服装夹克袖版怎样打

Ⅰ 服装厂上袖子技巧

上袖子方法：

1、裁剪好的袖片和已经连接起来的前后衣片，如下如图所示：

Ⅱ 服装制版三片袖的制作方法那个大神教教我。还有男装夹克的原型图发给我最好，谢谢，

三片袖有多种，一般就是一片袖开剪再加缝份;

Ⅲ 服装CAD制版中 耸肩袖怎么打 详细点 可以的话附上图

我也是看到一位师傅的图解，现在附图给你，希望有所帮助。

Ⅳ 服装打板袖隆深如何定

一般的时装款（装袖的不是很合身的）：袖笼是胸围的一半（经验数字）。一能超过的这个数字太多。袖笼越大，活动量越小。反之活动量越大（紧身衣的活动量就比一般的衣服要大，当郄这需要面料的弹性来配合）。
女装袖笼最小时胸围线（腋下）在人体腋下2cm处（一般是无袖的衣服）。
袖山和袖笼的的关系就象跑道中的内圈和外圈一样。要由款式和做工及面料来定那个在处圈。当然，那个在外圈，那个就稍大一点。这个数字在0~3cm之间。

Ⅳ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为"头板"，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为"复板"制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm，中型为1cm，厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm，缝制后统一修剪领窝线为0、5cm，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些，如西裤后片的放缝，后中线部位所加的缝份为2、5cm，上身的前后侧缝可加1、5cm等，既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2cm，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm；在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是锁边后折边缝，二是直接折边缝（见图示2-1c）。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5cm，冬衣为2、5～3、5cm，裤子、西装裙一般为3～4cm，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1cm，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1cm的折进量，对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5cm，故此边所加的缝份为0、5～1cm，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边，也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法，这一包缝做法的好处是耐用性强，所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅，一般缝份为1、2cm，但是实际生产所用的缝份有所不同，香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤，实践得到较佳的方法：被包的裁片所加的缝份为0、6cm，另一裁片为1、6cm。，因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算，成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

Ⅵ 服装制版袖山的高度是怎样计算出来的

楼主的问题是专业性问题：
每款服装上衣袖山高度式不同的，按照书本上的计算公司算出来的只能是个原型。
袖山的高度直接影响到袖子和大身的视觉效果（美观）
例如都是西服，休闲西服和正装西服的袖山高度都不一样，两者追求的服装造型不一样。
问题太具有专业性，如果你能找到服装制版的师傅交流，得到的答案和服装版型知识面会更广泛。
希望我的回答对你有帮组！

Ⅶ 服装打版教程

这些是本人以前学服装打版时找到服装打版视频教程，包括服装CAD打版教程和手工打版教程非常全面，从服装入门到精通各个方面都包括，学习服装设计和服装打版方面的教程合都包括

图中右下角上的字为 衣途趣 回答中的所有服装打版电子书和服装打版教程均出自于此，需要的话自己去那里找一下

服装设计、打版、裁剪、视频资料类目录：

《学做巧裁缝》5G

《北京服装学院-服装设计学公开课》899MB

《北京服装学院-时装画技法课程》3.36G

《北京服装学院-纸样教学》1.04G

《东华大学结构设计公开课》3.82G

《东华大学名师制版实操》2.4G

《服装裁剪技法--上装篇》4.8G

《服装裁剪技法--下装篇》2.39G

《服装缝纫系列讲座》800MB

《服装效果图绘画技巧》476MB

《立体裁剪实操》3.2G

《时装制图》485MB

《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB

《香港服装打版秘籍-邹振勉》 1.2G

《制衣职业放码技巧精华-邹振勉》 2G

《华亮ET服装CAD打版教程124课》 2.3G

《华亮富怡服装CAD服装打版实例视频教程（67个视频）》 2.3G

《立体裁剪实训教材》 600MB

《童装裁剪》 2.5G

《外贸男装制板推板》 3.5G

《徐兴井至尊宝坊制版实例视频》 3.5G

《精品男装、女装、童装实例打版教程1-432集全套(内部视频)》 6G

《ET2007版服装打版视频教程(打版、排料、推版99集)》 3G

《ET2010版实例服装打版教程(打版、放码、唛架102集)》 1.4G

《服装打版实例教程1-165集(智尊宝纺CAD全套教程)》 1.2G

《服装界打版高手人送外号黄砍刀的黄劲松服装打版视频教程 》 20G

《某宝上买的一个不错的服装基础打版到深入打版的视频教程1-139集 》 8.3G

《张艺制版教程服装立裁裁剪视频教程(1-41章全套) 》 140G

《张艺制版教程平面服装打版实例教程(1-46章全套) 》 172.6G

《罗明阳ET打板、西装、裤子、衬衫、插肩袖实例打版视频教程》 6G

《唐少海经典男装制版、女装打版、西装手工服装打版、制版、放码、视频教程》 20G

《淘宝上500块钱买的完整版日本服装大师渡边立裁及打版视频教程》 5G

《意大利乔万尼服装立裁视频教程、放码、服打版教程、制版笔记资料》 7.47G

《袁良男装女装打版视频教程、服装制版视频教程合集 17G

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《服装制版与服装放码、学习服装打版非常不错的一部视频教程》 2.7G

