衣底边拼花如何连接

⑴ 衣服底边是胶粘的开了怎么办

您好！衣服底边的粘胶出现开裂的情况，若不是专业人士，为确保修复后的衣物穿着舒适及避免损坏衣物，这种情况建议到专业的衣物整改店进行咨询或修复。
若是日常生活中衣物上有局部污渍，可采用如下方法进行清洗：
1、衣物干的时候，用手洗专用洗衣液原液涂抹在污渍处，完全覆盖污渍，静置5分钟后（可轻轻搓洗），加入洗衣液常规洗涤；
2、如经过上述方法污渍仍无法去除，则
（1）纯白色的棉、麻、涤纶材质的衣物：每半盆水（约2升）加入白色衣物色渍净（600g规格）1瓶盖（40克），搅匀，放入衣物浸泡30min，漂洗干净。
*视需要可适当延长浸泡时间，若2小时后色渍未去除，将衣物取出，往盆中添加白色衣物色渍净（每半盆水加1瓶盖），搅匀，放入衣物继续浸泡，累计浸泡时长不超过6小时。
（2）彩色或其他材质的白色衣物：将衣物放入盆中，污渍部位贴盆底，用彩色衣物色渍净（600g规格）瓶盖量取1/4瓶盖（10克）彩色衣物色渍净和1/4瓶盖（10克）衣领净，倒在污渍处，用衣物其他无污渍部位盖住污渍，防止风干，静置2小时，漂洗干净。若2小时后仍有污渍未去除，可延长静置时间至过夜。
注意事项：
1、白色衣物色渍净适用于白色棉、麻、涤纶、涤棉、棉麻面料，请勿用于有颜色的衣服（包括白底条纹、白底花格、白底印花），勿用于丝毛氨纶尼龙及其他不可氯漂衣物，勿直接使用原液。
2、彩色衣物色渍净不适用于易褪色衣物、干洗衣物，使用时避免接触衣物上的金属纽扣、拉链、金属饰物等，避免阳光直射。

⑵ 衣服的构造 最好带有解剖图

服装的种类虽多，但组成材料结构可分为面料、里料、衬料、填料、胆料五个部分。 上装前身部位的名称:1.肩缝 在肩膀处,前后衣片相连接的部位. 2.领嘴 领底口末端到门里襟止口的部位. 3.门襟 在人体中线部位,锁扣眼的部位. 4.里襟 指钉扣的衣片. 5.止口 也叫门襟止口,是指成衣门襟的外边沿. 6.搭门 门襟与里襟叠在一起的部位. 7.扣眼 纽扣的眼孔.8.眼距 指扣眼之间的距离. 9.肩窿 也叫袖孔. 是大身装袖的部位. 10.驳头 门里襟上部向外翻折的部位. 11.平驳头 与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头. 12.戗驳头 驳角向上形成尖角的驳头. 13.胸部 指前衣片前胸最丰满处.14.BP点 即人体乳头点15.腰节 指衣服腰部最细处. 16.摆缝 指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝. 17.底边 也叫下摆. 指衣服下部的边沿部位. 18.串口 指领面与驳头面的缝合处,也叫串口线. 19.驳口 驳头翻折的部位,驳口线也叫翻折线. 20.下翻折点 指驳领下面在止口上的翻折位置,通常与第一粒钮扣位置对齐. 21.单排扣 里襟上下方向钉一排钮扣. 22.双排扣 门襟与里襟上下方向各钉一排钮扣. 23.止口圆角 指门里襟下部的圆角造型. 24.扣位 钮扣的位置. 25.滚眼 用面料包做的嵌线扣眼. 26.前过肩 连接前身与肩缝合的部位,也叫前育克. 27.翻门襟 也叫明门襟贴边,指外翻的门襟贴边. 28.领省 在领窝部位所开的省道. 29.前腰省 开在衣服前身腰部的省道. 30.腋下省 衣服两侧腋下处开的省道. 31.前肩省 开在前身肩部的省道.32.肚省 在西装大口袋部位所开的横省. 33.通省 也叫通天落地省.指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝. 34.刀背缝 是一种形状如刀背的通省或开刀缝. 上装后身部位的名称1.总肩宽 在后背处从左肩端经后颈中点(第七颈椎点)到右肩端的部位. 2.后过肩 也叫后育克,指连接后衣片与肩合缝的部位. 3.背缝 又叫背中缝,是指后身人体中线位置的衣片合缝.4.背衩 也叫背开衩,指在背缝下部的开衩. 5.摆衩 又叫侧摆衩,指侧摆缝下部的开衩. 6.后搭门 门里襟开在后背处的搭门. 7.领窝 前后衣片在肩部缝合后,再与领子缝合的部位. 8.后领省 指开在后领窝处的领省,多呈八字形构成. 9.后肩省 开在后身肩部的省道. 10.后腰省 开在后腰部的省道.

