A. 是什么让Hermès在时尚的世界里卓然不群
如果说有什么象征性的姿态能够表现长达二百年的痴迷，那一定是马鞍针的舞动 —— 一名经验丰富的匠人，此时，她的双眼正注视着两小片背面紧贴着，已按照一定规格裁切好的皮革。她的双手各持一根 5 厘米长的针，上面穿着浸过蜂蜡的亚麻纤维。接着，匠人像是握着手术器械一样，挥舞着手中的针，穿透皮革后再将缝线拉紧，打一个死结。这些皮革可能会成为爱马仕诸多产品中的一部分 —— 取决于匠人是在爱马仕旗下十六家手工坊中的哪家工作。但无论最终成品如何，她手上的动作都依旧充满冲击力，宛若交响乐， 这样的手艺近二百年来从未变过 ：最早，皮革匠人 Thierry Hermès 从德国来到巴黎，并于 1837 年创立了这家公司。从那时起，他为名流们手工制作马具时便是在使用这样一套针法。
制作马鞍的必要工具。任时光流转，爱马仕家族依然坚守着根基
爱马仕的手袋等产品上都没有明显的品牌标识。少数配饰上面会有一个「H」的字样，但公司内部的大部分人都有些抗拒展露品牌 Logo。 真正的 Logo 应该是匠人，是匠人从头到尾在产品上留下了自己的印记。 在欧洲，也有一些其他奢侈品牌保留了少数的工坊和匠人。有些 历史 悠久的小手工坊里，甚至还有穿着白色工作服的女裁缝们，以彰显它们的 历史 底蕴。但没有哪家跨国公司像爱马仕这样如此执拗地坚守自己的传统。而随着私人企业的崛起，全世界都在变得越来越机械化， 时尚 界也不例外。但爱马仕一直以一种反叛的姿态等待着这些空有其表、瞬息即逝潮流的终结。
汽车 的诞生本该让爱马仕就此倒闭的。毕竟，这家公司起初是因为马才得以存在，它最早的业务便是制作各种马上装备。不过到了 1920 年，爱马仕发现 不管交通方式如何变化，客户的品位却没有改变 。就在 Hautà Courroies 皮包问世的几十年后，这家公司开始制作一款适合放在跑车后备箱的手袋。再后来，爱马仕用一种叫作「拉链」但当时还没什么名气的发明设计了一款高尔夫外套，从此打入了时装行业。
不过， 爱马仕家族依然坚守着根基 ：他们会把马镫轮廓作为香水瓶的形状，或者将大衣扣做成马衔的样式。如此一来，人们一眼就能认出来。在 20 世纪时，这家公司陆续推出了男装、女装、丝巾、鞋履、瓷器、珠宝和香水等各种产品；到了 21 世纪，它已经发展成一家年销售额达四 40 亿美元的国际企业。但即便如此，爱马仕家族仍然坚持着自己的手工打造传统。他们认为，一旦自己开始松动，接受那些闪闪发光的新事物，自身的力量即会流失。
与马有关的形象依然出现在众多产品设计中，图示为爱马仕鞋履设计师 Pierre Hardy 近期的一幅设计草图
尽管家族经营可以让品牌一直平顺地维持下去，但 起源于手工坊的爱马仕却实行着独有的分散管理模式 。这家现代企业内部并没有所谓的「掌门人」，而是采用类似于行会的架构：公司内部有彼此独立的手工坊和相应主管，负责生产女装、香水、鞋履、珠宝、男装、丝质产品和家居用品。法国的高级时装传统有助于维持手工制作的核心地位。人们曾将这种组织架构称为「corps demétier」，即由半自主性、高度专业化的手工坊构成的网络，工坊里的匠人从学徒时期便开始接受训练，制作某个单一类别的产品。
事实上，爱马仕之所以有别于其他品牌，大部分源自其与时代的失谐 —— 爱马仕公司拥有超过 1.34 万名员工，其中四千人均是手工艺人（这样的比例在其他任何国际奢侈品牌都是罕有的）。手工艺人在内部的学校接受一年训练后，会在一名导师的监督下实习一到两年，然后正式开始工作。他们有三个可能的工作点：巴黎第八街区；位于巴黎郊区，拥有 27 年 历史 的 Pantin 工坊；或者遍布法国的小型手工坊。就连在福宝大道的总部里，工坊也是四散分布的。当你沿着一条走廊向前走时，一定会看到玻璃门后匠人们正忙着在缝纫机上制作样板，或者把精巧的设计组合在一起。
