越来越多，生意也越做越大。经过30多年的“勤俭”经营，洛克菲勒成为北美最大的三个财团之一，其财团下属的石油公司，年营业额可达1100多亿美元。

努力挣钱是行动，设法省钱是节流的反映。巨大的财富需要努力才能追求得到，同时也需要杜绝漏洞才能积聚。

犹太人有句格言这样说：花1美元，就要发挥1美元100%的功效，要把支出降到最低点。

洛克菲勒成为亿万富翁以后，他的经营管理也是以精于节约为特点的。洛克菲勒对部下的要求是提炼一加仑原油的成本要计算到小数点后的第3位。每天早上他一上班，就要求公司各部门将一份有关成本和利润的报表送上来。多年的商业经验让他熟稔了经理们报上来的成本、开支、销售以及损益等各项数字，他常常能从中发现问题，并且以此为指标考核每个部门的工作。

1879年的一天，洛克菲勒质问一个炼油厂的经理：“为什么你们提炼一加仑原油要花19.8492美元，而东部的一个炼油厂干同样的工作只要19.849美元？”

这正如后人对他的评价：洛克菲勒是统计分析、成本会计和单位计价的一名先驱，是今天大企业的“一块拱顶石”。

可见，对金钱除了爱之外，还要惜，也就是说，除了想发财外，还要想办法保护已有的钱财。犹太人的这些金钱观念是很有道理的，这是犹太人经营致富的一个奥秘。犹太富商亚凯德说：“犹太人普遍遵守的发财原则就是不要让自己的支出超过自己的收入，如果支出超过收入，就是不正常的现象，更谈不上发财致富了。”

很多犹太老板对开支都是精打细算，为的就是尽量降低成本，减少费用。他们总是说：“要把1美元当做2美元来使用。如果在一个地方错用了1美元，并不只是损失1美元，而是花了2美元。”

犹太人的用钱原则就是这样，只把钱用在该用的地方，他们认为不该用的地方，是1分钱也不会花出去的。洛克菲勒说过：“对钱财必须具有爱惜之情，它才会聚集到你身边，你越尊重它，珍惜它，它越心甘情愿地跑进你的口袋。”

犹太人认为，不要把支出和各种欲望混为一谈。各人的家庭都有不同的欲望，可是这些欲望是各人的收入所不能满足的，因此，切不可把自己的收入花在不能满足的欲望上面，因为许多欲望是永远不能满足的。

欲望好像是野草，农田里只要有空地，它就生根滋长，繁殖下去。欲望就是如此，只要你心里有欲望，它就会生根繁殖。欲望是无穷无尽的，但是你能做到的却微乎其微。人们要仔细研究现在的生活习惯，因为即使有些支出是必要的，但是经过思考之后这些支出也是可以减少或者取消的。别以为亿万富翁有那么多的金钱，一定可以满足自己的每一个欲望，这种想法是不正确的。作为亿万富翁，他的时间有限，精力有限，能到达的路程有限，吃进胃里的食物有限，享乐范围当然也有限。

一个人的欲望是无穷无尽的，这些欲望是永远都不会完全满足的，如果把自己的收入花在不能满足的欲望上面，就会陷入欲望的无底洞中，永远不会积累资本并发财。

这就是犹太人，他们善于提防金钱的损失。《塔木德》说：“金钱容易引发意外，任何人对待金钱都要谨慎，否则就要损失金钱。先要学会看管少数金钱，然后才可以管理更多金钱，这是最聪明的提防金钱损失的办法。”当似乎可以获得大批金钱的投资机会出现时，有些人被它所迷惑，蠢蠢欲动参加投资，那是可能导致金钱损失的。

把握了细节也就把握住了运气

犹太商人非常留意生意场上的每一个细节，这是他们把运气变成财气最有效的方法之一。曾经有一家犹太人经营的服装公司——“李维·施特劳斯公司”，靠运气促成一场服装革命——牛仔裤的风行全球。

“李维·施特劳斯”这个犹太人的名字现已收入英国辞典，如今生活中牛仔服饰已经是很常见的了，然而这个服装文化的源头，几乎成了神话般的传说。

公司的创始人李维·施特劳斯本来并不是个服装商，虽然当时美国服装行业是犹太人占支配地位的行业，一度男装市场的85%、女装的95%，都是来自于犹太人的服装厂。

19世纪中叶，美国加利福尼亚一带曾出现过一次淘金热。为了赚钱，年轻的李维·施特劳斯也跟着去了加利福尼亚，但为时已晚，从沙里淘金已到了尾声，淘金已是很难的生意，但他却“从斜纹布里淘出了黄金”。

