古代人穿裙子留辫子

⑴ 古代人为什么留辫子

1.只有清朝男性留辫子，其他时期没有留。
2.清朝男人的发型是遵照满人的习惯而来的，表示满州人入主中原后,各族人对满人的臣服.
这种发型不能简单的叫做"留辫子",而是剃掉前面的头发,将后面的头发打成辫子.。

⑵ 古代人的辫子

剃发，本来是满族独有有的风俗，让人把额角以上的头发剃掉，把剩下的头发编成辫子，清政府以征服者自居，下令剃发梳辫。清朝自建立之日起，一道剃发令改变了占全国人口一半以上的全体男性的传统发式。将原来明朝时的蓄全发束于头顶并挽髻的发式，一夜之间改为剃发梳辫下垂的发式。

满族男子剃发留辫，实源于北方女真族的风俗习惯。在战争中，辫发渐成征服外民族的一种标志。投降或归附满族者要剃去四周头发，扎成辫子。后金天命七年（1622年），努尔哈赤进入广宁，传令“老年人可以不剃，年轻人必须剃”（注：《满老文档·太祖》卷三十四，辽宁大学1979年译本，中华书局1990年版。），因为壮丁当兵，要求较严。此时辫发还未完全成为一种政治符号，至多是满族对于投降或归附者发式服饰同一的要求。此后，皇太极继位，采取了某些缓和满汉民族矛盾的措施，但是却要求被征服地区的汉人剃发。清军每到一处，便要当地人不分老少一律剃发。随着对明战争的日益扩大，剃发的范围也逐渐扩展，剃发逐渐演变成一种固定的制度。

⑶ 古代人为什么要留辫子

古代满族人特别看重辫子。满族人的先祖发源于白山黑水，以打猎捕鱼为生，前头剃发脑后结辫，是为了穿山越岭枝藤不刮发，射箭瞄准眼前无乱发遮当，白天盘在头上便于生产劳动，晚上解下来可当枕头。满人信仰萨满教，按萨满教的说法，头发在头的顶部，最靠进天，是灵魂栖息之地，非常神圣。进关后又接受了汉人的孝悌观念，认为头发是父母所给，不容毁坏。满族人如果 战死沙场，尸骨可以埋在外地，辫子必须剪下来送回家，系上姓名籍贯招魂葬之。
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当年满洲族成年男子的发式为“剃发垂辫”，就是在额角两端引一条直线，将直线以前的头发全部剃掉，只留线以后的头发，并将它编结为辫，垂于脑后。这种发式是从先民的古俗中沿袭而来的。古代靺鞨人“俗编发”，女真人“辫发垂肩”，“垂金环，留颅后发，系以色丝。妇女辫发盘髻”。这种发式便于骑射生涯，前部不留发，以免驭马疾驰中，让头发遮住了眼晴。头后留一条粗大的辫子，在野外行军狩猎时，还可以枕辫而眠，确实有其一定的实用价值。满洲族及先民所信奉的萨满教认为，发辫生于人体的顶部，与天穹最为接近，是人的灵魂之所在，所以发辫为我族人所珍视。在那时，战场上捐躯的八旗将士，如果尸体可以带回故乡的话，那发辫也必须带回，就是反映了这种原始天穹观。发辫不仅是我民族的外部标记，而且是重要的审美对象。在女真时期，发辫就“系以色丝”，到了清代，八旗子弟用金，银、珠宝等珍品制成各种式样别致的小坠角儿，系在辫梢之上，随辫摆动，格外美观。在《红楼梦》里，贾宝玉的一根黑亮如漆的大辫上，从顶至梢，…串四颗大球，用金八宝坠角，就反映了这种风习。大清定鼎北京后，强令剃发，这种发式便开始遍及全国

⑷ 英国人古时穿的各类服饰，戴的首饰，编的辫子！急需！写小说用！实在没有说些欧洲现代长裙类型！

中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。

中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前;劳动者上衣较短。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑;衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮;平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。

10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。

12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用一块大布不同。

13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。

14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同;衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、花呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。

14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接;紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末;衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑，下部裙衣拖至地面;这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。男女服装都讲究装饰。男裤与鞋连成一体，脚掌以皮革为底，脚下还穿无底长靴，靴上带有马刺。紧身男裤是两条裤管分开穿着，前后有长外衣遮挡。后来上衣越来越短变成夹克式外衣，15 世纪外衣更短，成为不能遮羞的服饰。妇女的袒领晚礼服与男人的短外衣服装遭到神父的反对。

中世纪基督教统治，人们对于服饰的正当的美的追求被看成是轻狂的行为，禁欲和反禁欲的斗争也表现在服装方面。人们按照美的标准不断地推进着服装的前进，直至文艺复兴，服装发展才有了一个较大的变化。