Macaux Perelman 和 Fabry 在 Pantin 工坊中。「爱马仕有注重实用性的传统。但它同时也是充满装饰性的品牌。这种矛盾非常有趣。 科技 是冷冰冰的，但爱马仕是有温度的。」 Fabry 说。Macaux Perelman 则说：「我们的梦想是什么？就是能够创造出像 Birkin 那样成为爱马仕标志的产品。」
在这个由秀场直达衣柜的 时尚 世界里，爱马仕依然对浮华事物保持着克制的蔑视，并且固执坚守着昂贵的定价。回顾过去，我们发现这种逆势而行的理念其实是有先见之明的： 有的公司为了赢取年轻顾客的青睐，推出了太多入门级产品。等到发现品牌核心遗产稍不经心便易逝后，却为时晚矣。 Charlotte Macaux Perelman 是一名建筑师，在 2014 年和策展人兼出版人 Alexis Fabry 一起加入爱马仕，开始管理爱马仕之家，两人共同着主管家具和家居用品手工坊。
位于布瓦西当格朗街（Rue Boissy d'Anglas）爱马仕大楼里的一块脚本墙，贴满了家居设计稿等
丝巾可能是爱马仕公司最具标志性的象征了，亮相于 1937 年，爱马仕内部称其为「carrés」。过去 16 年来，爱马仕的丝巾手工坊一直由 Bali Barret 主理； 丝巾的制作工序也非常神秘，就好像创造某种手抄书稿，而不是生产绕在脖子上的装饰品。 一件爱马仕丝质产品可能需要花两年时间才能完成，同样的工序在其他公司可能却只需几周时间。
爱马仕的丝巾手工坊每年会推出 20 款新设计（春夏和秋冬系列各十款）。为了这 20 款设计，外部的艺术家和插画家会提交上百份草图。作为主理人，Barret 会四处招徕艺术家，甚至满世界寻找设计新秀。像其他工作室同僚一样，她也会建立巨细靡遗的档案。她的一大法宝便是上千份手工装订的旧设计集，通过研究这些可以避免重复想法，激发新创意。
Barret 此前曾拥有自己的 时尚 品牌。 爱马仕的艺术总监 Pierre-Alexis Dumas 在 2003 年将她聘入公司执掌丝巾手工坊。2009 年，她被公司任命为爱马仕女性世界艺术总监，管理所有的女性产品，包括成衣、配饰、鞋履、珠宝和香水。「丝巾设计有时像是科学，有时又像是艺术，」Barret 说，「你要试着解开那些复杂的难题，而且它们会牵扯到上百个方面，所有的问题同时摆在那里。」
丝巾手工坊位于巴黎东南部的里昂，乘坐高铁两个小时便能抵达。工作室里有一个色彩工坊，里面有 25 名员工，当季丝巾用的油墨都是在这里手工混合而成的（每款设计有 8 到 12 个配色方案）。Barret 更偏好使用爱马仕自己的七万五千多种记录在案的调色方案。大多数的周二，里昂团队都要去巴黎进行样品展示。Barret 会站在一个巨大的白板前，上面用磁铁固定住一排排丝巾。然后，她会对这些丝巾给出意见。会议最长可以持续 9 个小时，然后在下一个周二，团队会向 Barret 展示修改后的新设计，寻求她的反馈，然后在再下一个周二重复这项工作，直到结果让大家都满意为止。
新系列中即将面世的「À l'Ombre des Pivoines」（在牡丹花影下）丝巾改样
以上只是丝巾生产之前的工作。一条丝巾可能要用到多达 45 个排版，上面每一种颜色都会被按压到厚厚的丝绸上，而丝绸则产自在 Pantin 爱马仕工坊里的三百个生蚕茧。 「制造丝巾是最纯粹的，」 Barret 表示，「你得到的成品就像一幅画一样。它是完美的。」
