裙子的胸省怎么做

① 我买了条连衣裙短袖的，回家后发现袖子那有点大，夏天穿会露出内衣，请问能那到裁缝点改吗

我是学服装设计的，我可以明确的告诉你，衣服的版型决定了衣服是恰到好处，那个缝量一点也没有给你丢出来，如果不想露出内衣只有把袖围改小！那么我估计你的衣服就是胸省那里会变形就会往上提，如果衣服大点不细看看不出来，但是因为是连衣裙已经有4个省道了（胸省2个腰省2个）胸省的省道已经把衣服提起来了，如果再提你的衣服就是前襟短后襟长了，我感觉你可以加一个肩垫或者在肩上缩缝一点点！达到衣服整体向上提也许会盖住你要露出来的内衣！你告诉你那里的裁缝他就会知道的 。

② 怎么做真丝连衣裙

真丝连衣裙顾名思义就是用真丝面料做成的连衣裙，真丝连衣裙质地柔软光滑，手感柔和、轻盈，花色丰富多彩，穿着凉爽舒适，是夏季女性最爱的裙子。
中文名
真丝连衣裙
材料
真丝面料
特点
柔软光滑，手感柔和
主要品牌
巴布欧 BABUOU
快速
导航
真丝面料

功效

洗涤方法

保养方法

品牌

选购小贴士

保养与护理
连衣裙定义
连衣裙是一个品种的总称，是人们，特别是年轻女孩喜欢的夏装之一。 连衣裙在各种款式造型中被誉为“款式皇后”，其中就有真丝连衣裙，是变化莫测、种类最多、最受青睐的款式。根据穿着对象的不同，可有童式连衣裙和成人连衣裙。在上衣和裙体上可以变化的各种因素几乎都可以组合构成连衣裙的样式。连衣裙还可以根据造型的需要，形成各种不同的轮廓和腰节位置

淑女装
真丝面料
面料简介
真丝连衣裙真丝面料是相对于仿真丝绸面料而言的，一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。

真丝连衣裙
真丝面料品种大致有双绉、重绉、乔其烂花、乔其、双乔、重乔、桑波缎、素绉缎、弹力素绉缎、经编针织等几大类。优秀的品牌在面料染整工艺处理中，均依赖于高科技的生产工艺流程，采用环保型染料，色牢度达3--4．5级。在让人们欣赏丝绸面料独特的色彩美感的同时，保持了丝绸面料的营养性和自然性。在面料后处理过程中还进行不同程度的预缩处理，以保证所用面料的成衣缩水率在0．5-3%。
真丝面料是纯桑蚕白织丝织物，采用斜纹组织编制。根据织物平方米重量，分为薄型和中型。 根据后加工不同分为染色、印花两种。主要用作夏令衬衫、睡衣、连衣裙面料及头巾等等。
保健作用
第一，舒适感。真丝绸是由蛋白纤维组成的，与人体有极好的生物相容性，加之表面光滑，其对人体的摩擦刺激系数在各类纤维中是最低的，仅为7.4%。因此，当我们的娇嫩肌肤与滑爽细腻的丝绸邂逅时，它以其特有的柔顺质感，依着人体的曲线，体贴而又安全地呵护着我们的每一寸肌肤。
第二，吸、放湿性好。蚕丝蛋白纤维富集了许多胺基（-CHNH）、氨基（-NH2）等亲水性基团，又由于其多孔性，易于水分子扩散，所以它能在空气中吸收水分或散发水分，并保持一定的水分。在正常气温下，它可以帮助皮肤保有一定的水分，不使皮肤过于干燥；在夏季穿着，又可将人体排出的汗水及热量迅速散发，使人感到凉爽无比。正是由于这种性能，使真丝织品更适合于与人体皮肤直接接触，因此，人们都把丝绸服装作为必备的夏装之一。丝绸不仅具有较好的散热性能，还有很好的保暖性。它的保温性得意于它的多孔隙纤维结构。在一根蚕丝纤维里有许多极细小的纤维，而这些细小的纤维又是由更为细小的纤维组成。因此，看似实心的蚕丝实际上有38%以上是空心的，在这些空隙中存在着大量的空气，这些空气阻止了热量的散发，使丝绸具有很好的保暖性。

