服装工艺报告裙子

❶ 服装工艺的工艺流程

包括布料物料进厂检验、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫、成衣检验、包装入库等八个工序。
布料物料进厂检验布料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。 物料检验包括松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等。对不能符合要求的物料不予投产使用。
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 在批量生产前，首先要由技术人员做好生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
裁剪 裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。
缝制 缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。
锁眼钉扣 服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称睡孔和鸽眼孔。睡孔多用于衬衣、裙子、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔多用于上衣、西装等厚型面料的外衣上。
整烫 服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小，熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。
成衣检验是服装进入销售市场的最后一道工序，因而在服装生产过程中，起着举足轻重的作用。由于影响成衣检验质量的因素有许多方面，因而，成衣检验是服装企业管理链中重要的环节。
包装入库 服装的包装可分挂装和箱装两种。箱装一般又分为内包装和外包装之分。

❷ 服装工艺师的工作总结

工作总结，其实就这么几块：
一是职责内各项内容的开展和完成情况；
二是对全年工作做个分析，找出自身的薄弱环节
三是对来年工作做个规划、安排，该提升的提升，该开展的开展，该弥补的弥补。懒得写的话，可找。

❸ 服装工艺流程的详细描述

针织服装也分很多的哪。。。
就说个最普通的针织圆领衫的缝合工艺流程吧
开包-合肩缝-上袖-合摆缝（同时订洗标）-卷袖口-卷下摆-上领罗纹-订主标-检验-剪线头-二次检验-吸线毛-整烫-包

❹ 服装调研报告

现在很流行上衣，裤子，鞋子，包包和饰品一体化的店子

还有非主流的一些服饰，现在也很受欢迎。可以尝试在衣服上面搭配一些小小的装饰

这样即使和别的店子有着一样的衣服，自己家的店子也会显得比较别致

现在有这样一个趋势：年龄大的人都喜欢鲜艳的色调，而年轻的女孩们大多数喜欢黑色，灰色这种颜色

只是我的经验，敬请借鉴！

❺ 服装工艺有哪些

服装工艺主要指工序与工艺，即先做哪一步，后做哪一步，比如先粘“粘合衬”，再缉缝。
工艺如：针距：薄料14-15针/3CM，厚料9-10针/3CM等。
哪个部位辑多宽的明线，用什么颜色的线，用什么型号的线等。
钮眼是凤尾的，或是圆头，平头的，钮眼是否加套结等。
套结是多长的，0.5CM，还是0.7CM。
领圈，袖笼，下摆等是否加牵带，还是加粘合衬。
滴针的部位，比如下摆，袖口，腋下，袋底。用布条滴针还是用手工滴针。
有些部位要修剪缝头，否则太厚影响美观。如领圈和前下摆。
有些部位要避免反吐止口，如圆领（无领）的衣服和门襟。

复杂的工序要有大货全码表，部位指示图（即胸围，腰围，臀围等要用箭头标注出来），要有工艺分解图（比如明线是0.6CM，双明线0.1+0.6CM等等），裁剪和生产的特别注意事项，比如对格对条，顺裁，倒毛裁等。有的还要求注明辅料的图片的数量，部位等。
当然一分钱一分货，工艺制单要求高，就要给工艺师（员）充足的时间去做。如果想快和节省时间，就写主要的注意事项就可以了，当然最后一句不能丢：“其它请参看样衣”（但样衣必须要准确，否则漏掉说明，工厂做错就有纠结了）。

以上只是举例说明，具体的服装要具体的对待 ，主要靠经验的积累。年龄大些的经验自然多些。有些公司只喜欢招聘小姑娘，年轻人。大货质量可想而知。
这方面不需要年龄的限制。
仅供参考，祝您开心。。。。。。

❻ 如何制作服装工艺单

工艺单

款号: 生产单位： 下单日期:
款式: 制单日期： 货期:
单位:CM 洗水工艺要求和颜色:
成衣尺寸
码数 公差 26 27 28 29 30 印花要求:
部位 +/- 155/62A 160/66A 165/70A 170/72A 175/76A 绣花要求:
腰围 1 2.5 5 裁剪要求: 面料做好预缩，保证成衣缩率±2.5%以内；
臀围-裆上8cm 1 2.5 5 裁片要编号。注意面料色差及布疵，所有部位不接受色差。
横裆-裆底量 0.3 1.3 2.6
前浪-含腰量 0.2 0.4 0.8 车间要求: 成衣制作要求线头修干净,不可有油渍,污渍.
后浪-含腰量 0.2 0.5 1 明线不许有接线、跳针。止口要统一。
膝围 0.3 1.2 2.4
脚口 0.3 1.2 2.4
裤长 1 1 2 注：敲工字扣须加垫片。
拉链长 备注：
1.收到大货面、辅料后，请清点，签收并回传面辅料收货单。
2.产前板：27 码1件，公司确认后封打跳码样；
3.跳码样:25码 \27码\29码各1件；
4.跳码样试准尺寸后方可开裁大货；

注：出货时原样和确认样打包后放入1#箱。

整烫及包装要求: 蒸气平烫，整烫时不可强行归/拉，需保证板型。不可有烫黄、发硬、变色、极光、折痕。
线头要剪干净，冷却后包装，包装好后成品要折叠整齐、正确、干净。吊牌不可串码，顺序不可挂错。
包装方法: 左右裤腿对折,前包后,长度折成适合胶袋尺寸,左前幅为正面，内衬拷贝纸，吊牌顺序：主吊牌/合格证，条形码贴于合格证正面，合格证正面朝下，吊牌挂在左前耳仔上。1件入1胶袋，放入胶袋后条形码正面朝上放(便于扫描)。

装箱方法: 独码装箱，尾数可混码装箱，纸箱内套防潮袋，纸箱上下放过桥板。 “ ”字型胶带封箱。

穿珠烫钻要求:
出货成衣所有面、辅料损耗不得超过公司规定，损坏及遗失由工厂承担，如工艺与样衣有不符之处，请及时与公司联系！

制单: 复核: 审批:
放到电子表格可以现视

❼ 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标：

【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛：

【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标：

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度：

品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法：

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(7)服装工艺报告裙子扩展阅读：

服装工艺单制作小技巧：

1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

❽ 请问服装工艺说明都需要些什么啊

工艺说明不同的地方要求也不一样吧。我可以说一下我之前做的工艺说明书。你可以参考一下。我们的工艺说明应该算比较繁冗的了。
第一项：服装款式图 把自己需要制作服装的款试图正反面画出来。款试图要注
意比例，不要夸张。
第二项：服装结构图 我们当时制作的结构图是1：5比例的 当然 要根据自己
所制作的服装尺寸
第三项：服装排版图 用1：5的版型排版
第四项：服装工艺流程图 就是服装在制作的过程中的程序 比如 裁剪——前片
拼接等等 最好用图表的格式表现。
第五项：服装工艺具体分解 这个环节就是你的服装有什么特殊工艺 或者是什么
如何制作 如有必要 用图片加文字来表示
第六项：服装成衣检测 就是制作好成衣之后 成衣的尺寸有多少误差 比如袖子
和版型尺寸差多少等等

❾ 急求 服装工艺实验报告 重要的是实验分析部分

自己做 一看就没上课