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圆摆衬衫底边怎样打板裁剪

发布时间:2021-08-04 04:53:50

衬衫底部一般有2种 一种是完全平的 还有一种是弧形的,这种样式叫什么名称

圆摆衬衣,属于休闲衬衣。

⑵ 女式花边衬衣裁剪制作视频

1.牛仔裤(浅蓝)+白色休闲鞋---清醇型 2.牛仔裤(浅蓝)+咖啡色靴子---清醇时尚 3.米色裤子+白色休闲鞋---可爱型 4.咖啡色裤子+白色休闲鞋---清醇可爱 5.咖啡色裤子+黑色靴子---时尚 忌:因为粉色有蕾丝花边的衬衫穿上很淑女,所以: 1.如果下身穿裙子不要穿很流行的裤袜,不搭配 2.不要穿肥大的裤子 3.不要穿像靴裤一样(裤子上肥下瘦,裹住脚脖子)那样的裤子+板鞋或帆布鞋,不配粉色衬衫

怎样裁剪衬衫

1、找一本裁剪书,找到合适的样子后开始量体。

3、在布料上排出纸样

4、按纸样裁剪

量体具体方法:

1.总体高:代表服装“号”,由头部顶点垂直量至脚根。

2.衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量对需长度,一般量至手的虎口。

3.胸围:代表上衣类服装“型”,在衬衫外,沿腋下,通过胸部最丰满处,平衡围量一

乳下围:在乳房下端用皮尺水平围量一周。

腰围:在中腰最细处用皮尺水平围量一周,根据品种加放松度。

臀围:在臀部 最丰满处水平 围量一周,根品种加放松度。

(3)圆摆衬衫底边怎样打板裁剪扩展阅读

服装裁剪共分为平面裁剪和立体裁剪

平面裁剪是以人体所测量的尺寸,设计平面制图,即短寸式裁剪法。

立体裁剪是从人体上裁剪下来的,很符合人体曲线要求的原型衣片。原型裁剪是以推理的方式,通过立体裁下来的衣型,用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。人体的躯干部分起伏较大,男女差异也很明显,按照性别、款式,要分别采用不同的裁制方法,使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

参考资料:网络:服装裁剪

⑷ 衬衫下摆圆摆和直摆意义上有什么不一样

平摆一般是正装衬衫,正式场合应该穿平摆。圆摆一般是休闲衬衫,这种衬衫可以外穿,下摆也可以露在外面。

西装有一项不成文的规定,即正式场合不能只穿衬衫,衬衫原本是内衣。

衬衣作为一件上衣,在着装上有规定:在正式场合中不可以将西装的下摆露出来,一定要放到裤子里面,因此正式场合多着直摆衬衫。

(4)圆摆衬衫底边怎样打板裁剪扩展阅读:

男士正装的第一原则:精简。少既是多,简但要精。正装的基本服饰有西装、衬衫、领带、皮鞋;主要的配饰有,眼镜、腕表、袖扣、口袋巾。

其它配饰及物品尽量不要佩戴或携带,一些不必要的配饰如手链、领带夹、项链等。比如你的手机、钱包、钥匙、眼镜等请不要随意塞进口袋,因为这样会影响整体的外形效果,给人一种拖拉、懒散的印象。

定义正装衬衫:也就是出席正式场合、或严肃场合时穿着的衬衫,适用场合如一般包括学术性的,比如更开演讲、学术会议、颁发奖状、会议等。

还有政治性的,例如首脑会议、人民代表大会、上党课等,还有一些风俗性的,例如参加婚礼、生日晚会、葬礼等等。既然是正式与严肃,那必定有相应的规则和条件要求,正装衬衫主要体现在面料,裁剪,穿着等几个方面。

参考资料来源:网络-衬衫

⑸ 为什么正装衬衫下摆有圆摆

正装衬衫应该是平摆。圆摆衬衫一般是休闲衬衫,是可以外穿的,下摆外露的。
正式场合应穿平摆 。 西装有着一项不成文的规定,那就是在正式场合不能只穿衬衫,因为衬衫原本是内衣。衬衣作为一件上衣,在着装规定上规定:正式场合中不可以将衬衣的下摆露出来,一定要放到裤子里面。在西方的很多学校规定不可以“使衬衫下摆外露”。

⑹ 怎样裁剪打结衬衣的下摆

1.不扣纽扣打结
衬衫若不扣纽扣,把两侧下摆打一个结,则会呈现出优雅女人味的感觉,搭配一条气质的修身中裙,浪漫而又知性。衬衫打结不仅拉高了你的腰线,若隐若现的前襟也会给你的整体增添几分性感妩媚的气息。
2.扣纽扣打结,把衬衣的纽扣从上至下依次扣好,留下最下端的一颗或两颗,利用下端的长度在腰部位置打个结,这样可以增加整体的可看度与层次感,同时也能让你小露性感的小蛮腰哦。
步骤1
将衬衫扣子都扣好,除了下端的最后一颗或两颗扣子,若想扎得高一点可以剩两颗,低一点则剩一颗。
步骤2
抓住衬衣下摆的两端。
步骤3
在腰前打一个活结。

⑺ 衬衫格子对格对条怎么裁剪

打版师排版排好版 就可以裁剪了

⑻ 下摆打结衬衫裁剪图解如何剪裁前摆

女式衬衫前下摆门襟打结裁法

⑼ 衬衫打板怎么打

服装打板知识
一、成衣生产的服装纸样设计
服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)
① 对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。
⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为"头板",对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为"复板"制成成衣,最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。
1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。
①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。
②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm,上身的前后侧缝可加1、5cm等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。
③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm。对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm。,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

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