拜占庭从远东经波斯运来丝绸衣料，或以丝线原料加工成薄绸，制成衣服。男式服装有紧身衣，有衣袖，前身有衣锁服饰做为装饰，衣长过膝，衣袖长短不一。腰间系有腰带。长身斗篷为正式庆典服装，斗篷前后镶有美丽的彩色垂片。披肩，是一块有褶的长形布块，固定于双肩。

女式服装有斗篷，还有披肩(王室皇后专用)长外衣，是由基督教法衣演变而来。女外衣短至臀部，长至脚踝。户外服装是长斗篷，从头部垂落覆盖全身。贵族妇女服镶嵌金银宝石、珍珠玛瑙，劳动妇女穿无袖或短袖上衣，衣身到腰。从查士丁尼皇后的画像看，其服装华贵无比，身穿一盖住脚面的长衣，衣制下摆很宽，似裙状，衣袖瘦窄至腕，袖口束紧。腰间系各种丝带，衣服上装饰各种宝石，胸前挂着各种珍珠宝石饰物，头戴帽，帽上饰着各种宝石，耳环垂下。其服装式样有的为欧式，其丝织面料与宝石饰物产于东方。
以上，欧洲各世纪的服装体系（因为不知道你写的是什么时侯的）
还有一些欧州服装的分类：（主要为女式的）
维多利亚
指1837年至1901年间，英国维多利亚女王在位期间的服饰风格，该时代女性的服饰特点是，大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。

随着复古风潮的盛行，这股华丽而又含蓄的柔美风格，正带给我们耳目一新的感觉。 哥特式服饰
受建筑影响较大，其服饰上的特点是多采用纵向的造型线和褶皱，使穿着者显得修长，并通过加高式帽来增加人体的高度，给人一种轻盈向上的感觉。

哥特风格的服饰特别重视外表的浮雕效果和线条。女装上装紧身合体，下半身的裙子宽大、上轻下重，形成一种圆锥状造型，具有极强的装饰性。中世纪，裙长是一种等级的标记，只有高贵的太太们才允许后摆拖地，并有权把它染成绿色。服装上的分割线、装饰线多采用纵向的、垂直的线条。13— 15世纪欧洲服装中歌特风格最为流行。那尖尖的埃宁帽就像一个小尖塔，还有两个裤腿颜色各异的紧身裤，尖尖的翘头鞋，饰以不对称图案的上衣等。时下流行的哥特式时装也常常是不对称的，但时下所谓的哥特式时装只不过是带有些许哥特式艺术的气息，它看起来带有更多的商业色彩，这使得“哥特式”听上去更像是一句促销口号。典型的哥特打扮是黑色高领紧身皮衣和有着复杂纹路的银饰，最关键是黑眼圈和悲伤麻木的表情。对他们来说，这意味着某种精神境界。
巴洛克服装风格
巴洛克(Baroque)是西方艺术史上的一种艺术风格，其最基本的特点是打破文艺复兴时期的严肃、含蓄和均衡，崇尚豪华和气派。法语：BAROQUE。原意：不圆的，畸形的珍珠，有不规则的，不整齐的，强烈的动感。 巴洛克初指建筑、绘画，雕塑等艺术，后来在其影响下产生的服装风格，统称为巴洛克服装。1600年歌剧诞生，1750年巴赫去世，这150年，我们叫它巴洛克。巴洛克这个词可能来自葡萄牙文BARROCO，形式不规则的珍珠，是用来称呼那个时候美术和建筑风格巴洛克时期的。
巴洛克时期的服装分成荷兰风格时期和法国风格时期。前者是早期，后者是晚期。
荷兰时期特征主要是领子。因为那是荷兰盛行的（直到现在荷兰民族服装也可以看到，那种花边一般都称为荷兰花边，因为荷兰的针织花边是最有名的）大的披在肩上带花边的方形领子。这种领子叫做拉巴领（rabat），外衣特征是繁多装饰性强的排扣，同时裤子延长到（相对于文艺复兴时期来说）膝盖，裤腿紧绷着大腿。下面是长袜。

女人从这个时候开始不用裙撑，只有西班牙还延续老的传统（大米下面两张委拉斯圭兹的小公主像就是西班牙延续使用的裙撑，别的国家已经几乎不用了。一直到后来再兴起裙撑的时候也不是这种扁型的）裙子常常要有三层套着穿，显得臃肿。上衣要么齐脖子的花边大领，要么完全坦露到胸口。袖子也很有特点，一节节的箍起来，一层层的装饰花边。

到了1650年以后，法国风格开始兴起。也就是现在最常说的那种巴洛克风格。主要一点就是缎带的使用，大量的缎带，大量的花边。我记得一本书上这样形容巴洛克服饰：花边、缎带、长发和皮革的时代。历史上没有一个时期的男人像这个时候一般妩媚化。

