裤子工艺单正规

㈠ 谁知道服装工艺单怎么写

是上衣还是裤子？你就根据它的工序写出来就可以了。

㈡ 跪求！牛仔裤生产工艺单！！！！

常在牛仔工厂走动，与大家分享牛仔裤生产的一些信息序号 检验部位 操作过程 检验内容１ 左侧全体 右手拿着裤腰、左手拿着裤脚，门襟向上把裤子平放在检验台上。查看左侧整体外观 查看左侧部分的线条、型格是否流畅，丝绺是否顺直，裤筒有无扭曲，查看产品清洁、线头修剪、面料疵点、洗水缺陷、整烫效果及针迹密度 ２ 左侧腰部 用手勾着串带拉扯，查看串带、腰头缝合 查看串带套结是否整齐牢固，腰头是否平服，缉线是否顺直 ３ 左外侧裤片 手插入前弯袋查看前袋、后袋、拼驳缝、侧缝，裤脚缝工艺 查看前弯袋袋口是否平服，袋布有无封好，口袋有无异物残留，各部位缉线是否符合要求，有否漏套结 ４ 右侧全体把裤子反转、门襟抽下，查看右侧整体外观 与左侧全体查看内容相同 ５ 右外侧裤片与左外侧裤片检查程序相同 与左外侧裤片检查程序相同 ６ 左右里侧裤片 右手拿着裤脚口掀至腰头，查看左、右里侧裤片整体外观，裆缝、裤脚口缝制工艺 查看洗水缺陷、面料疵点、产品清洁，裆缝、裤脚口缝制是否符合要求 ７ 前、后裆缝 右手拿着右侧裤片倾斜地向前后、掀起，查看前、后裆缝 查看前后裆缝缉线是否符合要求，前后裆缝是否相对，有否漏套结 ８ 门襟 把拉链、钮扣打开 查看门襟长短，缉线工艺及有否漏套结，拉链是否顺滑，有无锈斑。钉扣是否牢固，扣眼有否切开，钮扣是否圆滑，有无锈斑 ９ 裤里 右手拿着裤腰身，左手拿着门襟底边查看里袋面、商标等 查看商标、洗水唛、尺码唛缝制工艺，有无错漏。裤里面各部位线头修剪是否干净，缝头有无毛漏 10 对称部位 把拉链拉好，扣好钮扣，双手插入裤腰查看对称部位 查看串带、侧袋、后袋对称部位是否一致posted by:麻辣火锅888

㈢ 女装上衣和裤子的服装工艺制单表格

你会不会写工艺部位？样版工艺单没有生产工艺单这么严格。只要写好部位尺寸，客人要求，就可以。如袖长，肩宽。。。。。那些。

㈣ 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标：

【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛：

【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标：

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度：

品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法：

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(4)裤子工艺单正规扩展阅读：

服装工艺单制作小技巧：

1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

㈤ 要尽快学会做服装工艺单,首先该学些什么

可以买一本服装工艺方面的书看看.
买的时候多比比,多看看,我觉得好的服装工艺书是你一看就能懂的那种,如果你越看越不懂的话,只说明编书的人在故弄玄虚,并不一定是好书.
另外呢,工艺跟结构(其实就是纸样那一块)是分不开的,要好好的理解工艺,结构要有一定的基础.
你在公司上班,有动手实践的机会,我的建议就是,
买一本服装结构基础书,
再买一本工艺书,还有些书是工艺跟结构在一起的,这种也不错,然后照着上面的东西从简单的动手做做.不过,现在市面上差不多是用原型,这个东西,刚接触有点不容易弄懂,我的建议是学比例法,这个方法是死的,但是对入门来说相对容易.以前看过一本书叫<跟我学裁剪>,红蓝皮的,这书不错.我刚学的时候用过这本书,上面的款我都有做过.
不论是什么服装,这些基础都是差不多的,不用太精深,做一段时间之后你就会懂针距呀,车种呀什么的.再就是多问问车间里的车工.
还有一办法就是,外面很多这种培训班,去找一个服装裁剪制作初级班,有人跟你讲相对来说上手更快一些,一两个月足够了,学的时候不要听老师讲什么就是什么,要自己多问,比如,讲一条裤子有可能老师花一天时间讲结构,然后给你们时间做作业,再花一天时间讲衬衣,然后再给你们时间做作业,等把所以的结构都讲差不多的时候,才会让你们去动手做衣服,那个时候前面讲的基本忘光.所以,最好是老师讲一个款式的结构,你自己就动手把他给做出来.
不要说没有时间,
一个熟练的师傅,连打纸样,到裁,到做,几个小时就搞定了.这个你可以去车间看看那些车位,他们做衣服从头到尾花的时间有多少?