真丝连衣裙
第三，吸音、吸尘、耐热性。真丝织物有较高的空隙率，因而具有很好的吸音性与吸气性，所以除制作服装外，还可用于室内装饰，如真丝地毯、挂毯、窗帘、墙布等。用真丝装饰品布置房间，不仅可以使屋子纤尘不染，而且能保持室内安静。由于蚕丝具有吸湿、放湿性能以及保湿性、吸气性和多孔性，还可调节室内温湿度，并能将有害气体、灰尘、微生物吸掉。另外，真丝纤维的热变性小，比较耐热。它在加热到100℃时，只有5~8%左右脆化，而大多数合成纤维的热变度要比真丝大4~5倍。蚕丝的燃烧温度在300~400℃，属难燃纤维，而合成纤维的燃烧温度在200~2600℃，即易燃、易熔。因此，采用蚕丝纤维作为室内装饰的原料，不但可以起到吸音、吸尘、保温作用，还有起到阻燃功能。
第四，抗紫外线。丝蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外线，因此丝绸具有较好的抗紫外线功能。而紫外线对人体皮肤是十分有害的。当然，丝绸在吸收紫外线后，自身会发生化学变化，从而使丝织品在日光的照射下，容易泛黄。

③ 晚礼服怎么制作的

礼服的制作流程
其实每个地方礼服制作工艺和流程都不太一样。或多或少有一些不同之处。但是就整体的而言，没有什么太大的本质的区别。有的是直接采用立体裁剪。有的是先制作胚衣。还有的直接是平面制版。我们来看看一款简单的礼服制作的流程吧。

一、制作胸衣
首先通过打板制作一件合身的原型衣，把它穿在人台上，根据需要贴出标记线，使其成为我们想要的胸衣廓型。等调整满意后进行裁剪。
二、抓褶
把裁剪好的胸衣重新穿回到人台上，在胸衣的基础上进行抓褶处理。
抓褶是整个工艺的重点。如果抓褶不好看，那么整件衣服就会毫无美感而言，一定要一个个用手工仔细的抓上去，然后用暗针固定好。

三、裙子的立体裁剪
取适度大小的雪纺在人台上进行裙子的立体裁剪，调整褶皱的位置和外观，直到满意为止。这个抓褶是最难的。一般要采用斜向的纱线。因为这个角度的纱向最有弹性，做出来的褶皱比较自然。
四、底边包边。
把整件衣服拼合，进行缝纫，并把底边包边。然后面里合并，装拉链，还有细节的部分，比如可拆卸的肩带，手工等等。

五、订水钻。
根据设计的图案进行手工缝制。这个也是画龙点晴的阶段。

六、把制作好的水钻缝制在衣服上
用暗针固定，最终整件衣服制作完成。

④ 胸省量是往上加还是往下加

这个还真没有固定的一定往上或者一定往下。要看裙子的款式而定，一般是沿着公主线走，也有腋下捏出胸省的。只要围绕bp点都是可以的。

⑤ 做女西服时肩省和胸省应该如何处理

制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。

而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。

作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。

撇门量完善胸部造型

胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。

从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。

撇门量与胸省的关系

撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。

撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。

(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。

(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。

撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。

撇门量在结构设计中的应用

如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。

如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。

如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。

如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。

在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。

在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。

女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。

直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。

变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。

门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。

l、对齐腰线画好a线。

2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。

3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。

4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。

下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。

总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。

⑥ 服装省的转移方法

省道转移，还是比较容易的，首先他针对有省道的服装，比如裙子，裤子或者女装！在本身就有的省的前提下，转移必须要把要转移省道的位置也是要指向胸点，然后剪开需要转移的位置，后，在叠合原来的省道，即把省道转移到另一个地方！