施特劳斯去的时候，随身带了一大卷斜纹布，想卖给制帐篷的商人，赚点钱作淘金资本。可是到了那里却发现，工地的人们不需要帐篷，却需要牢固耐穿的裤子，整天同泥和水打交道，裤子坏得特别快。于是，这一不经意的细节触动了施特劳斯的灵感，经过几次拼合剪裁，就诞生了施特劳斯的第一条牛仔裤。10年以后，他又发现牛仔裤的口袋最容易磨损，他又让设计人员特制了铜钮扣，以增强口袋的牢固度。此后，施特劳斯开始大批量生产这种新颖的裤子。这一很小的细节的改变极大地拓宽了牛仔裤的市场，牛仔服不仅成为做体力活的工人的工装，而且开始在城市中流行，销路极好，引得数以百计的其他服装商竞相仿效。但施特劳斯的企业一直独占鳌头，每年约售出100万条这种裤子，年营业额达5000万美元。

1902年，老施特劳斯去世后，4个外甥接下舅舅的公司，他们按舅舅说的去做，经营得不错，公司不断发展，业务范围也随之扩大，机会也不断地涌现出来。于是，他们又开始经营尼绒、裤子、毛巾、被里、床单和内衣。到第二次世界大战结束，这些商品的营业额已接近公司总营业额的一半。1946年，为了保持公司的传统项目，外甥的儿子瓦尔特·哈斯·耶尔决定将公司的全部资金用于生产高品质的牛仔布料。这种由10股3号棉纱织成的布料已获得国家专利，专门为李维·施特劳斯公司生产。

哈斯的决定也同样是来源于一次生活的体验。一天，他在一个酒店里喝香槟，邻座是一对热恋中的情侣，女的身穿施特劳斯公司生产的牛仔裤，男的不停地赞美她，“你穿牛仔裤很好看，如果这种裤子能把你那美妙修长的曲线凸现出来，那就是再好不过了。”哈斯留下了他们的通讯方式，飞也似地跑回公司，不到一个月时间，这种新型牛仔面料诞生了。后来他把用新布料生产出来的第一条牛仔裤免费送给了那对在酒店中偶遇的情侣。哈斯并不是有意识地想改变公众的趣味或穿着习惯，也未曾预见到这一细节竞引发了一场服装革命。

当初，他只是做出了一项经营决策，更准确地说，他只是想通过此举“博”一下，输赢在此一举，看新布料能否取胜。结果运气变成了财气，他赢了，而且是极大的成功。

用这种新布料生产的牛仔裤特别有助于显示出人的体形，充满青春气息，上市后就大受欢迎并且迅速占领了市场。进入20世纪60年代后，更是大行其道。一则因为60年代正值“二战”结束后出生的一代踏上社会，人口出生高峰出现后成长的第一代，一时间给整个美国社会充满了一股青春文化的气息，年轻人成了消费市场的大头，洋溢着青春气息的牛仔裤自然独领风骚。二则60年代正好是个反叛的时代，传统规范和价值观念受到年轻人的怀疑、抨击甚至唾弃，而牛仔裤以其不拘形式这一明显的特点，成了最能体现时代潮流的服装。

这一变革之所以称为“服装革命”，有两方面的原因。

其一，使牛仔裤成了青年一代的制服，也成了一切想“混迹于”年轻人中的人所热衷的服装。

其二，使一切不想让自己显得保守古板的人穿上牛仔裤，终至被一位总统大摇大摆地穿进白宫去。

这场服装革命带来的直接后果是，它从不同方向使服装不再能显示穿着者的身份。如果说，原先批量生产的服装使一个公司的推销员穿得像总经理一样提升人的品位和形象，而牛仔裤却使总经理穿得像推销员一样。但人们并不轻贱穿牛仔的人，而且牛仔裤不分性别，男人女人穿得完全一样。牛仔裤也没有新旧之分，甚至旧的更好。这又是一个奇迹，服装史上第一次出现了“生产旧裤子，甚至破裤子”的工厂，那经过磨损、褪色和打过补丁的牛仔裤，却更好销，价格也更高。

本来，瓦尔特·哈斯·耶尔的这一改换布料的细节只不过是利用服装行业的一般冒险行为以扩大自己的营业额而已，结果却是难得地抓住了一个延续半个世纪还方兴未艾的时尚机遇，如果从老李维·施特劳斯的第一条牛仔裤算起，这个产品已经走过一个半世纪了。在一个批量生产的时代能找到一个能为如此长的时间、如此大的范围、年龄差异如此之大的消费者所接受、所喜爱的商品，确实可以说是一个天机。

在李维·施特劳斯公司150年的发展历程中，几次重大的变革都是领导者善于发现细节，把握细节，这其中虽然有运气的成分，但这运气也只有精明的商人才能把握。绝大多数的犹太商人就是这样在不断的发现过程中赢得财富的。

从哪里赚钱最容易？

犹太人的答案是：盯紧女人的口袋。因为通过对生活的观察，他们发现一个很普遍而一般人又不注意的细节：挣钱的是男人，花钱的是女人。

这一点我们可以从犹太人的历史中窥见一斑：

犹太人的历史告诉我们，男人工作赚钱，女人使用男人所赚的钱，就这样维持生活，传承文化，繁衍后代。所谓经商法，就是要席卷别人的钱。所以不论古，今中外，要想赚钱，就必须攻击女人，来夺取她们所持有的钱。所以，“盯紧女人的口袋”就成为犹太人经商的格言之一。