Pierre Hardy 在爱马仕做了近三十年的鞋履设计师，同时兼任珠宝创意总监。他既喜欢直白易懂的设计，也钟情趣味横生的样式。所以今年，人们会看到绒面革厚底鞋上的云朵镂空图案，以及人造卫星样式的鞋跟。自 1988 年起便担任男装设计师的 Véronique Nichanian 则在秋季系列中加入了一个飞龙拉着四轮马车的图案。Christine Nagel 在 2016 年接替香水界传奇人物 Jean-Claude Ellena，成为了爱马仕的御用调香师。她选择用抽象的手法表现主题，推出了一款「混合了白麝香的甜美和白日梦的气味」的花香香水。
Hardy 过去曾是一位博学的舞者和插画家，自 1990 年起开始担任爱马仕的鞋履设计师，并从 2001 年起涉足设计珠宝首饰。他有两个工作地点，一个是位于巴黎的工作室 —— 他过去二十年为同名品牌设计的产品都出自那里；另一个则是爱马仕位于 Pantin 的鞋履手工坊。「这里没有规则或是金科玉律，」Hardy 说，「这里的模式之所以能成事，是因为它拥有很棒的班底，就像是一个管弦乐队一样。每个人时时刻刻都上紧了发条。」
据说，这就是爱马仕内部对于创意工作最严格的管理了。Pierre-Alexis Dumas 本人个子很高，手脚灵便，过去曾在布朗大学修读过视觉艺术。他经常会想，在这个节奏越来越快的世界里，爱马仕该何去何从：如果继续保持「不合时宜」的作风，就要面临一些挑战。没有哪家同类公司采用这种垂直整合的模式，掌控着大部分的原材料，同时还对许多单品从构思到完工的整个过程实行全面控制。自 2001 年以来，爱马仕在线上贸易的发展势头一直很强劲，但是它适应社交媒体的过程却不是很顺利。 但 Pierre-Alexis Dumas 认为，数字世界「创造了一种幻觉，让人感觉一切好像变得更近了，但事实上重要的东西正和人们渐行渐远」。
Nichanian 自 1988 年起便担任爱马仕男装设计师，「穿爱马仕的男人懂得什么是美，」她说，「他们知道什么才是真正的好东西，不需要别人来告诉他们。所以，每一件单品都应该拥有自己的含义，它们各自要表达一个完整的故事，而不是造型的某一部分。每一件产品都有生命。我希望它们能够永恒。」右图：春季系列中使用的皮革
在过去十年间，全世界范围内涌起了一股反机械化的文化思潮，许多人开始颂扬手工技艺，这自然会让爱马仕这样的公司获益。但与此同时，他们仍然要面对吸引年轻一代注意的压力。Pierre-Alexis Dumas 的目标是 让公司的讲究和挑剔在当代得到表达。 因此，爱马仕最近投入了大量时间和金钱，在世界各地举办活动，在各种让人意想不到的地方展示制作产品的工艺。你可以将母亲的丝巾带到活动现场，爱马仕会用一台充满未来感的专业机器对丝巾进行套染处理，打造出迷幻的新配色。petit h 是爱马仕家族成员 Pascale Mussard 在 2010 年成立的手工坊。爱马仕借用它表达了自己对于可持续性的解读。这一想法既宏大又有趣：工作室把操作台剩下的边角皮革废料、丝绸、多余的纽扣，和有些瑕疵的水晶玻璃器皿收集起来，再将它们转化成独一无二的单品，比如泰迪熊、圣诞装饰，以及风格奇特、经过点缀装饰的手提包等。
在备受尊敬的爱马仕香水之「鼻」Jean-Claude Ellena 退休后，Nagel 接棒成为公司的御用调香师。当被问到要选择哪里作为自己的手工坊时，她选择了 Pantin 一个带有露台的顶层房间。在那里，人们能够俯瞰整个工作坊建筑群的全貌，现任创意总监 Pierre-Alexis Dumas 的父亲 Jean-Louis Dumas 也曾在那里工作过。「我已经得到了最棒的礼物：那就是时间，」她说，「公司从来不会给我设定预算或截止日期。我也从来没有做过焦点小组访谈。你是为创造而工作，那就是在为爱马仕工作。」右图：上面是一排 Nagel 设计的香水，下面则是她的部分灵感来源
