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清代女装交易

发布时间:2025-07-25 09:01:32

『壹』 清代和民国的女装发生了怎样的变化,为什么会发生这样的变化。 浙教版八下历史与社会。

清末民国是中国社会剧烈震荡的年代,各种文化因素交织碰撞。从封建帝制的清王朝,到辛亥革命,再到五四新文化运动,一系列划时代的变革使中国女性从深闺真正走入了社会。一批像鲁迅笔下子君式的崭新女性应运而生。在这次变革中,中国女性第一次“入世”,面对善恶美丑、真假是非的对抗,面对传统与现代的抉择、中西文明的碰撞,她们的思想正发生着世界观的转变,也清楚地体现在她们的服装上。

清末女装的延续

1911年以前清末的紫禁城中,慈禧太后的服装最能够代表清末女装顶级豪华的形制。德龄在第一次见到慈禧的时候就被她华贵的服饰所震惊:“(慈禧)穿着黄缎袍,上面绣满大朵的红牡丹,冠冕的周围挂满了珠玉和翡翠,左边有一串珠络,中间是一只最纯的翡翠制成的凤凰,绣袍的外面是披肩。这个鱼网形的披肩,用了3500颗金丝雀蛋那么大的珍珠做成,圆润光滑,而且全都一样的颜色和大小,边缘缀着翡翠垂饰,被两个纯翡翠的扣子连缀起来。”除了这位权倾一时的“老佛爷”外,其他清末宫中女性的服装也大都用锦、缎、绸等高档材料制成,其上装的装饰手法多样,精致华美。且因款式数量的多少以及颜色的差异反映着等级的高低。皇太后至嫔的朝服分为冬、夏两种。冬朝服三种,夏朝服两种;而皇子福晋以下至奉国将军淑人的朝服,为冬朝服一种,夏朝服一种;四品命妇、奉恩将军淑人以下至七品命妇的朝服款式冬、夏都完全一样,只是有单、夹、棉、皮的厚薄区分等。清末女贵族的服装,特别是正式服装都按照规定的制度缝制。以朝褂为例:朝廷皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃朝褂共有三种款式,均石青色,其上用织锦缎或织金绸镶边。第一种是圆领对襟,后开裾,无袖的长背心。自胸围线以下作褶裥。在胸围线以上前后各绣两条立龙,胸围线以下的装饰横分4层:1、3两层分别织绣行龙前后各2条,剩余两层分别织绣万福(蝙蝠)万寿(团寿字),各层均以彩云相间。第二种是圆领对襟无袖,后开裾,腰下有褶裥的长背心,前后各织绣正龙一条,腰帷织绣行龙前后各2条,下幅织绣行龙8条。三个装饰带的下部均有织绣的寿山纹、平水江牙等装饰。第三种与前两种大体相近,只是装饰风格是纵向分割。左右开裾腋下的长背心,前后身各织绣大立龙两条相向戏珠。下幅为八宝寿山江牙立水、立龙之间彩云相同。妃嫔及其以下品级的朝褂与此制度大体相同,但因其有等级差别,纹饰、颜色等稍有差异。

清末一般女子的服装虽然不如皇族命妇那样华丽多样,但服装的形制大体仿照宫中,也同样十分重视细节的修饰。在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花绦等,俗以多镶为美。主要由马褂、衬衣、坎肩、褂襕、裙子、氅衣等搭配。马褂有挽袖(袖比手臂长)、舒袖(袖比手臂短)两类。衣身长短肥瘦也在不同时期稍有变化。清末上等的女式马褂大都全身施纹彩,并用花边镶饰。坎肩,是无袖短身的上衣,式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等。多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。工艺有织花、缂丝、刺绣等。内容都寓有吉祥含意。清末在坎肩上施加如意头、多层滚边。除刺绣花边之外,还有多层绦子花边、捻金绸缎镶边。有的更在下摆加流苏串珠等为饰。还有在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩,又称褂襕。这种坎肩是圆领、对襟、直身、无袖、左右及后身开禊、两侧开禊至腋下,前胸及开禊的上端各饰一个如意头。周身加边饰。两腋下各缀有两根长带,身长至膝下。衬衣,为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开禊的长衣,一般有5颗纽扣,袖子形式有舒袖、半宽袖两类,袖口内再另加饰袖头,是妇女一般日常便服,其装饰以绒绣、纳纱、平金、织花的为多。周身加边饰,晚清时边饰越来越多,常在衬衣外加穿坎肩。与衬衣款式大同小异的是氅衣。氅衣左右开禊高至腋下,开禊的顶端必饰云头;纹饰也更加华丽,边饰的镶滚更为讲究。清代裙子主要是汉族妇女所穿,满族命妇除朝裙外,一般不穿裙子。至晚清时期,汉满服装互相交流,汉满妇女都穿。清代裙子有百褶裙、马面裙、襴干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等。

