制衣怎样减腋下针

A. 做衣服需要那些步骤基本的。

1、排料：先进行衣服的预缩排料，根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。

叠好之后，一件新的衣服就完成了。

B. 服装厂里的平车，打边车，冚车，人字车，双针车分别是什么作用

1、平车：缝合作用。

2、打边车：把裁开的面料边角锁住防止毛边以及缝合作用。

3、冚车：也叫做绷缝 ，作滚边缝合作用。

4、人字车：起装饰线作用。

5、双针车：装饰和固定边缝作用。

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关于平缝机

主要组成

1、平缝缝纫机主要是用一根缝纫线，在缝料上形成一种线迹，使一层或多层缝料交织或缝合起来的机器。通常分为薄料和厚料两种用途,平缝缝纫机能缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维等织物和皮革、塑料、纸张等制品，薄料一般用于针织、内衣、衬衫、制服等。

2、厚料一般用于各类运动服、牛仔服、时装、大衣、鞋帽、皮仔、箱包等，平缝机在缝纫设备是最基本的车种，在缝制中，是最简单的线迹，缝制出的线迹整齐美观、线迹均匀,平整牢固，缝纫速度快、操作简便，使用简单易懂。最高缝纫速度是4000 -5000rpm。

包缝机介绍

1、利用一根至多根缝线形成包边链式线迹的工业用缝纫机。可将两层或多层缝料缝合，其中至少有一根缝线包绕缝料边缘，或仅将一层缝料的边缘包绕加固。通常专指用于服装包边缝合的机器。包缝缝纫机适用于丝、麻、棉、毛、化纤等织物在包边的同时将数层缝料缝合，或用于单层缝料边缘包绕加固，防止料边松散。

2、由于它缝制的包边链式线迹具有较大的弹性，因此特别适用于缝制穿着时需要扩张和复原的内衣，是针织服装加工的主要机种之一。

冚车也叫做绷缝

作滚边车缝

1、利用捆条把裁片的毛边包裹车缝，如果用光滚边。缝口上的缝料层数太多、太厚，如是贴体裁剪的衣服穿着时可能不舒服。但如果应用绷缝机缝制的602（二针四线绷缝）或605（三针五线绷缝）线迹，把捆条的毛边包缝。

2、则可以将缝口上的缝料层数由五层减至三层，也可以采用406（二针三线绷缝）或407（三针四线绷缝）线迹（把绷缝机的面覆盖装饰线去掉即可由602线迹变成406线迹），可在绷缝机上安装滚边用的车缝辅助器操作，这样既可减薄缝口的厚度又可提高操作效率。

关于人字车

人字车是种专机来的（可以打扣眼，走VVVVV这样的线路的也，还可以打枣的像牛仔裤的裤袢两头给定牢叫打枣。）平车就不用说了，用来把裁片给缝合起来就是了，就像缝纫机了。坎车就是用来车下脚的（就像热天身上穿得针织衫的下脚、袖口那两道线都用坎车坎的。

人字车475A曲折缝纫机常见故障解决方法：

断针

1、机针，缝线和缝料之间配合不当。

2、旋梭勾线时间不当或机针之间的间隙太大。

3、针行程左右运动高度不相等。

4、压脚槽过宽，压脚压力不够压脚底板平面与针板平面不平行针杆与上下套间隙过大。

双针车组成机构

1、双针是服装机械中非常重要的一种设备，双针车主要用于加工各类服饰，双针车有分为有厚料的和做薄料的，是服装行业必不可少的机器，其特点是大大增强的工作效率，线迹均匀结实漂亮。

2、双针车系统一般由九大机构组成:送料机构、钩针机构、针杆机构、绷料机构、钩梭机构、上刀机构、滑台机构、分线机构。每套机构有其自身的特点和功能, 具有相对独立性, 但它们在工作中又是紧密配合, 相互协调的。