具有常人以上经商才能的人，如瞄准女人经商，必会成功。反之，经商如想赚男人的钱，则较以女人为对象要难上10倍以上，因为男人虽然能赚钱，但根本就未持有金钱，更清楚点讲，就是没有消费金钱的权力。从这一点看来，以女性为对象的生意容易做。

比如那些闪亮发光的钻石、珠宝、戒指、别针、项链，豪华的女用礼服以及高级女用皮包等商品，都附带有相当高的利润，在等待商人们来运作，只要商人把握这一切，就会赚得满皮包的钞票。因此，做生意一定要掌握这一点，只有打动女人的心，才能使生意成功。

男人和女人相互比较，他们在花费上有许多区别。拿花钱这一日常行为来说，男人会花2元钱去买价值1元钱的他所需要的东西；而女人则会花1元钱去买标价2元钱但并不是她需要的东西。这个区别暗示女人比男人能花钱，比男人会花钱，而且这似乎是所有的男人和女人的共性。

犹太人千百年来的经商经验是，如果想赚钱，就必须先赚取女人手中所持有的钱。相反，如果经商者想清洗男人兜里的钱，拼命“瞄准男人”，做生意则注定会失败。因为在花钱方面似乎所有的男人都是听女人的。

历史上，犹太商人经营的业务，有不少就是以女性为对象的。犹太商人就是瞄准了这个市场，获得了比别人更大的利润。

犹太人给女人们献上的第一件“礼物”就是钻石。

以色列不产钻石，南非才是世界上最主要的钻石原料产地，但以色列却是世界上最大的钻石加工地，其年营业额已突破40亿美元，占全世界钻石加工总量的六成以上。

梅西公司的创始人犹太人史特劳斯之所以能够结束打工生涯当上自己的老板，就是因为他发现独来独往的顾客中女性居多，即使男女结伴购物，购买的决定权仍然操纵在女性手中。

史特劳斯准确地把握了这一契机，纽约街头第一家女性用品专营店于是开业了。一开始，他经营的是时装、手袋和化妆品，几年之后，增加了钻石和金银首饰等业务。他在纽约的梅西百货公司共有6层展销铺面，其中女性用品占了4层，展卖综合商品的另外两层中也有不少商品是专为女性而摆设的。同样是百货公司，而梅西公司的利润远远高于它的同行。

“我盯住了一大群女人，”史特劳斯后来感慨地说，“我的店员全部盯上了她们。”

梅西公司从一爿小商店开始起步，经过30多年发展，现已成为世界一流的大公司，这样的事实雄辩地说明了“盯紧女人能发财”。

牢记着“盯紧女人”，信奉犹太文化的佐藤成了世界上“女性生意经”方面的高手。

佐藤博士开始在繁华的东京银座开了一家百货店，但开业两三年，生意一直冷冷清清。为此，他请教一位犹太朋友。这位犹太朋友只送了他四个字——“盯紧女人”。

回到自己的百货店，佐藤博士开始认真观察起顾客的特点来，真的发现了“盯紧女人”的必要性：女性顾客占顾客总人次的80%左右——即使是男人来逛商店，大多也是给妻子购物或者陪妻子购物。同时发现白天来的多为“家庭大嫂”族，下午5点半后来的多为上班丽人族。

这一发现让佐藤博士兴奋不已，于是他将营业对象锁定在女性身上。他果断地决定为女性顾客腾出全部的营业面积；把营业时间一分为二，白大针对家庭妇女，摆设衣料、厨房用品等家庭生活必需品，晚上则全部换上针对上班丽人族的时髦用品，将朝气蓬勃的气息带到商店，以便迎合那些年轻的女性，如名贵香水、精美内衣、超级迷你用品等等，仅女性袜子就摆置得琳琅满目，不下百种。

新招出奇效，佐藤博士商店的顾客很快多了起来，以致营业面积日显不足。这时他果断决策：商店专营女性内衣及袜子。

佐藤的女性内衣及袜子专营店就这样迅速开业了。

由于专营店可供顾客选择的品种丰富，款式流行，尤其是“节省衣料”的性感内衣使女人更具魅力，满足了日本女子在家穿着暴露以吸引丈夫或男朋友的需要，再加上专营店也有价格优势，佐藤的商店一下子销路大开。

不久，佐藤专营店在日本各地都设了分销点，一年后达到了100多家，基本引导了全日本的女性袜子和内衣市场。

佐藤在长期跟女性消费者打交道的过程中积累了丰富的经验，他把女性消费者的特点或者弱点概述如下：

●原价100元的东西降价为98元，三位数降到两位数，女人的感觉便是便宜多了。

●只要某广告提到某厂商正在某地举办大拍卖，大多数女人就甘愿花20元的车费，去购买一样只便宜10元钱的东西。

●三个苹果60元，女人们大多知道一个苹果20元；三个苹果50元，大多数女人为知道一个苹果的价格，往往会掏笔演算一番。

●女人比男人喜欢触摸。女人的触摸往往表现为一种自发行为或暗自揣测。若没有摸一摸、揉一揉衣物，女人是绝对不会下决心购买的。其他商品也是一样。不可品尝的食品，女人也要用手捏捏，以鉴定其品质。精美的商品被不透明的纸袋精美地包装着，女人们往往不敢做购买的尝试。