⑶ 如何裁剪衣服

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。 ①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。 原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。 ②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。 比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。 (4)排料 根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。 排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。 排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。 排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。 除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。

⑷ 金子绒内衣底边打卷怎么办金子绒衣服底边打卷怎么办

金丝绒的面料克重数低的话是很容易打卷的。有条件的话最好是把下摆烫一次布衬。这样能起到一定的定型效果。

⑸ 一件衣服分几个部位

一件衣服分以下部位：

领嘴：领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟：在人体中线锁扣眼的部位。

里襟：指钉扣的衣片。

止口：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。

搭门：指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼：纽扣的眼孔。

眼距：指扣眼之间的距离。

袖窿：也叫袖孔，是大身装袖的部位。

驳头川：里襟上部向外翻折的部位。

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插花扣眼：

男士西装左侧的驳头位置有一个清浅的扣眼，这是旧时欧洲贵族们出席典礼时，用来插花装饰自己的。今天我们就来聊聊这个新奇又极具可玩性的扣眼设计：插花眼。

这个扣眼并非像它看上去那样“多余”。它是一处西装上的绝佳装饰位置，它还有很多雅号--“花眼”、“插花纽”、“美人眼”等等，其中最生动的当属“俏皮眼”。

插花眼的由来，一说它与西装驳领的产生紧密相关。据说，西装的驳领源于军制服高领裘尼夹克衫，士兵们为了惬意一些，就把上面第一粒纽扣解开并把衣领向两边翻开，这种穿法流传到民服中，便演变为西装驳领，并保留了驳领上的扣眼作装饰。

还有一种很浪漫的说法是，英国的维多利亚女王在婚礼当天，送给新郎阿尔伯特亲王一小束鲜花，亲王灵机一动，将上衣外套的左侧衣领划出一个小洞，并把这一小束鲜花插在了上面。从此以后，阿尔伯特亲王让他的裁缝在所有的外套上都开了这样一个小洞，这一举动也引起了民间的效仿。

19世纪的欧洲，贵族子弟们为了彰显自己的风雅潇洒，又或者博得心爱女子的欢悦和注意，经常会在自己的胸前戴上一朵小花，左领上的扣眼自然是位置最佳的鲜花插座，插花眼自此流行开来。

⑹ 如何制作带帽卫衣

条纹元素拼接设计，不但款式很有新意，颜色的搭配也是很时尚的，搭配黑色打底裤，修身显瘦，轻松打造混搭层次感超强的甜美GIRL装扮，超帅的哦!

搭配方法二：白色长款连帽卫衣+破洞牛仔裤+运动鞋宽松的剪裁可是适合任何身材的MM，下身搭配破洞牛仔裤和红色运动鞋，十分抢眼，个性时尚范儿尽显!

搭配方法三：灰色连帽卫衣+牛仔短裤+平底鞋灰色卫衣，以蓝色来装饰，搭配牛仔短裤跟休闲鞋，整体显得低调却不失时尚气息!

搭配方法四：长款连帽卫衣+牛仔短裙+平底鞋精致大板T恤卫衣，大大的连帽设计，领口微微的漏肩款，运动又有些小性感，版型很显瘦显高，下身搭配牛仔短裙跟平底鞋，十分休闲自然!