C. 服装的专业知识有哪些

服装的专业知识如下：

服装艺术设计培养要求：学生应掌握马克思主义的基本原理；熟悉与中国服装纺织工业发展有关的方针、政策和法规；具有系统的服装和服饰设计的理论知识；了解服装眼用性能的测试方法，善于借鉴中国传统服饰文化、掌握和利用现代国内外服装信息；有较高的设计水平和较强的工艺制作能力以及初步的科研能力，了解本学科的新成就、新发展；有较高的文化修养，并具备一定的企业管理能力；在掌握外语工具方面，应具有较强的阅读本专业书刊的能力，一定的听的能力，初步的写和说的能力。

服装设计是一个总称，根据不同的工作内容及工作性质可以分为服装造型设计，结构设计，工艺设计，设计的原意是指“针对一个特定的目标，在计划的过程中求得一种问题的解决和策略，进而满足人们的某种需求”。设计所涉及的范围十分广泛，包括社会规划、理论模型、产品设计和工程组织方案的制定等等。当然，设计的目标体现了人类文化演进的机制，是创造审美的重要手段。服装设计顾名思义是设计服装款式的一种行业，服装设计过程“即根据设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全过程”。

(3)制衣怎样减腋下针扩展阅读：

服装设计师(Apparel Designer)直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代，人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化，严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢，以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象，极端的色彩出现在令人诧异的对比中，于是不得不开始调整我们的眼睛以适应新的风景。

服装艺术显示出来的形式越来越多，有时还比较玄奥。怎样看待服装艺术、领略并感受服装本身的语言，成为今天网络时代“注意力”经济中的“眼球之战”。服装设计既要有很强的审美观，和价值观，既然设计出来的衣服是要在生活中穿的，既要美观时尚，又要低调优雅，使服装永远不会落后，所以一个设计师在设计服装的过程中要忘掉自己是自己，而是在设计你所想表达的思想。

D. 制衣用四个线和四个线以上的：四线及骨车，双针连锁车，双针链锁车，五线及骨车，砍车，裤头车，橡巾车，

四线，五线及骨容易些，埋夹学的最慢！要做了一年以上速度才能提上去。

E. 制衣过程中针尖没有,如何修复

首先看是什么面料，看是否是可以修复的面料，请手工好的师傅帮忙缝制一般是可以修复的，就是一写特殊面料抽丝特别多那种就很难修复了。

F. 制衣电脑平车怎么用脚踩倒缝剪线结束我看见人家很多，中途停下来也不会拿双缝么剪线

这个我这样理解，自动倒针和 手按倒针失灵-------没有自动倒缝，位于针杆隔离的手动倒缝按钮也失灵即不起作用了还有结尾时一踩踏板要剪线的，它还要往前送布两针才---------设置了尾倒缝，但倒缝坏了，所以往前送布 两针才停车剪线其实就是倒缝...

G. 学制衣厂电车的技巧

先学会用缝纫机,知道怎么踩,怎么调节踩的速度。一开始不穿线踩空车,然后熟了一点就找些没用的布料练习，这些是最基本的。

控制正转和停车的训练：先不上皮带空踩；基本熟悉后，上皮带，旋松机头上轮外侧的大螺母，放下压脚，这时踩动踏板，安装正常的缝纫机应该上轮空转；找到感觉，能够自如控制正转和停车后，旋紧上轮螺母，抬起压脚，不穿线训练；最后就可以进入实战了。学缝纫机千万当心机针扎手，这是常见的风险。

最先学习怎么车直线，找一块比较大点的布，在上面画几条竖线，再随便画几条横线，然后顺着直线车，到横线的地方停下来，中间可以多次停也可以一口气车下来，但横线的地方一定要停。曲线方法同车直线一样，直到车出的线圆的就是圆的、扭的就是扭的。平缝、开缝、来去缝、包边缝等，这些基本缝线都要学一学。

缝纫机踩平车的原理：

最简单的线圈缝合是链式缝合。若要缝出链式缝合，缝纫机会在线的后面用相同长度的线打环。织物位于针下面的一块金属板上，用压脚固定。每次缝合开始时，针穿过织物拉出一个线圈。一个做线圈的装置在针拉出前抓住线圈，该装置与针同步运动。

一旦针拉出织物，送布牙装置（稍后介绍）就会将织物往前拉。当针再次穿过织物时，新的线圈将直接穿过前一个线圈的中间。做线圈的装置会再次抓住线，围绕下一个线圈做线圈。这样，每个线圈都会把下一个线圈固定到位。