总体而言,清末女性的服装中黑色较多,且通常是层层包裹,衬衣、小袄、中袄、大袄、再加上云肩背心等,女性在这一层层衣衫的重压下变成了“一个衣架子”。如《相见欢》中伍太太年轻随丈夫留学时还是一身清代女性的装饰:“一件仿古小折枝织花摹本缎短袄,大圆角下摆;不长不短的黑绸绉裥裙,距下缘半尺密密层层镶着几道松花彩蛋色花边,也足有半尺阔。”这种密密层层半尺阔的花边装束,正是清末女装的特点。另外,她们也有一些代表吉祥寓意的挂饰配搭服装随身携带。

民国女装的变革

辛亥革命后,清代冠服一律随之摒弃。民国元年七月,参议员曾公布男女礼服。女礼服按公布的服制,长与膝齐,有领、对襟式、左右及后下端开衩,周身加绣饰。下着马面裙,左右打裥,上缘两端用带,基本上为清代汉族女装的发展。民国初年很快出现了“大半旗装改汉装,宫袍裁作短衣裳,脚跟形势先融化,说道莲钩六寸长”的情景。按等级穿着的现象不见了,服装的式样和色彩自由选择。女士多为上衣下裙。在上世纪20年代,女装以上衣下裙最流行,上衣有衫、袄、背心,式样有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化,衣摆有方有圆、宽窄长短的变化也较多。领、袖、襟、摆多镶滚花边、刺绣,或加精美的盘扣点缀其上。至上世纪30年代,前后有中幅的马面裙逐渐淘汰,绕膝裙、喇叭裙、百褶裙等逐渐流行。

由于时代的新旧交替,此时女装也往往新旧相杂,打扮得不满不汉、不中不洋、不伦不类,但也使服装式样多元化,服装面料和颜色也更加多样化。当时清代的服装旧俗,遗风未尽。总的来看,民国初年女装在不同地区的或渐变或激变都是不争事实,而且不同阶层的女性一般有着各自的着装特点。

这个时期女学生大都上衣下裙,以朴素雅洁为特色。衣角有弧形、直角、圆角等多种变化,领、袖、襟加以不同的花边。到“五四”时期,素衣黑裙已成为典型的装束,突破了传统服色禁忌。另外连衣裙也是有一部分留学生及文艺界、知识界人士的常穿服装,其特点是上衣和下裙相连,在腰间紧缩,有的腰间加带袢,可束腰带。此时女装改变得更加称身适体以显示女性体态之美,其中最为著名的就是旗袍的风靡。旗袍源自清代的衬衣和氅衣,20年代中晚期,旗袍逐渐在城市妇女中流行,腰身较宽松,袖口宽大,长度至脚面,并作滚边镶边。至上世纪30年代广为普及,腰身、袖口相应缩小,长度缩短近膝。30年代中期以后,旗袍加长,两边开高衩,腰间紧绷贴身,充分显示女性体型的曲线美,视觉上也增添人体的修长比例,使人亭亭玉立。此时旗袍用纱、绸、缎、毛呢、棉布等面料制作。形式也多样,可变化成高领、低领、西式翻领、一字形平口领、方口领、圆领、U字领、V字领等。

清末民国的女性还有穿着男装的情况。最先穿着男装的女性,一部分是像秋瑾这样的革命女性,她们追求思想解放,服装的标新立异自然也是内心精神诉求的外化。另一部分就是引领时尚风潮的妓女了。另外,此时为符合女性参与社会工作的特点和要求,出现了正式女裤、女式制服、运动服、工作服等。除却这样的时装先锋外,许多地区的中国女子仍旧穿着传统的遮风袄、扫地裙,再加上一双马蹄鞋。

透过民国时期的女性服装变迁,我们可以看到女性开始追求自由平等,个性解放的时代风貌,以及女性在传统生活中的历史地位、传统价值观念的重大转变。这意味着崭新女性角色确立的发端。另外,清末民国女性服装的变迁对中外现代女性服装审美观念及服制的多元化与个性化都产生了一定影响,为现代女性服装设计提供了重要的借鉴和参考。

『贰』 清代女装的介绍

清代女装,指的是清朝的女装服饰,清代女子服装有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制,礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。和以往的服装的发展情况的差别,包括分别以康熙年间、同治年间、光绪中期和光绪末年这几个时间段描述了清代女装的情况。

『叁』 清朝女子服饰样式与种类

康熙年间

贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑清代女装

边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。

乾隆年间

妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间

女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。

同治年间

流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期

妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年

妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。

清末

流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有;二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年

这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,

皇宫嫔妃礼服

分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案);龙褂色为石青有绣文;龙袍色用明黄,皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文;皇子福晋蟒袍用香色,通绣九蟒五爪;文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方,清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤;二品绣锦鸡;三品绣孔雀;四品绣雁;五品绣白鹇;六品绣鹭鸶;七品绣鸡?;八品绣鹌鹑;九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟;二品绣狮子;三品绣豹;四品绣虎;五品绣熊;六、七品绣彪;八品绣犀牛;九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子,红裙,衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名“珠冠”,因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

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