制衣步骤如下：

一、 首先绘制出衣服的裁剪图，如图所示。

十四、衣服底边也是如上方法，如下图所示。

⑺ 衣服 部分名称

一件衣服分以下部位：

领嘴：领底口末端到门里襟止口的部位。

门襟：在人体中线锁扣眼的部位。

里襟：指钉扣的衣片。

止口：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。

搭门：指门襟与里襟叠在一起的部位。

扣眼：纽扣的眼孔。

眼距：指扣眼之间的距离。

袖窿：也叫袖孔，是大身装袖的部位。

驳头川：里襟上部向外翻折的部位。

主要分三大种类：

上衣、裤子、长袍

上衣包括：毛衣、衬衣、半袖、外套、羽绒服、西服、胸罩、裘皮、马夹、T恤、背心、卫衣、大衣、夹克衫、皮夹克等。

裤子包括：短裤、裤衩、内裤、长裤、西裤、背带裤、牛仔裤、中裤等。

长袍包括：短裙、长裙、连身装、母子装、袍子、吊带裙等。

⑻ 衣物如何剪裁

目前国内外使用的裁剪法有立体裁剪（将布料复合于人体或人体模型上，直接用剪刀进行剪切的方法）和平面裁剪（将布料直接铺放于平面的裁剪台上，用划粉在布料上绘制服装的衣片结构图，然后按绘制的衣片轮廓线进行剪切的裁剪方法）两大类。家庭使用的主要是平面裁剪，按其制图技巧又以原型裁剪法、比例分配裁剪法为主。
①原型裁剪法是一种按人体基本部位的尺寸（胸围、背长、臀围等）绘制出基本纸样即原型后，再将原型通过分割、拼接、折叠、扩展等变化形式绘制出最终的服装衣片纸样的方法。原型由于人体的基本部位不同和形状不同而有许多种类，如英国式原型，日本的文化式原型、登丽美式原型、香港和台湾地区的中华式原型等。目前我国较流行的是日本的文化式原型和登丽美式原型。本书彩照的裁剪图即是日本的原型裁剪图。原型裁剪法的优点是不需要复杂的计算，操作方便，尤其适合初学者及造型复杂的款式。缺点是制做宽松度大的服装时某些部位的尺寸精确度不高。
原型是服装图的基础，如果把适合自己体型的原型用稍厚的纸画好保存着，不论什么时候、什么款式，只要按原型的规律（制图方法），放大或缩小即成，如插肩（斜肩）的服装，前后身的肩部有缺角，只要用袖子上端补出来的部位，还于原位，仍等于原型。
②比例分配裁剪法是按人体基本部位尺寸（胸围、领围、臀围等）为变量进行各种比例的计算，定出衣片各部位尺寸的服装制图方法，也是我国服装产业目前广泛使用的方法。本书的“裙服”、“童装”的裁剪图也是使用的这种方法。常用的比例分配法根据其比例形式有D式，胸度式等，其中，D式裁剪法被认为是目前唯一有理论根据的科学裁剪新法。其优点是部位尺寸精确度较高，且计算是通过简单的分数比例，易为初学者所接受。缺点是只适应已定型的服装款式，对于新的服装款式较难确定其比例式，故不适应于造型复杂的款式的设计。
比例分配法的制图一般应先画横向基础线，次画直向基础线，最后画斜线基础线。画线方向应自上而下循序渐进。制好基础线后，在制衣片轮廓线时应先画近身的轮廓线，然后自上而下、自左而右地制好全部轮廓线。轮廓线线条应比基础线粗。这样制图才能步步紧扣，层次清晰。
(4)排料
根据服装的尺寸、款式和面料的门幅，排料时，衣料可以单层平铺，也可以双层铺排。单层平铺时，衣料的正面要向下；双层铺排时，正面应向里，这样，以使划线划在反面。
排料的方向注意要使衣样的纵向与布料的经向一致。在裁剪无图案织物时，可根据技术标准而适当歪斜。衣服正身的底边最好先靠着衣料的横断面。平对平，斜对斜，凹对凸，见缝插针，见空补白，做到物尽其用，节约用料。
排料的次序应是先大后小，先主后次。一般是先划前衣片和后衣片，后划袖子和领子，最后才划各部的附件，如袋、挂面、贴边、袖袢、袋盖等。
排料发生困难时，可用“借”、“还”尺寸的方法。例如因门幅缘故，袖大片排不下来，即可用适当缩小大袖片的尺寸（借），放大小袖片的尺寸（还）的方法来解决。这种“借”“还”方法既保证了衣片的应有尺寸，又使现有的门幅的衣料得到充分的利用。此法常用于大小袖片，对前后衣片、前后裙片也适用。此法还可利用覆肩的宽度调剂前后衣片的长度，还可将横料、直料和斜料交替使用。
除“借”、“还”法外，还可用拼接的方法。各式上袋挂面可允许一拼，接缝位置必须在两纽眼之间，驳头剪位不能拼接。开袋袋布允许一拼或二拼，袋面布不允许拼接。横领领面、里布可居中对拼，斜料领面允许人字拼角，格子布领、条纹布领须对格、对条。覆肩里布可允许一拼。衣袖可允许在后袖部位拼5～6厘米以内的拼角。

⑼ 服装制版口诀18句口诀是什么

1、此图绘制中必须要记住一个符合A （A＝半胸围+10CM）

2、腰最细的部位在整个身高的四分之一处

3、基础领＝净领围+3CM 净领围就是脖子最粗的根部一周

横线1：止口线

横线2：搭门线（宽一般2CM，是订纽扣的地方）

竖线3：上平线

竖线4：袖笼深线《＝0.4A，从上平线向左量）

竖线5：腰节线（四分之一身高，从上平线向左量）

竖线6：底边

横线7：胸围肥线（0.5半胸围）

袖笼

解释：两条竖线，左边的是袖笼深线，右边的是上平线 ；两条横线，上面的是胸围肥线，下面的是肩宽线。

点1至点6之间的距离是 0.1A+0.7CM，然后经过点6画平行于止口线的直线，点6至点2 之间的距离是 0.1A+1CM。连接点1和点2，取其中点点5，连接点6和点5，取其中点点4，点2到点3的距离是0.2A，依次连接点1、4、2、3， 使其滑就是袖笼。

(9)衣底边拼花如何连接扩展阅读：

国内的制版方式

1、中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

2、短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

⑽ 衣服上装领子下口到底边长度76厘米,请问是几x

这种不同衣服的有不同的尺寸要求呀，一般来说衣服长度76厘米，那么就是2xl。
因为一般的L就是72厘米长度，xl就是74厘米，所以2xl就是76厘米。