H. 毛织外机收发要懂哪些

毛织（针织）跟单基础知识跟单，顾名思义即跟进定单。在各个行业均有不同的跟单，制衣厂有跟单，电子厂有跟单，现就以毛织（针织）厂跟单为例，浅述如下：

外销跟单

外销的跟单一般包括营业跟单和生产跟单，但二者往往合二为一，也就是说外销的跟单要求从一张办单至落货（也有一种说法为从一条毛至落货）。其中包括以下具体工作：

跟板：当收到客户办单时，先留意办单有无疑问，如有致电客户，若无则要将英文译成中文，将办单交付办房。同时要将办毛分清是客供，还是用存仓毛，大货毛。OK后就移给办房。此种跟单需英文四级以上，口语流利，书写流畅，与客户有极好的沟通能力，每一环节都要能为公司获得最大利润，为客人提供最好的质量和服务，此种为高级跟单。

另一种为初级跟单，即高级跟单的助理，一般来说不用同客户打交道，有问题直接与高级跟单沟通，当高级跟单无法处理时，由高级跟单同客户沟通，再回复初级跟单之正确处理方法，当然初级跟单具体处理有关办的事宜，而高级跟单则处理，接受客人订单事宜，特别是在款式设计，用料，成本价，办价，大货订单价等事宜是高级跟单的基本工作职责。

当办房收到办单以后（当然要有办毛），由吓数师傅写出吓数，最多二日内要完成，吓数出来以后发织，缝挑，后整及有其它特殊工艺要求的工序。

在跟办之中的重要任务是跟进办房办期，办的质量，办的计毛，报价，办的包装，办的交客。下面就这几个方面略述如下：

办期，一般来说外销厂初办期为一个星期内，大办为十二天，生产办的为五天，此类办以收到办单齐资料之日起计。另外在做大货时，客人还有其它办的要求，如广告办，TOP办，影相办，船头办。一般来说此类办可在大货中抽，收到通知后，根据要求交客。如没有，则：生产前办在收到货毛五天交齐色，齐码办；广告办在大货生产前期，一般收到货毛十天交齐色，齐码办；TOP办，影相办一般在十二天内交齐色，齐码办；船头办，此办确认大货之质量及其它品质，所谓船头办即是加工户与客户船头交货确认品质的办，此类办特别重要，如有问题将影响整批货的声誉，价格，要特别小心。要有QC认可，否则要返工。

跟进复办，有以下要求：

单下达后先跟进大货毛料，齐OK后核对清办房资料，做到无疑问。
办加工厂签好〈外发加工单〉，跟进复办进度。
根据复办结果同办房最终确定物料，工时耗量。
复核吓数的准确性。
审核原办并完善办房的工艺要求。

质量，办在加工过程出现的毛料问题，如粗幼毛，毛有阴阳色，结头毛，办完成之时因织机造成的漏针，爆孔，织错，缝挑时出现缝过头，缝线过紧，过松，子口大，线头未埋好，领不圆顺，查补未发现的，烫工尺寸差，衫型不整等等问题。在办的制作过程中一定要跟进，特别当办已完工准备交客时更要严格控制。

具体步骤是：先看衫型，后度尺看尺寸，再查衫，看是否还有象漏针等问题没有处理，写好检办报告，如OK即可包装交客，否则按不同情况进行不同的处理，如织错则重织，钉珠错返钉珠，一般来说常见的是返执，即返烫，返查补。

度尺知识如下：

度尺，在针织行业即毛衫经缝合洗烫后用尺根据生产单或板单要求所做度量工序。
度尺，首先要知道并且要熟练掌握各个规格名称，部位及度法。

下面就一般情况略述如下：

1、胸阔：分夹度，夹底度，夹下1"度
如图：AB即为夹度，也为夹底度
即：夹度=夹底度
AA’=BB’=1”
英制：1”=1寸=8分
由此可知：
胸阔：通过人体胸乳最高点左右手腋下之联机即为胸阔，正常来说胸阔尺寸同脚阔尺寸差不多，胸阔尺寸决定开吓数针多少。
由此引进一个有关的概念，即：胸围（通过人体胸乳最高点一周之长即为胸围）
特别留意：胸围为一周的长度，而胸阔则为前幅之长度，所有度尺都以前幅作度尺标准
（除特殊情况外）
千万不能用后幅作度尺之标准！