由于爱马仕仍维持着行会式的运作模式，所以内部工作流程也是由下而上进行着。有时，当爱马仕内部缺乏某些专业技艺时，他们会与外部的手艺人合作。但是这些手艺人年岁渐高，他们的孩子也对继承手艺兴趣缺乏。爱马仕的一些竞争对手一味追求增长，甚至开辟了新的品类好让股东们满意。但和他们不同，Pierre-Alexis Dumas 和表哥 Axel Dumas 似乎更倾向于后撤一些， 投入更多精力来培养内部以及分散在世界各地的合作伙伴及延续手工技艺 。
「在这里，你的想法都会各得其所，其他地方都做不到这样。这里人们不会说：『哦，这不可能做得出来，成本太高了。』」Hardy 如是说。他过去曾是一名博学的舞者和插画家。Hardy 本人极富创意，Axel Dumas 和 Pierre-Alexis Dumas 为了迁就他，甚至允许他保留了自由职业者的身份。他现在仍然保留了自己在巴黎的同名鞋履品牌，而且也在为 Nicolas Ghesquière 设计鞋履（2001 至 2012 年）。不过在他心里，爱马仕一直是他的家，它总会让他想起舞蹈的世界：「这里有一种信仰感，让我觉得非常舒服。就像是家人一样：他们很爱你，而且允许你犯错误。」
Vanhee-Cybulski 于 2014 年加入爱马仕担任女装设计师。她的工作室位于 Pantin，旁边就是「皮革地窖」（那是一个半保密性质的控温地窖，里面贮藏着一卷卷产自异国的毛皮）。不过，她很多时候都在意大利和位于世界其他各地的工厂里。「我们在爱马仕内部不会谈论奢侈品，」她说，「我们讨论的是才智。」
在爱马仕，鞋履和女士成衣（后者由 Nadège Vanhee-Cybulski 负责设计）一样，是个十分特殊的挑战。虽然爱马仕推出的大部分产品都是可以让几代人穿戴或使用的，但鞋履和衣服却总会受到 时尚 潮流的影响。尤其是女鞋，不管制作多么用心，都是要踩到街上的。「它们的价值可能会持续一到两季，然后顾客们就想要新的了。」Hardy 坦然说道。
「你还是得充分构思产品的设计，」他补充道，「你 不能让产品的寿命长短影响到你 。」 Hardy 最近的尝试是在 探索 高 科技 跑鞋 —— 这也是爱马仕努力适应时代的标志。世界上其他品牌的跑鞋都是在亚洲工厂制造出来的，即使那些售价超过 500 美元的也是如此。但爱马仕却将在 Pantin 的工作坊扩张到了最大限度，以满足生产跑鞋的需要。「它们是一种完全不同的工程技术，就像制造 汽车 一样。」Hardy 说。
女装手工坊里一件外套的雏形
爱马仕手工坊里的样品，爱马仕始终坚持产品是第一位的
她知道， 时尚 就是吃青春饭。这是它的本质，或者最起码是它一直以来演化的方式。很多时候，迫于时间，人们的才华得不到施展；没完没了的新品上市，营利的焦虑，想要降低成本、有所作为带来的压力，这些因素都折磨着设计师，导致他们最终离开这个行业。但爱马仕却选择不受时间限制的优雅节奏：它不关心什么是当下的潮流，更愿意身处潮流之外。正因如此，它才成为了一个独特的存在。 在它自身不合潮流的世界里，产品是第一位的，它们是为永恒而创造的。这也是在从容抗拒即时满足的文化。 Hardy 爱好沉思而且精通文学，常常会思考自由的本质。他坐在鞋履工作室的长桌上，手上翻来覆去地摆弄着准备在新系列中加入的奇怪元素 —— 一个仿照 Jean Arp 小雕塑制成的铁质鞋跟，还有一个方扣大小的搭扣。「随着年岁增长，你会失去自由，因为你的可能性开始受限，」他说，「但是你知道吗，我现在觉得比 15 年前的自己更加自由了。而这在其他地方根本不可能。大家都知道，在这里，当产品完成的时候，正是因为经过匠人的手不断打磨，它们才会比你最初预想的还要美丽。」