㈥ 要尽快学会做服装工艺单,首先该学些什么

可以买一本服装工艺方面的书看看. 买的时候多比比,多看看,我觉得好的服装工艺书是你一看就能懂的那种,如果你越看越不懂的话,只说明编书的人在故弄玄虚,并不一定是好书. 另外呢,工艺跟结构(其实就是纸样那一块)是分不开的,要好好的理解工艺,结构要有一定的基础. 你在公司上班,有动手实践的机会,我的建议就是, 买一本服装结构基础书, 再买一本工艺书,还有些书是工艺跟结构在一起的,这种也不错,然后照着上面的东西从简单的动手做做.不过,现在市面上差不多是用原型,这个东西,刚接触有点不容易弄懂,我的建议是学比例法,这个方法是死的,但是对入门来说相对容易.以前看过一本书叫<跟我学裁剪>,红蓝皮的,这书不错.我刚学的时候用过这本书,上面的款我都有做过. 不论是什么服装,这些基础都是差不多的,不用太精深,做一段时间之后你就会懂针距呀,车种呀什么的.再就是多问问车间里的车工. 还有一办法就是,外面很多这种培训班,去找一个服装裁剪制作初级班,有人跟你讲相对来说上手更快一些,一两个月足够了,学的时候不要听老师讲什么就是什么,要自己多问,比如,讲一条裤子有可能老师花一天时间讲结构,然后给你们时间做作业,再花一天时间讲衬衣,然后再给你们时间做作业,等把所以的结构都讲差不多的时候,才会让你们去动手做衣服,那个时候前面讲的基本忘光.所以,最好是老师讲一个款式的结构,你自己就动手把他给做出来. 不要说没有时间, 一个熟练的师傅,连打纸样,到裁,到做,几个小时就搞定了.这个你可以去车间看看那些车位,他们做衣服从头到尾花的时间有多少?

㈦ 裤子工艺单上的打结指什么

O(∩_∩)O 我来回答，打枣,学名打套结，也被称作打结－打套结 英文表达为ＢＡＲ-ＴＡＣＫ（一般在袋口或者是拉链止端或者是裤袢，袖口袢等等地方为了加强使用的牢固性而用一种特殊机台高密度针距来回缝几次）．工业上有专门的打枣机，操作这种机器的岗位也叫做打枣员

㈧ 风衣和裤子服装工艺制单表格

先问问你 你是要空白的表格吗？（只是要工艺单的表格框架），还是要写了内容的工艺单，如果是要写了内容的工艺单，你具体要什么款式的？风衣？裤子？裙子？连衣裙？ 请表达清楚你想要什么

补充：那把你的QQ给我吧，否则我没办法把表格传给你

㈨ 求服装工艺单！

手缝扣 手缝扣 Ф1.8厘米 2 枪色 亮白色
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф 此工艺单的线单耗仅供参考要根据工厂用线经验来调整用线数量
腰里商标 1 装饰商标 0 洗涤小号 1 包装袋 1 规格（CM) 2# 4# 6# 8# 10# 12# 公差
手提袋 1 小贴号 1 主付掉牌 1 合格证 1 腰围 69 72 75 78 81 84 ±1
针 明线：10针/3CM 粘 腰里 臀围 86 89 92 95 98 101 ±1
暗线：12针/3CM 衬 嵌条：左右前中缝， 膝围 19 19.5 20 20.5 21 21.5 ±0.5
距 码边：15针/3CM 部 （长度与单刀相同） 脚口 16.5 17 17.5 18 18.5 19 ±0.5
位 下裆 56 56 56 56 56 56 ±1
码 单码：单双刀，前兜垫布，左右前中缝， 打 1.8结：前兜口*4 前门拉链 7 7 7 8 8 8
边 后片拼接。 节 1.5结：穿带*6 装饰拉链 0 0 0 0 0 0
部 双码：后档，侧缝，里裆，里裆圆，后翘 部 0.6结：门刀*1，小裆*1
位 位
合计12节 缝份说明： 勾兜布0.5厘米缝份，其他部位1.0厘米缝份
明 0.5明线：后翘，侧缝，后片拼接， 锁 腰头圆眼2个内经1.9厘米
线 0.15*0.5明线：里裆圆，0.2明线：腰上口 眼 位置圆心距边1.5厘米: 工艺特注:洗唛的成份要用97%棉。3%氨纶的成份
部 3.0明线：前门 部
位 1.5明线：脚口明线 位 洗前尺寸:臀围按成品尺寸加1.0厘米，其他同尺寸表尺寸

制作人： 北京服装公司—工艺单