2、身长：分领边度，膊度。
领边度即为领的外边靠缝边靠缝线外直往衫脚度，如图CD
膊度即为人的手与肩交界处，在毛织即为袖与前后幅的交界处直往下度，如图C’D’
由此可知：身长即为人的上身长，衣服即为上衣长，身长决定吓数专数之多少。

3、袖长：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。
如右图：分膊边度，领边度，后中度，后中三点度。

膊边度是袖嘴往上度至外领边，后中度是后三点度的简略说法，即由后领正中度至领边，加上领边度，正确度法是从袖咀往上度至领边，在领边定位，把尺拉至后领正中即可。

4、膊阔：膊度
膊阔即肩阔，在服饰上即为两袖与前后幅缝合处为膊边线，衫身两膊边线之间的距离即为
膊阔。
从B度至E即为膊阔。（右上图）
吓数上胸阔减去膊阔针数除以2即收夹支数（收去的针数）

5、夹阔：直度，沿线度，弯度，垂直度
夹阔即为人的腋下至肩头的距离，在服饰上即为袖夹与袖膊之间的距离（如右图）
直度：从直线A至C之间的距离。
沿线度：即弯度，即沿夹位线度，
即：AB+BC度法是在B处定点，
尺头至C，尺尾至A即为沿线度。
垂直度：理论上是连结CE，由A向CE作垂直线，此线过B交CE于D，AD的高度即为垂直高度。

★留意：一般夹阔只度前幅，尖膊，马鞍膊衫有时要求度前，后幅的夹阔，后幅度法同
前幅。

6、袖阔：夹底度，夹下1”度，袖阔即为袖之最宽处。夹底度即由夹位最下处B往CD的
垂直线之距离，如右图：AB即为袖阔夹度之尺寸。
夹下1”度，与夹底度同理，由B往袖口移1”，由B”向CD作垂直线B’H’，B’A即为：
袖阔夹下1”度之尺寸，正确度法为右手握尺定位于B或B’，左手拉尺至A或A’，其所得之尺寸即为袖阔。

领阔：外度，内度，线至线外度一般和线至线度法差不多，即从一般缝线度至另一边缝线距离，线至线度从前幅即可度出，而外度经常要把领翻过来度。（如上图）内度即后领口之宽度。

★留意：度领阔一般还有另一个要求即领口拉大一般要有12”方能过头。即造领最宽处用力拉只要不使缝线断即可，拉长时最大尺寸不能小于12。

8、领深（前领深）：
领边平至第一粒钮中
水平至线，水平至顶
领边平行于胸阔，脚阔线，此线也即为水平线，也叫膊水平线。
如右图：AB，A’B’即为领边线，水平线，膊水平线
领边平（膊水平）至第一粒钮中：D为第一粒钮，用D垂直至AB的线段DC之长度，即为所需度的尺寸。
水平线：即水平线至缝线，如右图（2）A’B’为水平线，E为缝线，由E垂直至A’B’的线段EC’即为所需度的尺寸。
水平至顶：即水平线至前领顶，如右图（2）C点即为前领顶，C向A’B’的垂直线段即为所需度的尺寸。

后领深：度法同前领深相同。
★留意：一般写领深即为前领深，而后领深一般会写明。
领高：实度即可，领高即衣领的高度。
脚高：即衫脚的高度。
★留意：领，脚一般字码较衫身结。
脚阔：底度。脚阔即衫脚的密度，底度即底线度。
13、袖咀阔：底度。袖咀阔即衣袖嘴的宽度。
14、胸贴阔：胸贴即指前胸贴，一般指开胸，半开胸要打钮而设计的明贴，暗贴阔，阔即宽度，阔度。
15、袋阔：袋阔即袋阔，袋的宽度。
16、袋高：袋的高度。