●与其大费口舌地向女人推销，不如让女人摸一下，看一下，因为女人都喜欢自己的亲身体验。

佐藤在摆放商品时，为吸引女人，还总结了下面9大规律：

●大的东西比小的东西醒目。

●动态的物体比静态的物体醒目。

●色彩鲜明的比色彩晦暗的醒目。

●背景色协调的比背景色杂乱的醒目。

●圆形的比方形的醒目。

●人比物醒目。

●外国的比本国的醒目。

●与顾客有关联的比与顾客无关联的醒目。

●女人美丽的容颜男人爱看，女人也爱看，是最醒目的。

这同样适用于女性商品广告。

盯住女人的结果使佐藤成了日本最著名的富商之一。

如今，“女性用品商店”、“女人街”散布在世界各地的繁华街道和市井胡同，犹太商人盯紧女人需求的细节处做生意的秘诀已被千千万万的商人破译，为他们带来了高额的利润和丰厚的回报。

D. 服装裤子的口袋布一般用的是什么面料价格怎样

窄，缩水后穿着会紧包臀部。最早出现在美国西部，曾受到当地的矿工和牛仔们的欢迎，在当代仍然十分流行。
在牛仔裤正不断地推陈出新，水洗牛仔裤、补丁牛仔裤、毛边牛仔裤以及各式各样的牛仔上衣，在市场上和大街上随处可见。牛仔服装一般给人一种牢固、粗犷且精神抖擞的感觉，工作与休闲均适宜。牛仔文化虽然在美国和欧洲国家中已经风行了多年，今天牛仔服装在世界其他地区仍是许多人青睐的一种选择。据专家们说，随着经济全球化的发展，牛仔服装在世界贸易中的地位依然会经久不衰。
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E. 破洞牛仔裤优点

1、破洞牛仔裤可以不分阶级、不分阶层，没有中产与上层建筑和底层的鲜明差距，说白了穷人能穿，富人也能穿，不管是动辄上千元的牛仔裤和在地摊花10元钱购买的牛仔裤，它们有着同工异曲的味道。 

2、不分性别、不分男女；不分老少；大家都可以穿破洞牛仔裤，它的广泛性促使了这样一件西部牛仔演绎来的服装，其流行不衰的细节。 

3、既无讲究有非常讲究。没有严格的着装风格定位，一条破洞牛仔裤可以从店铺买回来那天起，可以一直穿到裤子破了或者非常脏了，也不用你去漂洗或者缝补，越是旧的、破的牛仔越是有味道，复古形式很昭然。 

4、休闲与正装之间的随意搭配与较量。一条破洞牛仔裤可以随意搭配上衣、颜色、款式。秃显了牛仔裤自身的魅力价值所在。

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发展历史

破洞牛仔裤在中国的流行，开始于20世纪90年代。牛仔服饰的流行，是经历了几个不同阶段的。从刚开始时为了劳动需要的结实厚重，到后来的以穿着舒适为本的贴身轻巧，再往后则因对时尚的追求而出现了手磨猫须、钉珠绣花等各种工艺。上世纪中期，破洞牛仔裤甫一出现，就引来了年轻人追捧的狂潮，纷纷以将牛仔裤割几个破洞为潮人的标志。

不过，如今的人爱上破洞牛仔，和这些文化背景已经没有多大关系。对休闲时尚玩得滚瓜烂熟的潮人，对破牛仔的喜爱纯粹从摩登的视觉效果出发，或许顶多带一点年轻人的小小叛逆，因而，他们也就可以把破牛仔穿得格外轻松，格外好看。

自上世纪60年代起，嬉皮士们就费心将自己的牛仔裤磨得破破烂烂，使其裤脚袋口露出一点磨毛，让自己的衣着看起来颓废，这应该改算是这种不羁风潮的起源了。经过的发展破烂牛仔裤从起先低调的磨损、补丁到现在的大洞、残败不堪，一直未从流行舞台上褪色。走在时尚尖端的明星们自然也对这种不羁的风潮宠爱有加。

破洞牛仔裤与看起来又脏又旧的牛仔一起，曾在几年前的欧美上流社会里回潮。公子哥和大明星身上的一条看起来几个月没洗、布满污垢与破洞的牛仔裤，动辄都是上万元的天价。在精美绝伦的高级定制已不为豪门所独有的今天，真正的豪门显贵干脆以街头流浪汉的形象标榜自己的与众不同。

但是，他们当然也是与众不同的，他们裤子上的破洞和污迹不是风餐露宿的结果，而是重金换来的复杂精妙的工艺，每条破牛仔唛头上的LOGO足以令人望而兴叹。几万元只买一条破裤子，这才是真正的挥金如土。