男装最大的特点就是大袖子花边了，带马刺的靴子也成了时髦，还有羽毛大帽子和佩剑（关于这些看《三个火枪手》就能知道什么模样）。这个时候时兴马甲，很短很小，有点像西装背心（不过到了罗克克时期才能和现代的男装相类似），突出的就是内衣。被大量丝带重重捆扎的内衣。一个男人一件内衣需要100多米长的缎带装饰（可怕！）

这个时候出现长外套，开始没有领子，后来出现大领。从上到下密密麻麻的排扣，装饰极为华丽。外套的口子只扣上边几个，下面全是摆设用。后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来，比较好看。

这个时候裤子流行灯笼裤，也是到膝盖扣住，下面是紧身长袜。鞋子一般是方头，鞋跟很高，一般是红色（所以以前我写莱蒙和露米艾在17世纪相遇提到了红色鞋跟，可是后来因为要和拉莫德遇上又改成18世纪，那段就需要更改了：P）鞋上常常装饰花朵或是缎带，巴洛克晚期的时候出现了鞋扣代替装饰。

巴洛克时期还有一种叫做靴袜的袜子，是穿在靴子和袜子之间的一种袜子，穿靴子的时候把靴子上部翻过来，露出里面的衬子和靴袜的花边。

文艺复兴的时候因为用西班牙硬领（参照莎士比亚画像），所以男人的头发必须是短的，到了巴洛克时期领子披下去，头发于是慢慢变长。后来发展成带假发。

男帽一般是宽边，帽檐微微上翘，有大量羽毛，后来又流行“三角帽”，也就是把帽檐从三面向上翘，成为主流。帽子一般是黑色的，镶着大量的花边。因为带假发，所以一般都是把帽子折一下夹在肋下，后来成为一种礼仪。还有便帽，是在家脱掉假发以后戴的，和我们现在的运动帽子差不多。

巴洛克后期开始时兴领饰，把一块细布打摺围在脖子上，用花边缎带扣住。这就是领带的前身。
巴洛克女装的特点是大量褶皱和花边。无数的花饰。

上衣流行紧身胸衣，外面套无袖的短外衣，在腰部是成“V”字形收紧的。法国时期开始把领口挖深加宽，几乎露出胸部以上全部空间。领口边缘用花边镶嵌，或是系一小段丝绸打上花结。 衬衫肥大，袖子有长有短，都镶着大量花边，有时候袖子打成很多段，每段都镶嵌花边，非常华丽。
外出时穿外套，披着暗色的斗篷，或是男人样式的长大衣。

裙子仍然时兴蓬松的，不过不是用支架撑起来而是用多穿裙子的方法。因为在腰间打摺所以显得膨大起来。最外层的裙子从腰开叉向外翻，和里面的衬裙用不同颜色和质料产生漂亮的对照，有时还用花结或是扣子系起来，好像窗帘那样的。有时甚至把外面裙子向后翻，在臀部打结。外裙一般颜色比衬裙深，，衬裙有大量刺绣图案。路易十四时期，也就是巴洛克风格最盛行时期是最为华丽的大团花饰和果实图案，路易十五时期是过度时期，图案较小。而路易十六时期已经转到了罗克克时期，时兴的花纹都是小碎花。

这个时期女人的帽子和男人差不多，而且也流行带假发。后期最为流行的是芳丹发型。头上用纱制成多重褶皱，高高耸起。头巾也是普遍要戴的。常见的就是电影中女仆那种白色带花边的包头巾。
这个时候开始时兴美人痔。一般是用塔夫绸剪成的。

◆ 长外套，密密麻麻的排扣，外套的口子只扣上边几个，下面全是摆设用。后来下摆还加了衬垫使衣服下摆向外翘起来，裤子流行灯笼裤，也是到膝盖扣住，下面是紧身长袜。鞋子一般是方头，鞋跟很高。巴洛克晚期的时候出现了鞋扣代替装饰。
头发变长。三角帽成为主流。
领饰，把一块细布打摺围在脖子上，用花边缎带扣住。这就是领带的前身。

◆ 女装的典型服饰之一，大帽子，带羽毛装饰，高领花边，臃肿的裙子。身边的小男孩倒是典型的男装，笑。领子，外套，靴子。不知道身份是什么，大概是侍童。巴洛克时期女人流行带着侍童。侍童分成两种，一种是身份低贱的，一般往往是黑人侍童。另一种是贵族子弟，暂做侍童是为了学习上流社会礼仪，所以打扮得也格外华丽。