附注2：

QA看织机应留意：

字码疏/结；全长拉力；字码不匀；走字码。
织法：收错夹/领；花位不对；间错色；扭错绳，搬错览。
污垢，油渍，衫片要清洁。
毛料：花毛，阴阳色，粗细毛，色差。
分边织时一边长一边短。
针路，花针，痴花。
其它：超重，重量不够。下栏一定要多多留意！

附注3：

QA看缝挑留意：

缝线过紧/松，领不过头。
漏针，疏吼，笠错行，黏边，崩边，痴边。
用错缝毛，缝毛不上色。
跳线，爆缝线。
缝不对花。领不圆顺。
缝盘子口/骨大，钉位走前走后不一致。
其它：缝法错（大问题）

附注4：

QC看后整要留意：

衫型差，织法错，手感不对原办。
尺寸差，大/细。
唛头车错/不中。
烫工：起镜，不能压斗烫，要包斗/吊斗烫；飞机袖；坑条不顺直；膊骨走前/走后；
领不圆顺；过气不均匀；前后衫脚要齐；开叉高低/长短要一致，不能一边长一
边短；袖与膊之间不可起角；胸贴起蛇，不平顺。
缝挑：膊带，缝线不配色，要返缝/染；缝线过紧（松），领过不到头，线头未埋好，钉位走前/走后不一致。
查补：疏吼，断毛，漏针，爆吼，单毛，走字码，污渍，抽筋，爆缝线。
包装：用错胶袋/胶袋贴纸，包错，用错配料，打错吊牌，打错货号，色号，条形码，包装方法不同客要求。
装箱：箱不合要求，箱面印制不符，装错箱，尺码/颜色不合比例，不合装箱要求，件数装
错（多少），尾箱处理不当，装箱表做错。

以上在查办，查货中一定要留意，不能有丝毫大意！！

计毛，即根据做办所要耗费的资料，一般以一打货要多少毛，以磅/打作计量单位,在此过程要特别留意间色计毛，要算出各种色纱，各种成份的毛料在每打衫中所需重量，一般在办房会有数据给跟单的，办房一般通过拆比例来处理，即一般在做办时多织一件，办房用此衫片，拆出不同色纱，不同成份的毛（除间纱），用电子秤秤出重量，然后计算出打重。有了每打用毛重量后加上损耗即为大货生产的用毛量，即用生产数（打）乘以用毛量，即为大货所需毛料总量。

在生产的各个环节，毛料都有不同程度，而且不同的毛料有不同的损耗，当然不同的厂家对毛料损耗也有不同的规定，相同的毛料，厂家，不同的货也有不同的损耗，千变万化要具体问题具体分析，不能一概而论。

在计毛的时候，公装毛，杂装毛要分开，以公装毛为准，如是装毛即要打毛后变成公装毛，一般打毛损耗在4%左右，有的毛好打，损耗小，有的不好打，损耗大，如兔毛，羊仔毛易断，损耗大些；织机一般损耗3%，因为结头，粗幼毛等造成的烂片，调机用毛等损耗，一般也因毛料不同而不同，如精梳棉2/32质量好，一般损耗计2%内，而1/4的丝绒则因易断，一般损耗在4%以上；缝盘一般的损耗在2%左右，而有些衫要扎骨的（一般裁扎去膊尾斜），因肩宽和膊斜的大小，织法，针种不同而不同，没有固定的常数，一般通过磅衫片减间纱，与裁好的衫之差，计算出其损耗；洗烫等后整工序一般在1。5%左右，因经洗水的衫已将污迹等东西洗去，另外在查补时出现的次品，QC睇货验出的次货等，次货只计算次品率，而不在计毛时计入，因我们根本无法预计会有多少次品。

