8号衣针是多少mm

⑴ 缝纫机针的规格是怎么描述的，分别代表什么意思

缝纫机机针按行业规定针号分为公制和号制（美制），不管是公制还是号制，它都是以机针的工作部直径大小为针的号数。缝纫机针的型号是指机针粗细，机针越粗缝的料越厚，机针越细缝的料越薄，长度不变。对照见下面：

1. 公制60，8号缝纫机针，工作部直径0.60mm,薄，面料用（如真丝面料）

2. 公制65，9号缝纫机针，工作部直径0.65mm,薄，面料用（如真丝面料）

3. 公制70，10号缝纫机针，工作部直径0.70mm，中~薄型面料用（如衬衫、汗衫面料）

4. 公制75，11号缝纫机针，工作部直径0.75mm，中~薄型面料用（如衬衫、汗衫面料）

5. 公制80，12号缝纫机针，工作部直径0.80mm，中~厚型面料用（如春秋外套面料）

6. 公制85，13号缝纫机针，工作部直径0.85mm，中~厚型面料用（如春秋外套面料）

7. 公制90，14号缝纫机针，工作部直径0.90mm，厚型面料用（如牛仔裤面料）

8. 公制100，15号缝纫机针，工作部直径1.00mm，加厚型面料用（如加棉厚面料）

因家用缝纫机是从美国引进的，至今还是习惯用美国号制来称呼针的针号.

⑵ 每种规格的注射器对应的针头的型号是多少

注射器、针头的规格型号如下：

皮下注射 1ml 4.5～5号、肌内注射 2.5ml 5.5～6号、静脉注射、静脉采血 2.5ml 10ml 6.5～7号，

说明：针头粗细用几号来表示，一般有4.5号，5号，6号，7号等，7号就是针头直径为0.7毫米（可能是外径）一般小孩用4.5号或者5号，大人用7号。

针头是注射器头端可自由装卸的中空金属针，为了安全卫生起见，一次性针头使用过后应丢弃，不可重复使用。

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注射器的使用

注射器也可以用于医疗设备、容器、如有些色谱法中的科学仪器穿过橡胶隔膜注射。将气体注射到血管中将会导致空气栓塞。从注射器中去除空气以避免栓塞的办法是将注射器倒置、轻轻敲打、然后在注射到血流之前挤出一点儿液体。

在一些精度而不是病菌首要考虑问题的场合，如定量化学分析中，由于玻璃注射器的误差较小、推杆移动平滑所以仍在使用。

也可以在烹调肉食的时候用注射器往肉内注入一些汁液以改善味道及质地，或者在烘焙时注入到糕点中。注射器也可以将墨水加注到墨盒中。

型号规格

一般使用2毫升、5毫升、10毫升或20毫升注射器，偶用50毫升或100毫升，皮内注射则用1毫升注射器。

注射器针筒可以是塑料也可以是玻璃制成的，并且通常上面都有表示注射器中液体体积的刻度指示。玻璃注射器可以用高压灭菌器进行消毒，但是因为塑料注射器的处理成本较低，所以现代医疗注射器多数是用塑料制成的，这也进一步减小了血液传播疾病的风险。

在静脉注射毒品的吸毒者中疾病的传播尤其是HIV与肝炎的传播与针头和注射器的重复使用有关。

⑶ 最细的毛衣针是多少号的

针号 粗(毫米) 4 6.00 5 5.50 6 5.00 7 4.50 8 4.00 9 3.75 10 3.25 11 3.00 12 2.75 13 2.50 14 2.00 15 1.75 16 1.50

⑷ 8码衣服是多大

8码衣服是按英国尺码来计算的，相当于中国身高165mm至170mm的码数，也就是中国尺码M码的衣服，国际尺码S码的衣服，具体尺寸对照如下图：

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1、号型

是表示服装的一些基本尺寸即服装的大小的标识。

号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。

型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。上装指胸围，下装指腰围。

2、体型

是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将体型分为四类，分别为Y、A、B、C型。Y：表示胸围与腰围的差数为19cm~24cm之间 ；A：表示胸围与腰围的差数为14cm~18cm之间 ；B：表示胸围与腰围的差数为9cm~13cm之间 ；C：表示胸围与腰围的差数为4cm~8cm之间。

