裙子制版图

❶ 服装的纸样、样衣 、样板、打板是什么

1、纸样是指用纸做出的模型。纸样一词是服装工业中专用的词语，是把立体服装平面化的一种很好的表现方法。服装纸样设计是服装结构上的设计，它虽然有别于服装造型的设计，但它是构成服装造型设计的基础。

2、样衣： 服装的实际样品。分为两种：

（1）企业自主设计试制的新款样品，供客户选样订购；

（2）按客户要制作并经客户确认的样品，体现设计意图和原作精神的样衣是设计、制板和车缝密切配合、反复修改、不断完善的集体劳动成果。

3、样板：起着模具、图样和型板的作用，是排料画样裁剪和产品缝制过程中的技术依据，也是检验产品规格质量的直接衡量标准。样板是以结构制图为基础制作出来的，称为打制样板，简称制板。

4、打板：根据设计师的意图在纸样上将服装分解成衣片，绘制成结构图（纸样），包括身，袖，领等。纸样经过校验后放在面料上，按照纸样的轮廓裁剪成衣片，将衣片进行缝纫后做出成衣。

(1)裙子制版图扩展阅读：

服装纸样是服装设计的重要组成部分，是服装厂的核心技术，它是联系创作设计和工艺设计的桥梁，是第二设计。

结构设计师根据创作设计师的服装效果图和规格，或者根据客户的样板和规格，或者根据客户的制单，通过平面的或者立体的结构设计手法，按照符合人体的变化原理，做出净样的底图。

通过不同的方法从底图上用硬纸板把样片剥离出来，在样片上加上出纸样的九个方面（1缝份、2剪口、3布纹、4款号、5名称、6数量、7尺码、8粘合衬、9颜色），通过检查就可以交给车板工去车板了，这就是出纸样的过程。

服装纸样是创作设计的延伸和实现，又是工艺设计的依据和基础，所以服装纸样在服装厂里占着举足轻重的位置。

❷ 有没有人有三层蛋糕裙的制版图啊…我看了好几天书都糊里糊涂的，我想要那种尺寸标注详细的

简单呀，看裙子的褶皱量，一般情况下乘以1.5够了，如果褶皱量大就乘以1.8或2，比如你腰围是66，打版是对折打，就是1/2腰围乘以1.5等于49.5，第二节就以49.5再乘1.5，以此类推。纸样主要是做样衣，不做你永远不知道效果，纸样也不是一次就完工的，做样衣后达不到效果还要修改

❸ 制版制版!!!!刘瑞璞老师那本女装编，制图方法和步骤很少，看懂了原理和变化，画不出版图，怎么复习制版

上衣裤子裙子经典款式的制图就是那种没有什么原理方法的师傅带徒式的填鸭式的教学，这样教出来很难适应企业里千变万化的款式要求的。
真正的制版工具书，除了要有通俗易懂的原理外，更应有具体的直观作图步骤，更细节的包括对一些车工工艺方面的描述等等，除此外还应要有大量的企业实例加以讲解。只懂原理只是停留在理论认识上面，这样当然是画不出纸样图的。
学习期间，也可以借助一些专业实用的工具书来加强自己欠缺的实用方面的系统知识，看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元的理论书。书中通俗易懂的原理表达结合大量企业实例（这是同类书一般不具备的）对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的网络了解.

❹ 怎样制衣服结构图

服装打板必备知识

作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。

②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。

服装打板知识

一、成衣生产的服装纸样设计

服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。

1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）

① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。

④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。

⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。

⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。

二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。

②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm（见图2－1a），上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm(见图2－1d)。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

❺ 服装制版中一件裙子怎么看它的褶是什么样子的

经验

❻ 服装制版图△代表什么意思

这种是种服装制版图的一种规格，这是非常专业的一个符号

❼ 为什么裙子纸样图的后中比前中低

因为人自然战立时后腰围线要比前腰线低。

❽ 依据衣服图片制版要求

首先要有基板
基板就是基础尺寸，例如领宽、肩宽、前胸宽、胸围、腰围、臀围、下摆、夹圈、袖长
而这些尺寸必须基于各国的要求，例如国标、欧版（东欧和西欧又不一样）、美版、韩版、日版、等
确定以上信息，那么就可以开始估算，图片要求的样衣大约长度（短裤、中短款、中长款、长款）
另外如果你的同事做过这个客户的样衣，可以拿来参考，要特别注意夹圈、袖山以及前胸点位置、腰线
一个好的版师需要至少3年以上的苦修才能练出来，同样，一个好的版师，大家都抢着招募

❾ 鱼尾半身裙短裙怎么制版图

你好！鱼尾裙搭配有道，下面我指导你如何搭配鱼尾裙：
1、鱼尾裙独特的设计能完美地修饰下半身线条，搭配细高跟尽显美腿，营造女人独有的玲珑曲线，让你展现婀娜多姿的身段，妩媚迷人的女人味！
2、衬衫与鱼尾裙的搭配：白色波点衬衫搭白色鱼尾裙，配白色腰带和白色波点鱼嘴鞋。
3、充满女人味的鱼尾裙，搭配一件米色线条硬朗的夹克，一件深米色职业提包，刚柔并济的感觉让鱼尾裙的柔媚更加凸显。
4、鱼尾裙搭配小风衣，它会使你的线条更加动人。
5、鱼尾裙搭配帅气的棕色猎装皮夹克，有刚柔结合的效果。为了避免过于硬朗，你可以披一件色彩感的毛开衫在外面，实用又时髦。

答题人：心向善美而行从仁义

❿ 灯笼裙裤裙制版，求图

属灯笼裤，是裤裙 买了收藏也可以