报价，重点在于包括毛料价，加工费（含电费，房租，税金等）。所有费用终合均摊于生产上而得终合价即为单价，即衫办在大货时的报价。毛料根据客人要求分进口料，国产料，一般来说国产料便宜些，此处要分出运杂费的负担，要否打毛，如要，则需加成本费计算。例：一件衫，织机报价为6件/天，缝挑报价30件/天，后整报价45件/天，钉珠报价（含珠片）40元/件，一般来说，每天工资为60元，则织机10元/件，缝挑2元/件，后整1。3元/件，则此衫加工费为53。3元/件，每打639。6元。如此计算最后算出综合价，即可报给客人，当然报价一般不考虑生产数量的大小，因为报价时我们并不知道客人准备订多少。当然在具体订单时可根据订单数的大小适当考虑，因为若订单大，则单位成本小，相反则单位成本大，同样订单大，毛料损耗也小。

办的报价一般是货的报价的50倍至100倍。

办的包装，根据客人要求或其常规包装法，将办拆迭好，此时要用尺量出其长，宽规格，略考虑其大码，小码之尺寸，计好包装袋之尺寸，备大货订大货之胶袋。然后用适当大小之胶袋包装后即可出给客人。留意包装时要顺，不能起皱，折角。

包装OK后的办即可交给客人。

特别留意一般初办尺寸大小不能超过3CM，大办不能超过2CM，而船头办不能超过1CM，大货一般不能超过1。5CM。

综上所述，跟办的重要任务是：

跟进办期，进度。
跟进质量。
做好有关资料：计毛，计价，胶袋，箱尺寸（由胶袋尺寸算箱尺寸）
跟办不能跟好办，在实践操作中，我们一定要同办房关系处理好，保持同办房人员友好合作，当然有时我们命令（即要求）办房人员不服从时，要妥善处理好，不能造成敌对情绪，否则天大的本事都不好办，就像一个没有士兵的军官一样，要打胜仗几乎不可能。

跟货

当初办交客，客人经过更改下达批办单，我们将批交到客人手上时，客人即对批办（P办）进行审查后，即下达生产通知单，此生产通知单一般包括：款号，款式，毛料，用毛条数，针种，织法，颜色，码数，各码尺寸及件数，工艺要求，配料要求等在内。当我们收到生产通知单时，要根据厂编号，编入生产批号，打出生产通知单，配料通知单，具体规定大货生产的有关要求。此时要特别留意不能出现丝毫的差错，否则将严重影响大货生产，如间色不能搞错颜色，若A，B色调乱，整个大货则死了，损失无法计算。所以在打制生产单，绘制公仔图时须步步小心。几经审核，一般经制单，部门主管，经理签名方可。

经过签名的生产单交办房，由办房师傅用大货毛做一件复办，一般要求在到齐数据（含生产单，毛料等）办房在二日内出齐码吓数给我们供生产。然后由外机或厂生产部在我们处签单，领毛后在二日内复回开机办，经外机QC（前整织机）和办房师傅复核OK即可开机生产大货，如有问题此时实时处理，一般在24小时复回外机或厂生产部可否开机织大货。外机或生产部同我们签约单一般为“加工协议”之类带合同性质的条约，内含加工工序（如织机，织缝挑），加工货期，加工数量，加工单价，发出用料，违约处罚等内容。当合约生效以后，跟单人员要随时与加工方联系生产进度，并不时安排QC，QA人员前往进行品质检验，在生产过程有必要时要亲临工厂去了解生产情况，质量检查，特别要处理好发现的问题，所以一个好的跟单同量也是一个协调能手，品质保证能手，这就要求跟单人员必须熟悉毛织业的各个工序，最好要会织机，懂一点吓数，能做一个合格的QA，QC人员。也就是说在跟进生产进度同时要跟进生产质量，没有质量，能一天之内交货都是空话，甚至是负面作用，“顾客是上帝，质量第一是保证”，所以切忌只追货期，认为在规定时间把货交给客人就算是完成任务，就算是跟单，其实只是一个方面，时刻要把质量放在首位。