3、号型系列

以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减。身高以5cm分档组成系列，胸围以4cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm、分档组成系列。

系列如下： XS S M L XL

上衣型号 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A

裙/裤号型 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A

⑸ 7号和8号毛衣钢针是几毫米针

便写尽满城的繁华景象和京都的壮丽气派。此处“白日”指傍晚的日光。“丽”字本有“附著”、“明丽”两个意思，这里兼取二义，描绘出飞甍在落日中愈加显得明丽辉煌的情景，可以见出谢朓炼字的功夫。“参差”二字既写京城宫殿楼阙的密集，又使整个画面显得错落有致。“皆可见”三字则暗中传达出诗人神情的专注：

⑹ 衣服8码是多大

8码衣服是按外国尺码来计算的，相当于中国身高167/92a至172/96a的码数，也就是M码的衣服，后面的a表示形体为标准型。

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选购衣服注意事项：

1、看造型设计，应美观大方，轮廓清晰，线条流畅，挺括平服。

2. 看色彩运用，配色新颖、明快、协调、富有节奏感，面料和衬里颜色要协调一致。

3. 类色或近似色为宜，如有点缀色或线条，应简明不繁琐，符合着装个性的体现。

4. 看缝制质敛，行线顺直、平整,线色与面料致，缝接处对合整齐、平顺、无跳针漏缝现象，垫肩不可太高或太厚，拉链位置适当，拉合时利索、服帖。

5. 看整体结构，应符合体型规律，各部分比例恰当，对称部分应对称，日袋位置适当，整体感、舒适感和匀称感强。

参考资料来源：网络-尺码

⑺ 可钩钩针8号是多少毫米

可钩钩针8号是3.2mm。以下为钩针的大小参考对照表：

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钩针编织的起源：

钩针编织的起源有相当多种说法，某些理论认为钩针编织来自于阿拉伯半岛、南美洲、或是中国，但现今没有具体的考古证据证明钩针编织到底源自于上面哪一个地区。

钩针编织普及化的时间，是1800年代左右的欧洲，透过文献的了解，最早的钩针编织是没有钩针而使用手指的，以至于没有人工工具留下来的痕迹，也无法考据其历史。

某些作家以这些手指编织的图片推测钩针编织的历史必定相当悠久，此论点同样也没有证据支持。其他的作家则认为，编结、编织这些方法，都是非常早期的编织方法之一，但至今尚未在有发现织品的考古年代中，发现以钩针编织法所织成的织物。

钩针编织的现代转变：

1890年代之后，钩针编织与时尚流行逐渐融为一体，1910年到1920年间，蕾丝更为复杂，纹理和立体衣着的构成也更为华丽，这一时期被称为新爱德华时期，其特色就是将维多利亚形式的蕾丝颜色变淡，转为白色，与相当多的螺型花纹和维多利亚时的花俏颜色和缤纷的组成。

第二次世界大战之后，也就是大约1940年代末期，钩针编织教学又重新流行起来，变成家庭手工艺热门的主角。

特别是许多新的花色，有想像力的构成，将钩针编织与流行式样的结合，造成许多钩针编织书籍的出版，教导有兴趣学习的人们，如何编织花样多端、五颜六色的小块钩针织品，再组成披肩、长裙、桌布、窗帘等等织品。

1960年代可说是钩针编织的一个高潮，在1970年代初期，钩针的花样似乎已经发展到顶端，逐渐稳定成今日固定的编织手法，除了小块拼织外，尚有圆形拼织与多色钩针编织等形式。

21世纪的今天，钩针编织依然具有一定的普及性，虽然时尚产业的针织品绝大多数都已变成机器针织的作品，但一般的手工艺中，钩针编织由于毛线的进化和化学纤维的普及，也算是迈向新科技的一大步。