F. 牛仔裤的而历史

牛仔裤，英文名为“Jeans”，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚（Genoa）祥的商船水手所穿的裤子的称谓，即“Genoese”或“Genes”。从19世纪60年代开始“Jeans”这个响当当的名字才被利维公司正式采用 ，在这之前人们把它称之为“齐腰工装裤”（Waist High Over all）、“裤子”（Pantaloons）。
说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服。而这个时候，一些工厂用热那亚的帆布生产工作裤时，就将那种帆布叫做genoese，意思就是“热那亚的”。后来干脆把用那种帆布制成的裤子叫做genoese.后来演变成"jeans". 这样坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维·斯特劳斯（LeviStrauss）被公认为是牛仔裤的发明者。
1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期 ，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。
第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的著名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。60、70年代，摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响，更使牛仔装大行其道。这时，牛仔装也进入上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主，埃及的法赫皇后，摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍，久盛不衰。
在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。然而，最早的牛仔裤并不是就跟人们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖——利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。下面以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：
1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。
1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。
1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。
1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。
1890年--加上一个表袋与后约克。
1893年--怀特肯.贾布森（Whitcomb Jobson）发明了拉链。
1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。
1922年--在裤腰增设腰带襻。
1926年--Lee公司生产出了世界上第一条拉链牛仔裤。
1937年--后袋的铆钉被藏在里面。
1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”。
1947年--拱式线迹重新出现。
1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。
1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。
1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。
1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。
1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。
1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。进入上世纪90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构。
牛仔裤诞生的确切日期是1873年5月20日。这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处 都使用了崭新的铜纽扣。这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。而戴维斯是斯特劳斯的顾客。斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。
由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺62美元。戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样,由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力,他们二人肯定能够挣到大笔的钱。
而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。可以说，它现在已经变成20世纪的一种象征。又有谁能想到，62美元的专利费，竟然会换来如此高的回报。
正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫作“牛仔裤”是1960年之后的事。当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。目前没有人知道第一条“粗斜纹紧腰工装裤”是哪一天缝制出来的，以及哪一天卖掉的，因为1906年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。人们只能肯定是在1873年的某一天。距今130年了。利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。
如果再多看看该公司历史的话，就不难发现现在流行的501型号，是1873年生产的第一批牛仔裤的延续。后来在市场上出现了五花八门的牛仔裤式样，但是没有一种式样能像这种品牌那样受到大众欢迎。随着时间的推移，在该公司的专利期限到期之后，出现了许多家公司，也生产用这种面料制成的裤子。目前世界上有上万家工厂生产这类工装裤，而且穿这种裤子的人越来越多。特别是电影明星和歌星们在许多场合都穿它之后，好像牛仔裤成了人人都穿的一种制服。可以不夸张地说：男女老少都穿，哪个家庭的衣橱里没有几件牛仔服装？由此可见它受欢迎的程度。
在牛仔裤正不断地推陈出新，水洗牛仔裤、补丁牛仔裤、毛边牛仔裤以及各式各样的牛仔上衣，在市场上和大街上随处可见。牛仔服装一般给人一种牢固、粗犷且精神抖擞的感觉，工作与休闲均适宜。牛仔文化虽然在美国和欧洲国家中已经风行了多年，今天牛仔服装在世界其他地区仍是许多人青睐的一种选择。据专家们说，随着经济全球化的发展，牛仔服装在世界贸易中的地位依然会经久不衰。

牛仔裤十大品牌
Levi’s（李维斯）：作为牛仔裤的“鼻祖”，是来自美国西部最闻名的名字之一。1853年犹太青年商人LeviStrauss（李维·史特劳斯）为处理积压的帆布试着做了一批低腰、直筒、臀围紧小的裤子，卖给旧金山的淘金工人。
LEE ：LEE是美国牛仔文化三大经典之一。始终能保持一贯实用与时尚兼备的姿态。牛仔裤由实用变成时装，期间的演变过程，LEE 站著重要的地位。
Calvin Klein：Calvin Klein是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装奖项。该品牌一直坚守完美主义，每一件Calvin Klein时装都显得非常完美。
texwood萍果牌：texwood萍果牌是德士活集团的旗舰品牌。一直以来，texwood萍果牌致力领导牛仔服装潮流，从首创第一代石磨蓝牛仔裤至最新Apple Cool Jeans的萍果酷牛，均深受各界欢迎。
7 for AllMankind：这是好莱坞最多明星喜爱的牛仔裤品牌。抱着试图打破“牛仔裤与时尚不划等号”的陈规的念头，年轻的设计师Peter Koral在2000年创建了高端牛仔品牌“7 for AllMankind”，选择用“原料进口自日本、技艺参考自欧洲、制造基于本土”的融合式手法，在美国加州生产出了一条条品质精良的时尚牛仔裤。
Diesel：70年代全球被能源危机的恐慌所笼罩，柴油（diesel）因为在推动引擎的效能上更优于汽油，并且相对而言更容易获得，在当时成了珍贵的能量来源。两位意大利设计师Renzo Rosso和Paulo Germano，希望二人合作的品牌能像柴油一样成为时装界革新的能量，便联手建立了“Diesel”这一品牌。
G-Star：几百年前，荷兰人以傲人的造船技术赢得了海上的制霸权。如今，荷兰人又用G-Star，赢得了牛仔市场的热情赞美。1992年，JOS VAN TILBUR力邀曾为LEE效力的牛仔设计专家PIERRE MORISSER加盟，就此确立了品牌“简约、性感”的设计风格。1994年，Gap Star正式改名为G-Star，在世界服装界上树立了鲜明的自我形象。
GAP：GAP的发家史与DSQUARED2颇有几分异曲同工之妙，只因为劳费雪找不到适合他的牛仔裤款式，他就干脆自己当起了设计师，专为自己生产合身又耐穿的裤子。
Guess：一心向往美国风情的Marciano四兄弟，从法国南部来到了加利福尼亚州这片著名的自由乐土，用一条凝聚了四人心血的Marilyn jean牛仔裤来证明他们的崭新理念，没想到他们的作品大受欢迎，成立于1981年的GUESS因此走上了专业制作牛仔裤的道路，开始了用品牌打造时尚跨国版图的宏伟目标。
Giorgio Armani：Giorgio Armani在时装界的地位，有如宗师教父一般无可撼动。他对于时装的理解总是领先于别人，作为如今时装中风头无双的牛仔潮流中的一员，Armani旗下的牛仔系列以“时尚与实用兼备”的特点大受好评，08年的ArmaniJeans更是在牛仔裤中大量融入了皮革拼贴的元素，潮流味十足。