在生产下述时还有一个重要任务就是订毛，即根据生产单数，和计毛资料算出大货所需毛料，然后下单向毛料行或厂家订购。

当大货生产进尾期，在走货前十天时订好胶货，纸相货毛到后五天订好有关配料，如膊带，烟治，主唛，成份唛，洗水唛，挂牌，钮等。

在跟时可能因生产单而会有很多问题，此时要从初办（S办），批办（P办）中找答案，想想做办时是如何处理的，多请教各部门师傅，不要什麼事动不动就问老板，经理，这样容易使老板，经理对你有一种不信任的感觉，当然有些问题一定要问老板，经理汇报，请示的，如加工货期，例甲厂承接B001批货，织至落货期为5月18日，而外厂日日通宵确实无法完成，而客户非要18日交货不可，此类事外厂至少要在一周前通知我方，并与我方协商，在自己处理不好时，要请示上级并说明原因，请求上级处理，如上级未能及时答复，一定要有耐心多问，以求尽快处理。但是还有一类问题，如我方未能及时出粮给外机，而外机以此为由手拖欠我们的货期或做好不交，此等问题要昼量替老板，经理分忧解难实在无法可同加工方协议扣款或其他处罚，此时就不客气。凭经验，一般这类问题都会很快处理的，只要我们方法对头。

截粮，即可加工方核对加工衣服数量，工价，处罚等数据，而后得出此批货应付加工方的款额，通常与外机截粮要有以下资料（以加工方做织至落货为例）：加工合约，领料单（领毛料单），配料单，装箱表，工价单，处罚单。然後正确计出此批货应付加工方的款额，将有关截粮资料复印一份交会计部审查，经确认无误后老板或经理签名，报一份给会计部，一份送外机备出粮用。

总结报告：当截粮单老板或经理签名生效后，此单已经完工，这时要将此单从做办至走货的有关情况写出一份带总结性的报告，详细说明此款所遇到的问题，以后应如何克服这类问题，今後应怎麼改善等给老板或经理一个总报告。

总结报告交老板或经理审批后，此单到此对初级跟单来说已跟完，每批都如此循环，但每批所碰到的问题却不同，所以在跟单时要学会如何灵活处理在工作中所碰到的疑难问题，每批货做完要自己反省自己，自己检讨自己，有批评和自我批评的作风，吃一刺长一智，不断在业务上，生活上比昨天前进了不少。外销跟单不论初级或是高级，都必须具备良好的业务素质和个人修养，业务素质低下，个人修养再好，要跟单好是不可能的，但业务素质再好，碰到问题无法冷静处理，往往凭个人意气办事，结果竹篮子打水一场空，把单也跟成乱七八糟。所以我们在提高个人业务素质的同时，一定要努力搞好个人修养。同样，其他跟单也一样须具备这二个条件。当然并不是具备了这二个条件就能跟单，就能跟好单，还一定要具备一定的管理水平，统筹技巧，会计知识，电脑运用等条件（这些条件可总括为业务素质）对於高级跟单来说，此单还有一个最大的问题就是为公司赚取一定的利润，一手交钱一手交货在生意场上近乎很少，所以要有时间性，有目标性的向客人追回货款，不能只出货不收钱，不能收到货款的跟单是没人请人。

内销跟单

内销跟单应该说同外销跟单是一样的程序和原理，只是不同的厂家有自己不同的运作，所以也有不同的分法，常见的有销售跟单（营业跟单），生产跟单，配料跟单，跟办（办房跟单）等。下面略加阐述：

销售跟单：接受客户订单，派发订单於生产部，即为客户同生产部的中介，对客户要昼量满足其要求，对生产部要协调生产同客户之间的矛盾，在生产允许范围内，做到“客户需要第一”的宗旨，在生产不允许即不可能的情况下，一定要同客户协商好，解释清楚为什麼，是主观的没话说由跟单员同生产部搞掂，但客观的人力很难改变的，要同客户晓之以理，动之以情，不能有顶撞行为，当然也不能力尽阿眉奉承之能事，要不亢不卑，即不影响公司形象也不损害客人对公司的信任。在接单时，首先要考虑此款的加工难易程度，例如：生产量的大小，加工货期织法是否花款（搬缆，扭绳，挑孔等）要否件染，钉珠，绣花，车花，印花，加工工价，毛料采购或有库存等各方面的事情，这里面需要有很多专业知识，特别是织机，如懂织机就会很容易预测加工每打衫所需工时，从而也知工价应有多少。当生产进行到一定时段时，追紧生产部，开始陆续向客人发送货品供客销售，这样每天应交生产部，成品仓一份配货单，成品仓返回一张出货单，同时将此出货清单传真给客户，核对客人收货有没有错误，如有错需找出原因进行适当处理，同时要在发货给客人一段时间后追客付款，力争在客人手中的货能尽快用钱来交换清楚，而不至於客人的生意是我们投资他人发财，这样有损自家公司的利益，也就是为谁服务就为谁效劳，俗话说：得人钱财替人消灾，就是这个道理。我们为老板做事应站在老板这边而不是站在客人那边，这对广大跟单同行来说是象政治上说的立场问题，绝对不能有错。这一环节同外销跟单应该也是一个讨债高手。