⑻ 淘宝上写毛衣8针六针，是有多厚

不是厚，是针眼有8针大，6针大。不过，有点笨重

⑼ 成人开衫女毛衣从上往下,8号针起多少针呢

其实编织毛衣时一般是按针数来定尺寸的，按粗细程度大致可分为三种：
一是高粗线：编织时宽以7－8针为3．3厘米（1寸）左右，长以8－10针为3．3厘米左右，
二是中粗线，宽以9针为3．3厘米，长以10－11针为3．3厘米，
三是细线，宽以11针为3．3厘米，长以12－14针为3．3厘米。用这三种线编织花样时，一般会有1－2针的误差，
因此要根据花型的密度适当地加针或减针。有一个比较直观、准确的计算编织毛衣尺寸方法，就是试验法：用选择好的针和线先起20针，按你需要的花样编织3．3厘米后，用尺子量具体的尺寸，然后以此为标准去推算毛衣的尺寸。
具体的方法是将人的身高分为高、中、矮三个类型：
高（1．75米以上）男套衫，身宽为97厘米左右（2．9尺），身长为77百米左右（2．3尺）；
高（1．70米以上）女套衫，身宽为90 厘米（2．7尺），身长为70厘米（2．1尺）；
中1．65－1．75米）男套衫，身为90厘米（2．7尺），身长为70厘米（2．1尺）；
中（1．60－1．70米）女套衫，身为80厘米（2．4尺），身长为63厘米（1．9尺），
矮（1．65米以下）男套衫，身宽为83厘米（2．5尺），身长为65厘米（1．95尺）；
矮（1．60米以下）女套衫，身宽为73厘米（2．2尺），身长为60厘米（1．8尺）。
开衫的编织毛衣身宽是套衫的身宽加7厘米左右（2寸），身长要加3．3厘米左右（1寸），风雪衣和外套的身宽是套衫的身宽加13．3厘米左右（4寸），身长则根据个人爱好，可织成短、中、长等样式

⑽ 平时织毛衣的九号针是多少厘米

九号针代表直径为3.75毫米。

号数越大织毛衣的针越细，就是其直径越小。下面是毛衣针的针号与直径的对照表

针号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
粗(毫米) 6.00 5.50 5.00 4.50 4.00 3.75 3.25 3.00 2.75 2.5 2.0 1.75 1.5

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织毛衣用针尺寸的计算

上衣后片

⒈底边起针=（1/2胸围－1厘米）×横密+缝耗（针）

⒉身长行数=（身长－底边罗纹）×直密

⒊正身长行数=（身长－底边罗纹－挂肩）×直密

⒋肩宽针数=肩宽×横密缝耗（针）

⒌挂肩总行数=挂肩长×直密

⒍挂肩收针针数=（12胸围针数－肩宽针数）÷2

⒎挂肩收针方法：平收3针～6针后，佘针一般每2行减1针，在7厘米～9厘米的高度内，将应收针数收完。

⒏后领口针数=后领口宽×横密+缝耗（针）

⒐单肩针数=（肩宽针数－后领口宽针数）÷2

⒑肩坡每行收针针数=单肩针数÷肩高行数

上衣前片

⒈底边起针=（1/2胸围+1厘米）×横密+缝耗（针）

⒉身长行数，与后片“2”相同。

⒊正身长行数，与后片“3”相同。

⒋肩宽针数，与后片“4”相同。

⒌挂肩总行数，与后片“5”相同。

⒍挂肩收针针数，与后片“6”相同。

⒎挂肩收针方法：可比照后片，但前片比后片多出1厘米，收针要比后片多收次。可在平收时收掉这1厘米的针数。

袖片编织袖片时，它的直密和横密与原密度略有差别：

袖横密=原密度×125%袖直密=愿密度×95%

⒈袖口起针=袖宽×2×袖横密+缝耗（针）

⒉袖长行数=（袖长－袖口罗纹长）×袖直密+缝耗（针）

⒊袖根针数=袖根宽×2×袖横密+缝耗（针）

⒋袖身每边应加针数=（袖根针数－袖口针数）÷2

⒌袖身行数=袖长行数－袖山行数

⒍袖山行数=袖长高×袖直密×+缝耗（针）

⒎袖山单侧收针针数=（袖根针数-袖山宽针数）÷2

领片

⒈领片针数=（领深×2+后领宽+2厘米）×罗纹横密

⒉领片行数=领高×罗纹直密