◆ V型收腰和大开的领子及花边领口

路易十四时期是巴洛克风格成熟期。比较好搞到的就是列奥那多新拍的<铁面王子>了，而那里的服饰非常规范。我推荐的那个网站里有介绍这部电影服装细节的部分，还有我最爱的<皇者之舞>。<狼族盟约>是巴洛克晚期和罗可可初期的交接点，比如男装异常宽大开叉的袖口还有一点巴洛克风格，但是整个已经开始往罗可可上走了，因为大量的花边和缎带用的已经减少,衣服简单干练.这是罗可可的特点

⑸ 为什古代人留辫子

貌似只有清朝吧，说是什么留发不留头，留头不留发。清朝男人的发型是遵照满人的习惯而来的，表示满州人入主中原后,各族人对满人的臣服. 这种发型不能简单的叫做"留辫子",而是剃掉前面的头发,将后面的头发打成辫子. 这是东亚民族普遍的一种习俗.蒙古族,在成吉思汗时代也是剃一部分,留一部分,日本(和族)在明治维新以前,男子的发型跟史书里成吉思汗的发型几乎一样,从浮世绘上可以看到.这种习俗跟南洋群岛凿门齿的习俗可能是同一起源,是有意造成身体某一部分的残缺,是一种成人礼.

⑹ 古代的人为什么要留辫子

三亚市第三中学 骆佳清朝之前，汉族男子是不留辫子的。剃发留辫原本是满族人的风俗。1621年，努尔哈赤攻下辽沈后，即大规模的强迫汉人剃发留辫。1644年，清兵入关，在攻占北京，尤其是在攻占南京之后，厉行剃发令，“叫官民尽皆剃头”，违令者“杀无赦”。当时不仅有“留发不留头，留头不留发”之令，而且还有“一个不剃全家斩，一家不剃全村斩”之令。[1]因为中国古代有“身体发肤，受之父母”的祖训，所以，剃法留辫实质违背了汉族的历史传统和思想感情，于是，在清朝初期有许多人宁愿掉了脑袋也不愿理发，比如历史上有名的“扬州十日”、“嘉定屠城”等民族悲剧。清朝统一中国之后，剃发留辫凭借政权的力量由满族的风俗变成了满汉民族共同的风气。从此，中国男人在脑后就多了一条长长的发辫。

⑺ 古代人什么时候开始留辫子

清朝。

1644年的时候，清朝的军队在打败了李自成以后进入了山海关，进到山海关以后就发布了命令，让城里的男人们剃头开始留辫子，也被称之为剃发易服。

剃发易衣服指的是在明末清初的时候，清朝的统治者强行命令在他所统治下的汉族和其他的少数民族男子，必须改掉以前明朝时期的发型换成满足的长辫发式，以及穿着满族衣服的政策。

(7)古代人穿裙子留辫子扩展阅读：

中国汉族成年男人自古以来都是束发的(这个古指的是周朝以后，从出土发掘的商朝玉俑看，商朝男人也是辫发的)，束发，不仅是成年的标志，也是华夏民族文化的象征。而到了清朝，男人都剃头留辫，成为一个时代最突出的历史影像。

清朝男人的辫子，在不同时期有不同的样子。顺治是满清入关第一位皇帝，那一时期，是对辫子要求最明确、最严格的时候。当时，满清皇朝把肯不肯剃发留辫提到愿不愿意做顺民的高度来看待，这才有了“留头不留发，留发不留头”的俗谚。

到了清朝乾隆年间，忍了鼠尾巴一百多年的中国人对辫子做些改良，头顶留的头发有了一巴掌大，辫子也粗了许多。那时期外国人大量来华，对这种发型亲切地称为“猪尾巴”。

⑻ 古代人为什么都留长辫子

身体发肤受之父母，为了孝，古人是不剪的
回答者：混乱的浪客 - 试用期 一级 11-20 12:12

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留发是身体发肤受之父母
留长辫子只是在清朝，是满族的习俗。
回答者：heike4352 - 见习魔法师 二级 11-20 12:14

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我的看法是从有人类开始就已经是长发，最初的人们是否根据祖辈来留长发的，而且那时经济又不是很发达，所以直到后来由开经济的发展，人们开始觉得留长发有点碍碍脚。所以才留短发的。只是个人见解。
回答者：kuaifeixia - 见习魔法师 二级 11-20 12:23

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被清统治者逼的
回答者：gxy017 - 举人 四级 11-20 13:07

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古代减发只有两个时候，国丧（皇帝等去世），父母等去世。
回答者：你找不到依赖 - 童生 一级 11-20 13:51

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是被满族人逼的
不是汉族和其他民族之本愿
回答者：中土英雄 - 试用期 一级 11-20 17:56

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只有清朝留辫子，以前也留头发但是男的不留辫子，是拢发包巾
回答者：legendry - 试用期 一级 11-22 18:11