G. 牛仔裤的历史和种类

说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服。而这个时候，一些工厂用热那亚的帆布生产工作裤时，就将那种帆布叫做Genoese，意思就是“热那亚的”。后来干脆把用那种帆布制成的裤子叫做Genoese.后来演变成"Jeans" 这样坚实、耐用的牛仔裤应运而生。犹太人利维·斯特劳斯（LeviStrauss）被公认为是牛仔裤的发明者。
1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期 ，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。
第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的著名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。60、70年代，摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响，更使牛仔装大行其道。这时，牛仔装也进入上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主，埃及的法赫皇后，摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍，久盛不衰。
在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。然而，最早的牛仔裤并不是就跟人们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖——利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。下面以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：
1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。
1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。
1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。
1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。1890年--加上一个表袋与后约克。
1893年--怀特肯.贾布森（Whitcomb Jobson）发明了拉链。
1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。
1922年--在裤腰增设腰带襻。
1926年--Lee公司生产出了世界上第一条拉链牛仔裤。
1937年--后袋的铆钉被藏在里面。
1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”。
1947年--拱式线迹重新出现。
1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。
1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。
1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。
1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。
1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。
1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。进入上世纪90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构。
牛仔裤诞生的确切日期是1873年5月20日。这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处 都使用了崭新的铜纽扣。这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。而戴维斯是斯特劳斯的顾客。斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。
由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺62美元。戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样，由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力，他们二人肯定能够挣到大笔的钱。
而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。
正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫作“牛仔裤”是1960年之后的事。当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。以及哪一天卖掉的，因为1906年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。人们只能肯定是在1873年的某一天。距今130年了。利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。
1、按裤型分类，可分为：
◆直筒型：牛仔裤最基本的款式，如Levi's501、EDWIN503、Lee101等牌号
◆瘦窄型：强调体姿优美的款式，如Levi's606、EDWIN502、Lee301等牌号
◆小喇叭裤管型：考虑到穿高帮鞋时的方便，裤管稍大，如Levi's517、EDWIN101F、Lee102等牌号
◆大喇叭裤管型：七十年代风行一时的款式，膝盖以下的裤管极大，如Levi's646等牌号
◆经典的红布边裤：如EDWIN505牌号
◆小脚裤型：最近几年流行的，注重裤型的休闲度
2、按腰际线的高低，可分为：
穿牛仔裤的学生
◆高腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以上,70-80年代在华人地区广泛流行。
◆中腰牛仔裤：裤腰位于肚脐以下，胯骨以上，是如今最为常见的牛仔裤款式。
◆低腰牛仔裤：裤腰位于胯骨以下，低腰牛仔裤多为女士款式，但追求性感效果的男士牛仔裤也常有低腰或中低腰款式出现。
3、按丹宁布单位面积重量，可分为：
◆轻型牛仔裤：每平方码丹宁布重量小于8盎司的牛仔裤。
◆中型牛仔裤：每平方码丹宁布重量大于8盎司，小于13盎司的牛仔裤。
◆重型牛仔裤：每平方码丹宁布重量大于13盎司的牛仔裤。

H. 裤子上有很多口袋，膝盖屁股上有补丁的裤子叫什么名字

户外裤

I. 上世纪60年代，“的确良”服装风靡中国，后来为何被时代抛弃

服饰是一个时代社会的缩影，通过服饰，我们能看到每个时代最鲜明生动的特点，中山装代表国民革命的时代，绿军装代表革命热情的时代，工装代表劳动最光荣的时代……这些具有代表性的服饰大多由粗布，麻布和洋布制成，色彩单调，颜色灰暗，十分的朴素简单。

