点线面裙子服装构成图

⑴ 点线面综合构成图作业图片

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⑵ 如何理解服装里的点，线，面，体之间的关系

点、线、面是服装款式构成的要素，在款式构成中的作用极其重要，任何服装款式都必须通过点、线、面表现出来，将点、线、面做不同的运用，将构成不同的服装款式。
点——服装款式上的点不能单独运用，它必须结合线和面混合运用，必须在线、面运用的基础上突出重点、起到画龙点睛的作用。如一排等距离的扣子；一片有规律、有节奏点的装饰等，这些由点构成的线和面，使点起到增强节奏的作用。
线——服装款式上的线，是在服装体面的基础上结合点、面使用的，使部分面的形体被强调，从而起到明确体形轮廓，增强动感或静感、下垂感、向上感、节奏感等作用。如运用服装的裁片缝接线、部位分割线、衣褶线、装饰线、轮廓线，边饰线来组织线的繁、简、疏、密，增强节奏韵律。
面——服装款式的面，是直接表现服装结构的基础要素，点和线都必须依附于面而存在。运用不同形的面、不同大小的面、不同色彩的面、不同角度的面，分割和组合构成服装的形体。
点、线、面可以综合运用，但不要平均使用，而应有所侧重，或以面为主，或以线为主，或以点为主。当点、线、面在综合运用时，要防止出现杂乱或堆砌的不良效果。

服装款式与装饰的关系？
装饰是服装设计中不可缺少的部分，也是服装功能所需要的一部分。服装款式与装饰相互结合、相互补充，构成服装的装饰美。
服装设计首先要确定的是造型和款式，在此基础上再考虑必要的装饰，或者也可以在确定款式的同时，就考虑装饰问题但款式总是第一位的，装饰是第二位的。服装款式的造型，决定着服装的装饰，装饰要依附于款式变化，受款式变化的制约，同时，装饰又完善了款式、充实了款式，两者相辅相承，使之达到完美。由于款式作了必要的装饰，从而使服装的重点突出，提高了服装的档次。在进行服装设计时，应将款式与装饰两者巧妙、完美地结合，设计出构思新巧，款式优美的服装。

⑶ 点线面平面构成一系列的图片谁有！

⑷ 点线面构成图片

点线面构成图片：

平面设计作品并非必须使用非常绚丽的图像才能让人眼前一亮，只有最基本的点、线、面图形元素，同样可以达到相应的效果，甚至更能让人过目不忘。

点就是宇宙的起源，没有任何体积，被挤在宇宙的“边缘”；点是所有图形的基础。线就是由无数个点连接而成的，面就是由无数条线组成的。

(4)点线面裙子服装构成图扩展阅读：

点线面三者关系：

1、点最重要的功能在于表明位置和进行聚焦，点与面是比较而形成的，同样一个点，如果布满整个或大面积的平面，它就是面了，如果在一个平面中多次出现，就可以理解为点；

2、点与点之间连接形成线，或者点沿着一定方面规律性的延伸可以成为线，线强调方向和外形；

3、平面上三个以上点的连接可以形成面，同时，平面上线的封闭或者线的展开也可以形成面，面强调形状和面积；

以上3点可以概括总结点、线与面之间的微妙关系。

⑸ 点线面构成图片(美术作业)简单一点的

(1)、 有序的点的构成：这里主要指点的形状与面积、位置或方向等诸因素，以规律化的形式排列构成，或相同的重复，或有序的渐变等。

点往往通过疏与密的排列而形成空间中图形的表现需要，同时，丰富而有序的点构成，也会产生层次细腻的空间感，形成三次元。在构成中，点与点形成了整体的关系，其排列都与整体的空间相结合，于是，点的视觉趋向线与面，这是点的理性化构成方式。

(2)、 自由的点的构成：这里主要指点的形状与面积、位置或方向等诸因素，以自由化、非规律性的形式排列构成，这种构成往往会呈现出丰富的、平面的、涣散的视觉效果。如果以此表现空间中的局部，则能发挥其长处，比如象征天空中的繁星或作为图形底纹层次的装饰。

(5)点线面裙子服装构成图扩展阅读：

通常把线划分为如下两大类别：

1、直线：平行线、垂线（垂直线）、斜线、折线、虚线、锯齿线等。直线在《辞海》释意为：一点在平面上或空间上或空间中沿一定（含反向）方向运动，所形成的轨迹是直线，通过亮两点只能引出一条直线。

2、曲线：弧线、抛物线、双曲线、圆、波纹线（波浪线）、蛇形线等。曲线在《辞海》释意为：在平面上或空间中因一定条件而变动方向的点轨迹。

3、线的表情

由于线本身具有很强的概括性和表现性，线条作为造型艺术的最基本语言，被一直关注。中国画中有“十八描”的种种线形变化，还有“骨法用笔”、“笔断气连”等等线形的韵味追求。学习绘画总是从线开始着手的，如速写、勾勒草图，大多用的是线的形式。

在造型中，线起到至关重要的作用，它不仅是决定物象的形态的轮廓线，而且还可以刻画和表现物体的内部结构，比如，线可以勾勒花纹肌理，甚至可以说，物象的表情也可以通过线来传达。

⑹ 求服装高手，好想知道这条裙子的服装结构制图！！！可以帮帮我吗 尺寸就是160/86A。裙长是在膝盖上。

花蕾丝边的……

⑺ 服装结构 制图中裙子结构制图中的臀围线0.1号+1cm是什么意思

我是这样理解的 记忆中好像是这样子 我也一直在验证自己的想法是不是对的 0.1指的是160的号型的臀高，160的臀高为18 所以0.1号加1就是说中群的臀高为19

⑻ 现在急需服装设计结构制图的计算公式，裤子、西服、裙子的公式！谢谢大家了！

不知你是应付作业用还是作什么用，但从你的问题看，你对服装结构了解得实在太少，制图公式只是一个参考，而且裤子、西服、裙子的也分很多种，而且也不是一条公式就能代表裤子、西服、裙子的。
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⑼ 怎样制衣服结构图

服装打板必备知识

作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。

②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。

服装打板知识

一、成衣生产的服装纸样设计

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）

① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。

②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。