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辫子是中华文明的象征

夏朝虚无缥缈不可信 商代是第一个为世界公认的中国王朝 商朝人的发型就是辫子

中国3500年的君主制 以辫子商开始 以辫子清结束

⑼ 古代人都必须扎辫子

剃发·蓄发·剪辫子
——关于辫子的历史
? 王晓天
自1840年英国殖民者用大炮强行打开中国的大门以后，在很长的时间里，世界上其他民族的人们用异样的目光盯着中国男子脑后拖着的那根长长的发辫，感觉令人费解。一位亲身参加过中国太平天国革命的英国人伶俐曾经说过这么一段话：“许多年里，全欧洲都认为中国人是世界上最荒谬最奇特的民族：他们的剃发、蓄辫、斜眼睛、奇装异服以及女人的毁形的脚，长期供给了那些制造滑稽的漫画家以题材。”〔1〕以至于在历史经过了一百多年的漫长时间之后，在中国改革开放之初，一些欧洲国家的人还把梳辫子、穿古怪服装当成中国人的固有形象，到处张贴，作为去中国旅游的广告。
其实，说起剃发蓄辫，只是十七世纪中叶满洲人入主中原以后所形成的习俗，而在此之前，中国人是不剃发蓄辫的。《韩非子》说：“古者披发文身。”这说的是上古时代先民未开化之时的事。进入文明时代以后，随着生产力水平的发展和生活水平的提高，我们的祖先便有了美的概念，头饰也就发展起来，而且，慢慢演绎出一套套较为繁缛的礼节。自从孔夫子发出“身体发肤，受之父母，不敢损伤”的圣训以后，捍卫头顶上的青丝，则不仅仅只是一种审美的需求，而且具有了伦理的意义。于是，绾发结缨戴冠，郑重其事，丝毫也马虎不得。不但要求中原人如此，而且对于偏处四边的少数民族也是如此要求，如《汉书》曰：“终军上书，请受大冠长缨，以羁南越王而致之阙下。乃使越王，越王请举国内属。”此风愈炽，削发也就演变成一种处罚的方式，只有犯了不可饶恕的错误才执行削发示惩。三国时的曹操，因为马踏麦田触犯了自己所定的军纪，于是剑削青丝以谢军中。自秦汉至于明清，头发不可毁伤的祖训更是深入骨髓，不可更改。

清朝起于塞北，满人是马背上的民族。也许是由于骑马的缘故，很早就有了结辫的习惯。满族人的祖先金人，就是剃发蓄辫的民族，其发式是“半剃半留”，于额角引一直线，线前面的头发全部剃光，线后面的头发结辫垂于脑后。究竟这种习惯始于什么时候，保持了多久，现在难以确考，但至少可以肯定在宋代就已经出现了。李心传《建炎以来系年要录》载：“建炎三年，金元帅府禁民汉服，又下令髡发不如式者杀之。”《宋史》记载宋将刘琦抗金事迹时说：“是夕，天欲雨，电光四射，见辫发者辄歼之。金兵退十五里。”

大约是祖先有此强迫削发之先例，几百年之后，当满洲的八旗兵势如破竹地越过山海关，开入关内，推翻业已腐朽的明朝，确立清朝的统治以后，清朝统治者便开始强力推行剃发蓄辫制度。1645年，清顺治皇帝发布命令，宣布“自今布告以后，京城内外，直隶各省，限旬日尽行剃完。若规避惜发，巧词争辩，决不轻贷”，臣僚不得论奏剃发，否则“杀无赦”〔2〕。此即为历史上著名的“剃发令”。从此，头发之去留，不再是个人的喜好，也不再是一个伦理的问题，而是上升成了一个严重的政治问题。清朝统治者为了彻底从精神上征服汉人，是把剃发作为一种表示归顺的标志，为此，不惜以死要挟，口号是：“留头不留发，留发不留头。”这对汉人来说，当然无法接受，一缕青丝，不仅受之父母，而且成了忠于明朝的象征，这是千万不能剃掉的。为此，汉人奋起反抗，口号是：“宁为束发鬼，不作剃头人!”