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撰文：Nancy Hass
摄影：Olivier Metzger
妆发：Hue Lan Van Duc & Géraldine Lemaire
摄影助理：Martin Varet
翻译：有译思 王迪
编排：Antoine Yang
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B. 时装周｜新锐设计师登上主流舞台
巴黎时装周中，异军突起的设计师以独特的时装语言诠释品牌内核。与传统的奢华、优雅不同，中性、休闲、叛逆、街头等风格逐渐走上T台。在现代的时装美学中，实用又具有颠覆性的设计成为新风尚。
Casablanca手边巴黎人
在名为“Le Monde Diplomatique”的 Casablanca 2022 秋冬系列中，品牌设计师 Charaf Tajer 向自己的出生地巴黎的幻想和超现实主义致敬。推开这座城市的大门，设计师从弥漫在各个角落的静谧中汲取灵感，将经典转化成富有动态美学的流线型设计。本次时装秀以一部 时尚 短片的形式呈现，开启了一场华丽且神秘的旅程。
Casablanca 标志性的丝质服饰，是午夜飞往巴黎航班中的主角，法国三色旗上的元素也在该系列中呈现出别样风情，贯穿整个系列，以外套的缎面绗缝设计最盛。手工刺绣的高级定制元素，如珍珠、水晶、亮片和珠饰等，被运用到套装、针织衫、连衣裙和手工缝制的夹克中，呈现如渐变夜空中闪烁的星光般耀眼。
蓝色和金色的袖口细节刻画出巴黎酒店的浪漫，羊毛刺绣制成的斗篷披肩，搭配晚礼裙及嵌花针织衫，尽显神秘与奢华。通过立体裁剪的三色羽绒服，向法国设计师 Pierre Paulin 作品中的感官曲折致敬，由 Pierre Jeanneret 设计的法国咖啡馆柳条椅元素，也被运用到本次的设计中，它们在宽檐帽、廓形帽檐或别的配饰中出现，并交织成该系列标志性的印花组合。
Rhude 结合叛逆和奢华
Rhude品牌由出生于马尼拉，之后在洛杉矶开始了他的 时尚 生涯的Rhuigi Villaseñor建立，他将从春季开始监督整个Bally品牌的创意方向，首个系列将是2023年夏季赛道。
早前曾被任命为 Bally 创意总监的 Rhuigi Villaseñor，于日前发布Rhude的 2022 秋季男装系列，该系列被命名为“Bull Market”，从穿着吊带裤的 80 年代股票经纪人（如《华尔街》的 Gordon Gekko ）处获取了设计灵感，同时希望在复古氛围中为新型投资者提供服饰，在不过分怀旧的情况下，倡导一种新的Business casual。
此外，Rhuigi Villaseñor 还邀请了洛杉矶缝 Denis Frison 加持，后者曾为 Leonardo DiCaprio 和 Brad Pitt 等好莱坞明星量身定制过衣服，强调以舒适为前提下，又不失华丽质感。同时囊括各类皮革套件的赛车服也是此系列的主题之一，尽显复古气息。
Gmbh亚文化开端
德国品牌GmbH 持续致力于提升男装的方法，平衡阶级和诠释男性性感特质，希望每个人都能拥抱内心的 It Boy，GmbH 初次在时装周亮相之后，有媒体称他们是德国版的 Vetements。和 Vetements 一样，GmbH 并不以特定的某一个创意总监名字来命名其品牌，而是注重团队的概念来取而代之。