而且纯棉制成的衣物形式会很单一，款式也远远不能满足人们的需求，人们在追求美的道路上不断的前进，再加上一些不可抗力的因素，一种新的布料——的确良，就这样出现在了人们面前。

强烈的需求，新引进

60年代，国家棉花减产，原本就不充足的布料市场产品更加稀缺，而人们对布料的需求又只增不减，对新布料的需求日益强烈。

社会的选择永远在变化，而且是在向更高处层次的转变。

停滞不前，是所有事物“掉队”的重要原因，七十年代流行的东西，可能在八十年代消失不见，这很正常。

的确良的消失也是一件平常的事情，符合历史发展的规律，它更像是对人们的一种警示，社会在不断的发展，每一个身处在时代的人都不能置之度外，需要不断进步。

的确良就像一面镜子，照出时代的变迁，社会的进步，一些离我们并不久远的服饰词汇，因为逐渐在生活里消失而被遗忘，哪怕它们曾经风靡一时。

J. 牛仔裤起源于那里

牛仔裤，英文名为“Jeans”，最早记载于1567年，是对来自意大利港口城市热那亚（Genoa）祥的商船水手所穿的裤子的称谓，捷即“Genoese”或“Genes”。从19世纪60年代开始“Jeans”这个响当当的名字才被利维公司正式采用 ，在这之前人们把它称之为“齐腰工装裤”（Waist High Over all）、“裤子”(Pantaloons)。说起牛仔裤，人们自然会想起1849年美国那次淘金潮，当时第一批踏上美国大陆的移民，他们可以说是一穷二白，他们不得不拼命的工作。强烈的劳动使得衣服极易磨损，特别是在1849年矿工们一窝蜂涌进加利福尼亚州，形成了当时著名的淘金潮。由于衣料非常容易破损，人们迫切希望有一种耐穿的衣服。而这个时候，一些工厂用热那亚的帆布生产工作裤时，就将那种帆布叫做genoese,意思就是“热那亚的”。后来干脆把用那种帆布制成的裤子叫做genoese.后来演变成"jeans". 这样坚实、耐用的牛仔裤应运而生。利维·斯特劳斯（Levi Strauss）被公认为是牛仔裤的发明者。
1850年，他所创立的利维公司（Levi`s）生产的501牛仔裤就是世人所知的牛仔裤的鼻祖了。30年代中期 ，在美国中西部农业地带几乎人人都穿的牛仔裤第一次被带到密西西比河以东的繁华都市，从此牛仔裤开始步入流行服装的行列。
第二次世界大战期间，美国当局把牛仔裤指定为美军的制服，大批的牛仔裤随盟军深入欧洲腹地。战后士兵返回美国，大量积存牛仔裤在当地限量发售由于这种裤子美观、实用、耐穿，又价格便宜，所以在当地大受欢迎。于是欧洲本地的工作服制造商纷纷争相仿效美国的原装货色，从而使牛仔裤在欧洲各地普及、流行开来。美国好莱坞的影视娱乐业对带动牛仔裤的国际流行风潮起了不可低估的作用。50年代期间的著名电影如《无端的反抗》、《天伦梦觉》等，片中的主角都穿着舒适、大方的牛仔裤，在那些大牌明星引导潮流的影响下，牛仔裤在当时成为一种时尚的标志。６０、７０年代，摇滚乐的广泛流行和嬉皮士生活方式对青少年的影响，更使牛仔装大行其道。这时，牛仔装也进入上流社会，名门贵族也竞相穿起了牛仔裤。其中有英国的安娜公主，埃及的法赫皇后，摩洛哥的国王哈桑二世和约旦国王侯赛因以及法国前总统蓬皮杜等都喜穿牛仔装。更富有戏剧性的则是美国前总统卡特还穿着牛仔装参加总统竞选。从此这条出身卑贱的牛仔装一跃而身价百倍，久盛不衰。
在人们的印象中，经典的牛仔裤应该是这样的：靛蓝色、纯棉斜纹布、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小、拷钮 、缉明线、贴袋、钉标牌等装饰。 然而，最早的牛仔裤并不是就跟人们所想象中的那样。牛仔裤的鼻祖——利维公司，它所推出的501牛仔裤可以说是牛仔裤的经典之作。 下面以它的发展过程来回溯一下牛仔裤从诞生到经典的变迁：
1855年--最早的牛仔裤只有一个后袋，并且没有约克。
1872年--始创用金属铆钉加固牛仔裤受力部位。
1873年--牛仔裤由灰色改为靛蓝色。后袋饰以橙色的双拱式线迹。
1886年--把后腰标牌的图案由小矮人改为两匹马。
1890年--加上一个表袋与后约克。
1893年--怀特肯.贾布森（Whitcomb Jobson）发明了拉链