反抗异常激烈，满族统治者的镇压也异常残酷。血风腥雨之下，演出了多少惨不忍睹的历史悲剧，江阴十日，嘉定三屠，多少人头落地。最悲壮的莫过于“江阴十日”，是年农历六月二日，江阴人在阎应元、陈明遇的率领下誓死捍卫头上之发，誓死效忠明朝，坚守城池八十一天，杀死清兵七万五千人，有六万七千壮士战死于城墙上下。城破，清军纵兵屠杀十日，直到满城杀尽方才封刀。有十七万多军民死于清兵刀下，仅有五十三名老小幸免于难。有诗为证：

八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物。
六万人同心死义，存大明三百里江山。

反抗，镇压，再反抗，再镇压。随着南明小朝廷一个一个地垮台，人们光复的希望也一个一个地破灭了。人们不再反抗了，终于接受了满清统治的现实。而辫子，也就一根根地留了起来。随着日子的流逝，久而久之，人们麻木了，习惯了，不再觉得不顺眼，不再觉得它是化外蛮夷之俗了。甚而，辫子乃至成了中国人当然之习俗。人们不但安于蓄辫，习惯于蓄辫，而且讲究如何蓄辫，尤其是官宦人家及有钱人家的公子哥儿，饰辫梢以各种装饰物，目为时尚而招摇过市，串门过户。文人墨客也以此为吟咏的对象，有一首描写剃发蓄辫的对联就云：

暮暮朝朝，洗洗刷刷剃剃。
停停歇歇，光光挖挖敲敲。

二百多年后，即当历史进入十九世纪四十年代以后，中国人有机会可以走出闭锁的大陆飘洋过海时，他们对于这条垂在脑后晃来晃去的辫子是挺看重的。一代哲人、曾在虎门焚毁鸦片的林则徐在澳门看到洋服时曾鄙夷地说话：“真夷俗也!”这种评价与外国人看到中国人的辫子时所发出的感叹恐怕也差不多。但是，洋人的惊异，洋人的讥笑，并不能动摇中国人心中的诩诩自得。因为，这是文明的标志，“天朝上国”之人的象征。

但是，也有人没有忘记。1851年1月，洪秀全和他的“拜上帝会”兄弟们在广西金田起义，建号“太平天国”。太平天国以反清相号召，又翻出了二百多年前的那笔老帐，在以东王杨秀清和西王萧朝贵名义发布的《奉天讨胡檄》中宣称：“夫中国有中国之形象，今满洲悉令削发，拖一长尾于后，是使中国之人变为禽兽也。中国有中国之衣冠，今满洲另置顶戴，胡衣猴冠，坏先代之服冕，是使中国之人忘其根本也。”因此，必须恢复“中原古制”，即恢复汉族的衣冠服饰。太平军的官兵蓄发不剃，恢复了中原汉人束发于顶的旧制。在太平军，谁的资历长短，一望头发便知，谁参加起义早，留起的头发就长，谁参加起义晚，头发就短，头发的长短，便是参加起义军先后的最好标志。蓄发不剃，这是太平军不同于当时人的最突出的形象特点。正因如此，蓄发在当时民间往往被俗称为“长毛”，而清廷官方则诬称之为“发匪”、“发贼”、“发逆”等等。

自金田起义，太平军在短短的两年多时间里，纵横广西、湖南、湖北、江西、安徽、江苏数省，其势如狂飙突进，同时也把蓄发之制推行至所到之处。在太平军看来，蓄发易服，不只是服饰问题，也是是否拥护太平太国的一种带政治态度的表示，因此，他们推行起来亦同样严厉，要保住脑袋，就得留起头发，否则就有可能杀头。太平军的狂飙突起，恰如一道划破十九世纪中叶中国大地的闪电，但是，其来也忽，其去也快，十多年后，随着太平天国的失败，蓄发易服之举也就随之销声匿迹了，一切也就暂时恢复了原貌。

在农业文明时代，人们很难发现辫子的坏处。但自鸦片战争以后，随着古老中国的大门在强力下被打开，由于中西方交通的滥觞，有了中西风俗的比较，最早开始与外国人接触或最早触及近代工业文明的某些中国人开始意识到蓄辫是一种陋俗。但是，谁也不敢首先剪掉辫子。大约从十九世纪五十年代起，定居于海外的华人中最先出现了剪除辫子、改易西服者，但均属于个例，没有形成风气。1898年1月，也即农历除夕，新加坡华人组织华人剪辫会，并登报倡议集体剪辫。此一举动在海外华人社会中产生了很大的轰动，也引起了争议。赞成者“有谓辫发为不雅观者；有谓辫发久而不洗即觉臭秽难闻者；有谓辫发贻害甚大，如机器房中执役者一时不慎，致为机器所掣，不免性命之虞者；有谓辫发或被车轮牵扯，致受辗转者；有甚谓此物似禽兽之尾者；有谓如铁链之状者。”因此，他们主张割掉辫子，“留全发而短之”。但是，反对者的力量也很强大，特别是一些老人，忧心忡忡，认为一旦剪掉辫子，便会被清政府视为异类，那么，落叶归根，回国之想就会成为泡影；而且一旦与当地社会发生纠葛，便很难再受到清政府驻外机构的保护。于是，传统的力量再次占上风，剪辫的倡议也就搁置下来。一直到两年以后，新加坡华人终于将剪辫的倡议付诸行动。据《中外日报》1900年6月19日报道：“新加坡一处，已有华人八十人割去发辫，改换西装，其余割辫者尚多，约亦即目前矣。”时代风尚之所趋，工业文明影响之所及，终于使剪辫突破传统的“夷夏之辨”旧圈子，提到了当时世人的面前。