《服装制版、服装套装打版、服装裤子打版、服装推码、服装放码视频教程、服装袖子打版、制版视频教程》 2.3G

《服装打版技巧实例教程、女装上衣实例打版教程、CAD打版纸样》

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Ⅷ 夹克衫袖子如何确定小袖位置

此款为茄克衫基本款：立领，前中闭口装拉链，袖子为二片袖、袖口装克夫、大袖开叉处有一褶，下摆装克夫，前片左右各一斜插袋。茄克衫整体较为合体，是当前高档休闲服装中最为流行的款式之一。它的肩部结构、袖子结构设计采用了西服结构设计特点；领口、肩缝、袖笼等部位，也采用了西服拉牵条的工艺方法。

规格设计

号型175/96A

后衣长1675px

肩宽49.5

胸围2950px

摆围2700px

袖长1525px

袖口 637.5px

制图步骤

一、划轮廓线

后衣长 1675px ＋ 17.5px（自缩量）－125px（下摆克夫宽）=1567.5px；

1、胸围2950px ＋ 50px（自缩量）= 3000px/2 =1500px。

2、1500px × 1567.5px画长方形。制图中的胸围尺寸均包含50px 自缩量，即：胸围为2950px＋ 50px = 3000px，记牢哟！

3、从衣长线向下730px袖笼深画胸围线，胸围/4为前片胸围、后片胸围各为750px，如图1-01所示。

二、划后片

1、后领横开为250px, 衣长线向上画领深80px；

2、衣长线向下85px画肩宽线, 肩宽/2=620px；

3、肩宽线与胸围线的1/2,画后背宽572.5px；

4、后片侧缝向后中进62.5px；如图1-02所示。

5、从后中领口开始, 连接后领口、后肩缝、后袖笼、后侧缝；后肩缝直线向下凹6.25px、后侧缝直线 向后中凹10px；

6、红色线为后片结构线,如图1-03所示。

三、划前片

1、前胸宽517.5px, 向上557.5px为前落肩线,前冲肩为87.5px。

2、前领囗撇门30px, 前领横开200px, 前领深为7.5px+202.5px。

3、前中下降32.5px, 前侧缝进62.5px, 如图1-03所示。

4、从前领口开始, 连接前领口、前肩缝、前袖笼、前侧缝；前肩缝1/3直线向上凸6.25px、前侧缝直线向前中凹10px；

5、红色线为前片结构线,如图1-04所示。

四、画大小袖

1、画出袖长1537.5px -125px（袖克夫）+ 17.5px（自缩量）=1430px；

2、画出袖肥592.5px；

3、画出袖山高405px；

4、画出袖肘线;如图1-05所示。

5、画岀大小袖前后偏袖的辅助线；

6、画岀袖山的辅助线；

7、画岀袖囗的辅助线；

8、画岀袖山弧线，如图1-06所示；

9、画岀大袖结构线，如图1-07所示；

10、在大袖结构线基础上，画岀小袖结构线；

11、红色线为大小袖结构线,如图1-08所示。

五、配部件、放缝份

立领：领中间宽140px、 领头宽132.5px,上翘62.5px，领子下口与前、后片领口大小相同；领前中放缝份37.5px, 其它放缝份均为20px，如图1-09所示。

袖克夫：长(袖囗+75px),宽125px；袖克夫四周缝份均为25px， 如图1-10所示。

下围：长(下摆尺寸),宽125px, 下围前中放缝份37.5px,其它缝份均为25px， 如图1-11所示。

袋口：长425px，宽57.49999999999999px,四周缝份均为25px，丝缕方向同前片， 如图1-11所示。

前片、后片放缝份：前、后片领口放缝份20px,前中门襟放缝份37.5px,其它部位放缝份均为25px，如图1-12所示。

大、小袖放缝份：大、小袖袖叉长225px，宽75px,其它放缝份均为25px，如图1-12所示。

Ⅸ 女装袖子怎么打版

袖子嘛，好打的很呢，我一般用的U型七刀眼配袖方式，然后结合日本原型裁剪法进行袖型调整，就能打出一款非常完美的袖子啦。