我给你画了个胸省转腰省的图，你自己参考下

⑦ 女装背心制作的过程怎么写

第一步：测量
部位 衣长 胸围 臀围 肩宽 基本领围
规格
（厘米） 60 100 104 41 42

第二步：款式特点与工艺要求
前开门，4粒钮，圆弧形领圈，两边对称嵌线袋，前面收横省，后片收肩省，适宜中老年穿着。

第三步：选材
选条子花呢、粗花呢、纯涤纶、针织涤纶等制作均可。

第三步：排料图
门幅：144厘米（双幅）
规格：衣长60厘米，胸围100厘米
公式：衣长＋5＝65厘米
说明：胸围超过106厘米，每大3厘米，另加料3厘米

制作中应注意以下几点：
1 缝胸省：缝任何胸省都应将丝缕较直的一层放在上面，丝缕较斜的一层放在下面，而后缝合。省尖要缝得尖，为了防止松开，既可打结、又可留线头1.5厘米。
2 缝缉嵌线袋
缉袋口线：先由里层袋布与衣片正面相叠，按嵌线袋的形状，缉长13厘米、宽1厘米的长方形。
剪袋口不剪断缝线：在长方形中间剪开，两端剪成Y型，不要剪断缝线，但要剪至袋口角。
翻折：袋布朝衣片反面翻转，四角拉平、用指甲刨一下。
按袋口嵌条阔度折转嵌条：一字嵌袋的式样可由里层袋布（即嵌条）按1厘米折转，两端阔度必须相等。袋下口的缝头既可分开，也可单向挫倒。
袋下口缉线：沿袋下口缉明线，此种嵌袋坚牢、不易发毛；也可以缉漏落缝，正面不见明缉线；还可以掀起衣片，暗缉缝，此种嵌袋的角容易发毛。
袋上口缝全：里层嵌袋布先修剪整齐，将外层袋布与里层袋布相叠合，用大头针别好。由外层袋布包转袋上口，既可以暗缉线，将袋上口封闭，也可以正缉上袋口。袋口两端的封口缉明线或暗线均可，但要稍拉紧嵌条，整件衣服的工艺风格要一致。
四周袋布包光缝缉：外层袋布（应该裁大）包光里层袋布，缝合过程中里层袋布要稍往上捋，能有效地防止出现袋口“张开”的疵病。

⑧ 怎样快速学裁剪连衣裙

建议还是学传统的用公式画裁剪图，等以后熟练了再触类旁通的学原型裁剪法，裁剪听起来好象很街边小摊的味道，但如果能坚持学下去会发现有无穷的乐趣，即便想当个服装设计师，裁剪基础也是很重要的，因为这样才知道服装是应该怎样做出来，而不会设计出无法用服装工艺完成的服装，当然想学裁剪，能把纸样先画出来是第一步，第二步就是做了，所以当然要学会用缝纫机了，这个只有自己多练习了。书呢，要买几本服装缝纫基础类的书，裁剪培训班我没上过，自己以前是买了几百块钱的服装方面的书加上不停的在家里拆旧衣服再重新缝起来这样来做练习的，当然在拆之前要仔细看好别人是怎么缝制的，要不拆了以后忘记是怎样的了就达不到练习的目的了，这样做的目的是学习缝纫的工艺。等能把旧衣服拆开来再缝起来觉得做的还象模象样了，就可以大胆点扯点新布自己画图裁剪做了，

⑨ 教你如何裁布做衣服

裁布做衣服的方法是先用熨斗把面料烫到没有褶皱，然后，用不同于面料颜色的花粉，沿着纸样的边画出纸样轮廓，即可完成。

具体步骤如下：

1、首先，区分布的正面和背面。总的来说，正面比较紧凑，平整光滑，比背面更有光泽，反面花纹不明显，光泽较差，如下图所示。

⑩ 做宽松上衣时,胸省如何处理

我觉得胸围的处理方式还是不用做的太肥，按照平时正常的衣服就可以了，但是下边做的宽松就好。