当时的国内舆论，如上海的《益闻录》、《申报》，天津的《国闻报》，湖南的《湘报》等均报道了1898年新加坡华人倡议剪辫一事。但是，除《国闻报》以“割辫创闻”为标题，揭示其事系首创，以“深堪诧异”评论以示惊奇外，其余各报几无评论。

然而，国内虽无剪辫之举但并不等于没有呼声。1898年夏，主张维新的康有为就大胆地向光绪皇帝提出断发、易服、改元的主张。其主张剪辫的理由与新加坡华人大致相同，但他把剪辫提到了更为广阔的视野和变法维新强国的高度，认为：“断发虽始于热地之印度，创于尚武之罗马，而泰伯至德，端委治吴，何尝不先行断发哉?”而且，俄国彼得一世的改革和日本的明治维新“皆先行断发易服”，因此，他请求光绪皇帝在政治、经济、文化全面实施变革之际下令断发易服，以“振国民之精神”。

康有为是中国第一个正式向皇帝奏请断发剪辫的人。

1903年，《湖北学生界》发表“剪辫易服说”一文，申述剪辫有利于“强兵强种”之由。1904年，《大公报》又发表一篇文章，提出中国出洋留学生应该“改装去辫”，以“便与西人来往”。尽管提出者小心翼翼，把剪辫的范围限制在去洋留学生之内，但此种议论在当时仍然有“易服改元，革命排满”之嫌，没有更多的人敢于去冒这个风险。

但是，以“排满革命”而自任的资产阶级革命派却敢于冒这个风险。辫子和满装虽然已经沿袭了近三百多年，但这三百多年的记忆并没有消失，尤其是那一条被讥为“豚尾”的辫子，依然被许多人视为汉人的耻辱，因此，除掉这条辫子便是与清廷决裂的标志，在鼓动反清、宣传革命之际，这是动员民众支持革命的最有力的召唤。早在1895年，孙中山、陈少白等人就在清廷鞭长莫及的日本剃发易服，以明革命之志。在1903年爆发的“拒俄运动”中，留日的青年学生纷纷剪掉辫子，以示与清廷决裂。风气越演越烈，以致去日本留学者均以剪掉辫子为荣。山西同盟会会员景定成(梅九)论述1905年的一次剪辫事件颇有代表性，其云：

山西第二次派来的学生里头，很有几位老先生，保守辫子，好像一条生命似的，宁死也不肯剪掉。我一天借着同乡开恳亲会，发了一段论议，便说道：“这头发本是一种烦恼的东西，弄成一条辫子，搁在脑背后，已经不成个体统；如今人把他挽在头上，作了个盖顶势，好好一个头颅，让他盘踞上面(影射清廷)，压制得全身不爽快(影射民众不自由)，如今请大家下一番决心，痛痛快快地，一刀两断，剪除了他(影射革命)，不但一头圆光，而且通身快活，大家有什么顾忌，不肯决然舍去呢!”这一席话，革命同人，自然领会得来，拍掌喝彩地欢迎。惟有那老先生大不快意，背后对人说：“某人什么都好，就是爱劝人剪辫子有些讨厌!”〔3〕

留学生归国后，又把剪辫的新风气带回了国内。1903年时，江南一带，青年学生剪辫者已不乏其人，1903年10月16日的《大公报》所载文章中便这样形容：“江南之新学国民及留学生多剪去辫发，以为不如此则形式上有缺点也。”特别是随着二十世纪初年清政府实施新政，各项改革措施陆续出台后，蓄辫与一些新规矩的矛盾越来越大。1905年6月，新编陆军实行改服制，不少官兵穿上新式军服后为便于戴军帽遂将发辫剪去一束；同时，最早实行警察制度的天津，警察也已“剪去发辫三分之一”。鉴于学界和军界剪辫成风，1907年5月6日，经学部奏准，严禁学生、军人剪辫，其中学生“一经查出，即当咨明学部，分别惩处”；军人“如有不遵定制，改用他装，以及剪去发辫等事，无论官僧、兵丁，均即斥革”〔4〕。这是清中央政府关于严禁剪辫的第一道命令。此令既出，剪辫之风稍杀。但是，一个新风气一经传开，依靠一道行政命令岂能止住?况且，当时每一个明智的人都已经认识到，“中国之发辫有百害而无一利”，即使清廷内部，一些开明的官员也不再坚持蓄辫，这是时势之所使然。