1905年--加上第二个后袋，至此牛仔裤有五个口袋的形式固定了下来。
1922年--在裤腰增设腰带襻。
1926年--Lee公司生产出了世界上第一条拉链牛仔裤
1937年--后袋的铆钉被藏在里面。
1941年--取消了牛仔裤前开襟下部的铆钉。 二战期间去掉了后腰蝴蝶结及表袋铆钉，而后袋的双拱式线迹则由印制的相似图形来代替。一枚月桂树叶代替了拷钮上的标志“L.S.&Co.S.F.Cal.”。
1947年--拱式线迹重新出现。
1950年--为随应时尚潮流，裤管裁成更瘦身的式样。
1955年--开始生产装有拉链的501牛仔裤。
1959年--开发出经过预缩处理的牛仔裤。
1966年--后口袋角处以条棒形短线迹代替铆钉固定。
1971年--红色标牌由祥“LEVI`S”改为捷“Levi`s”。
1983年--由于织机技术的改进，使得门幅增宽，红裤边消失。 进入90年代，科技的高速发展使得制作牛仔裤的工艺大大提高，加上时间的积累令牛仔裤获得了今天的完善结构。
牛仔裤诞生的确切日期是１８７３年５月２０日。这一天，专利商标局向两位移民利瓦伊·斯特劳斯和雅各布·戴维斯颁发了他们申请的工装裤的专利。这种劳动裤是用一种名叫“粗斜纹布”制作的，缝制时经过了加固处理，而且在裤兜和裤门处 都使用了崭新的铜纽扣。这个主意是内华达裁缝戴维斯提出的。而戴维斯是斯特劳斯的顾客。斯特劳斯当时是一家小百货商店的老板。斯特劳斯希望用这种新的裤子款式满足淘金矿工的要求，因为淘金矿工们经常抱怨说裤兜兜不住他们装在里面的黄金颗粒。
由于这种“能放东西”的裤子受到极大的欢迎，因此很快就不得不为它申请专利，但是要实现这一梦想，戴维斯还缺６２美元。戴维斯遇到困难后就来到斯特劳斯家求助，精明的生意人利瓦伊·斯特劳斯二话没说就把钱给了他。因为他心里清楚，正像戴维斯向他保证的那样，由于这种新工装裤有着巨大的经济潜力，他们二人肯定能够挣到大笔的钱。
而这两位商人再精明，也万万没有想到他们未来的收入会有那么多。不仅如此，随着时间的推移，他们设计的这种服装不再是专做粗活的人穿着的衣服，它开始向其他地方传播，最后全世界的人都穿这种服装。从牧人、工人、学生，到富有的企业家、运动员、艺术家和王室成员都穿这种服装。可以说，它现在已经变成２０世纪的一种象征。又有谁能想到，６２美元的专利费，竟然会换来如此高的回报。
正如利瓦伊·斯特劳斯公司的网页所说的那样，不是以前没有矿工穿这种用粗布做的裤子，它的最新之处在于第一批牛仔裤上使用了金属纽扣。这才是今天人们在全世界见到的真正的牛仔裤。但是第一批缝制牢固而且在工人中大受欢迎的裤子，被取名叫“粗斜纹紧腰工装裤”，因为真正叫做“牛仔裤”是１９６０年之后的事。当时外出打工的一代人特别喜爱这样称呼它。目前没有人知道第一条“粗斜纹紧腰工装裤”是哪一天缝制出来的，以及哪一天卖掉的，因为１９０６年在旧金山发生的一场大地震中，该公司丢失了所有的历史档案。人们只能肯定是在１８７３年的某一天。距今１３０年了。利瓦伊·斯特劳斯没有活到他的公司为从地震中恢复过来所作的巨大努力时期，他在地震之前几年就去世了。戴维斯也没有活到那个时候，他在很多年之前就把公司的部分股份给卖掉了。
如果再多看看该公司历史的话，就不难发现现在流行的５０１型号，是１８７３年生产的第一批牛仔裤的延续。后来在市场上出现了五花八门的牛仔裤式样，但是没有一种式样能像这种品牌那样受到大众欢迎。随着时间的推移，在该公司的专利期限到期之后，出现了许多家公司，也生产用这种面料制成的裤子。目前世界上有上万家工厂生产这类工装裤，而且穿这种裤子的人越来越多。特别是电影明星和歌星们在许多场合都穿它之后，好像牛仔裤成了人人都穿的一种制服。可以不夸张地说：男女老少都穿，哪个家庭的衣橱里没有几件牛仔服装？由此可见它受欢迎的程度。
在牛仔裤正不断地推陈出新，水洗牛仔裤、补丁牛仔裤、毛边牛仔裤以及各式各样的牛仔上衣，在市场上和大街上随处可见。牛仔服装一般给人一种牢固、粗犷且精神抖擞的感觉，工作与休闲均适宜。牛仔文化虽然在美国和欧洲国家中已经风行了多年，今天牛仔服装在世界其他地区仍是许多人青睐的一种选择。据专家们说，随着经济全球化的发展，牛仔服装在世界贸易中的地位依然会经久不衰。