生产跟单：内销生产跟单同外销跟货差不多，但也有些不同，这主要是因内销货天天卖，客人需要什麼款天天配给他的，内销公司的成品仓就是个大的自选批发商场一样，你要什麼款，什麼码，什麼色，多少件，我就按你说的给，这样造成内销货同外销货有很大的不同，外销单在规定的货期一次出齐交客，没清的就是次货或存货。所以外销是一次齐织缝挑，齐后整而内销因其销售方式不同，有些情况也就不同，当收到销售部的定单时，首先找好办房的有关资料，如原办，吓数，办单等制作好生产通知单，交主管或经理审核签名。追计毛组毛料配料需订购或有存仓毛，即毛料配料何时有做有好毛料配料样办，然後交生产厂长或负责人签单（即接单做货），追回签单人的生产排期表，按生产排期表，追紧生产部是否按排期进行，为什麼不能照生产排期进行。若与实际排期相差大要与部门主管和销售部汇报和协商，并说明为什麼有问题。处理意见是什麼，如何处理，实际生产进度，完成期等问题如实汇报。为外机（加工户交货时要不时抽查其质量，特别是加工错误，毛料问题将严重影响大货货期的问题，要切实落到实处。追紧前後整生产月报表，包装入仓表，QC验货报告,追好每天要出货的数量，并保证按单出货。当货期加工完结时，搞好入仓数与订单数及重量的差异，写出生产总结报告，并经理复核，存查。在此过程中，同外销跟单一样要处理好各方面的关系，分工细的公司有外发跟单（如外发织缝挑，织至走货，钉珠，绣花，印花，件染等），除公司要有严格的管理制度来保证收发能按期追回外发他人加工的货外，作为生产跟单也要自幼与他们取得联系，不要把关系矛盾化，但是也有些外发人员特别是老员工有点地位自以为是的人员，这类人员刁钻古怪很难对付，不时出难题来对付你，不妨先采取说服教育，劝其以工作为重，多多合作，实在无法只有请示经理或老板出面处理，否则贻误货期或质量不OK，後果将不堪设想。特别要提醒跟单同行：要有理有据，不能无理取闹，据理要力争。这是跟好单很难处理的问题。

I. 学制衣有什么技巧

服装制版也俗称服装打版或服装纸样，正式学名是服装结构设计，是服装设计的核心技术部分。
这种情况，如果经济允许，当然是到专业的服装学校进行系统专业的学习最好，如果经济不允许，那有条件跟师傅学也行，但最好自己有一定的车工基础，最好是车板工的工作经验，不过就算是这样，学习时间也较长，同时一方面要看你的学习能力，另一方面要看你的交际能力以及师傅的技术水平以及表达能力，有些人在企业叫他具体打版他做得很好，但是如果叫他表达出来让一个初学者领会到他的意图却很难，同时就是你要有能力跟板房里的打版师多交流，而且有问题的时候师傅要能及时的给你正确的讲解，而不是填鸭式的只叫你怎么画没有办法给你解释为什么这样画。但是即使这样，也很难有条件你自己去从出纸样到成品这个过程做完，而在实际工作中，有很多的技巧、经验的做法都是在出纸样配合车成品的过程当中去悟的。

J. 制衣厂里！双针折返是什么是指吓数么

双针
不一定是虾苏线,有双针网底,双针网面.
双针
平车
.
两面都是网线的是虾苏.
双针折返应该是用双针的做法,先将某个部位单折一下,
你这个是针织,
梭织
,那个成衣部位?
有可能是约定俗称的做法.