1910年10月3日，作为清朝新政产物的资政院第一届常委会开幕。开会不久，一名叫罗杰的议员便提出了《剪辫易服与世大同》的议案；接着，来自湖南实为革命党人的议员周震麟又提出《剪除辫发改良礼服》的议案，资政院议决时认为“两案之主旨，皆以中国辫装妨碍运动，朝廷整军经武，非剪除辫发，改制冠服，不足以灿新天下之耳目，改除骄奢之习惯”〔5〕。最后，以大多数议员赞成获得通过。资政院关于剪辫易服的议决案一经通过，消息传来，不管清廷是否批准此案，民间的剪辫便“一时风发云涌，大有不可遏制之势”。但是，这时候的剪辫还是一种自由的选择，没有形成强制性的社会压力。

1911年10月10日，武昌起义爆发，各省纷纷响应，革命浪潮汹涌澎湃。与清初强迫汉人剃发相比较，辛亥革命也把头发看成是政治分野的象征，独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标，剪除辫子已经成为去旧图新的标志。许金城《民国野史》记述道：“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子。也有迷信的，事先选择吉日，拜祭祖先，然后庄重地剪除，把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫，并燃放爆竹，举行公宴庆祝的。”当时有一名《越风》的杂志载文说：“不剪发不算革命，并且也不算时髦，走不进大衙门去说话，走不进学堂去读书。”一时间，剪辫的浪潮便如风起云涌，浩浩荡荡，迅速席卷大江南北。

但剪辫潮流是在民国建立以后逐渐扩展的，上海独立后数月，抵制剪辫的情况仍不断发生。当时有人指出：“沪上光复已两月有余而各界同胞尚有心怀犹移踌躇不剪者。是满贼之丑俗犹存，民国之声威有损。”〔6〕上海为当时最开化之城市尚且如此，至于一些偏僻城镇和农村，抵制剪辫者大有人在，不愿剪辫者不仅仅是满族贵族，也不只是那些醉心帝制的人，相当一部分老百姓出于一种长期以来的惰性习惯，也不愿意剪掉那条又油又腻的辫子。据《申报》1912年2月19日报道，湖南湘潭县城“剪辫者已十居其九，闻有一二未剪者不过顽固之乡愚”，有“一挑水夫尚垂发辫，该兵士迫令剪去”，结果发生争吵推拉，挑水夫受伤致死。有鉴这种种情况，为了进一步根除辫子陋俗，南京临时政府大总统孙中山在南北统一之后，通令全国剪辫，令云：

满虏窃国，易吾冠裳，强行编发之制，悉从腥膻之俗。当其初，高士仁人或不屈被执，从容就义；或遁入缁流，以终余年。……今者满廷已覆，民国成功，凡我同胞，允宜涤旧染之污，作新国之民。兹查通都大邑剪辫者已多，至偏乡僻壤，留辫者尚复不少。仰内务部通令各省都督，转谕所属地方一体知悉。凡未去辫者，于令到之日限二十日，一律剪除净尽，有不遵者以违法论。该地方官毋稍容隐，致干国纪。又查各地人民有已去辫尚剃其四周者，殊属不合，仰该部一并谕禁，以除虏俗，而壮观瞻。〔7〕

临时政府的通令，措辞是很严厉的，对于在全国范围内剪除辫子产生了很大的推动作用。但是，留辫者依然有之，其中有一个很有名的人物叫张勋，字少轩，江西奉新人，三十岁时投入清军。武昌首义时，他正在江南提督任上，驻守南京，被江浙革命联军击败后，退守徐州。此人顽固不化，清帝退位后仍表示忠于清室，所部禁止剪辫，被称为“辫帅”。1917年6月14日，张勋带领数千“辫子军”开进北京；7月1日，张勋拥溥仪复辟。这一下，京城很多剪辫子者都慌了，有歌谣云：“不剪辫子没法混，剪了辫子怕张勋。”一时间，假辫子风行北京城。

谁知，真假辫子仅仅风行十二天。7月12日，北洋政府总理段祺瑞组织的“讨逆军”便攻入北京，张勋惶惶然若丧家之犬，狼狈逃入东交民巷外国使馆，宣统皇帝溥仪再次宣布退位，一场闹剧很快收场。又有歌谣云：

宣统回了朝，秃头要开瓢。
宣统跑了，秃头好了。

关于辫子的历史，中国人被折腾了近三百余年，至此终于划上了一个句号。

注释：
〔1〕《太平天国革命亲历记》。
〔2〕蒋氏：《东华录》。
〔3〕景梅九：《罪案》，《辛亥革命》第2册。
〔4〕《光绪朝东华录》。
〔5〕《大公报》1910年12月24日。
〔6〕《申报》1912年1月1日。
〔7〕《命内务部晓示人民一律剪辫令》。