最新发布的秋冬系列即命名为“Talisman”，将 时尚 作为保护——一面物理和精神层面上的盾牌。该系列仅采用猩红色、梅洛色、灰色和黑色四种主要色调，展现了色彩简约的力量。该系列由无缝剪裁、裹身腰部的浪漫廓形和宽大的结构细节组成，可不同方法的穿着的西装和大衣等服装，打造上窄下场的廓形。修身剪裁由加长肩部西装外套、品牌标志性的裹身设计打造多维廓形，以及垂坠脚踝的休闲裤装。大衣与醒目的四四方方结构和贴身设计完美搭配。为了增加触感，大衣在衣领和前臂上以对比色点缀引人注目的人造皮草细节。
Doublet 虚拟人生
男装设计师Masayuki Ino2012年在东京创办设计师品牌Doublet，并在当年的东京时装周上推出2013春夏男装系列后广受好评。品牌名称源自爱丽丝梦游仙境的童话故事作者 Lewis Carroll 所发明的一个英文单词 游戏 “Doublet”。玩法是当你改变其中一个字母时，它就能变成另一个单词。Masayuki也是希望自己的品牌 Doublet 能如同这个 游戏 一样，带给人们一种有趣的逻辑思维。
创办个人品牌之前，Masayuki Ino在男装品牌三原裕康（Mihara Yasuhiro）旗下工作了7年，主要负责配饰设计工作。在发布2013春夏男装系列后，Doublet获得东京时装周最佳新锐设计师殊荣。2018年夺得 LVMH 时尚 大奖，让一向以风趣幽默的设计风格著称的Doublet走向国际舞台。
本季Doublet也搞起了元宇宙，携手粉色短发造型搭配精致五官、在社交平台上拥有百万粉丝的虚拟人 IMMA 演绎其全新2022秋冬系列，以虚拟世界里人人可以做自己的平等概念，作为本次秋冬系列的灵感来源。
C. 跪求！国际知名的以民族元素{包含国外民族元素}为主导的服装设计师 ！！！！！！！！！！
国内：杨洁：意大利国际男装品牌 POKPOKER 主设计师，2008北京奥运会火炬手全球传递服装北京服装学院 男装设计主讲红都品牌 设计顾问2010年起携手凯迪拉克跨界设计合作年作为主创设计师设计了2008北京奥运会火炬手全球传递服装作品《盛衣》胜出赴巴黎参加WSN展览参与设计“60周年国庆”方案服装设计代表中国军威的“八一飞行表演队”飞行员服装参与设计意大利著名品牌“LA PERLA”女装系列；泳装系列；童装系列同期参与设计意大利著名流行趋势《A+A》男装系列POKPOKER致力于打造中国自己的，国际化高端新锐男装设计师品牌。品牌文化根源于全世人人皆知的POKER(扑克)，将扑克丰富多样而乐趣横身的识别性符号巧妙的运用到产品设计中，为28—38岁的各行业领军的时尚知性男青年提供高水准设计感且高品质的男装，与国际豪华汽车品牌凯迪拉克携手“以设计拒绝平庸”的跨界合作，更是凸显了POKPOKER提倡设计的价值与品位。POKPOKER除了一如既往的把扑克元素符号贯穿整个品牌的设计之外，在三个系列中分别将抽象绘画、蒙德里安色块、及解构主义建筑构造在遵循文艺复兴时期的雕塑美学并辅以趣味性的细节设计、巧妙的融入到年轻时尚且高品质的POKPOKER男装中，重新定义当下的男装审美。让每位身着POKPOKER男装的消费者都别具一格，在自己的工作生活中如同明星般自信而星光璀璨。刘洋(广东东莞东越服装有限公司YISHION·S品牌设计总监)走出与企业、品牌相结合之路刘洋说：“我出道时就以时尚、前卫定位，事实上，很多企业与我合作后才知道我做市场的经验很丰富。我对市场有自己的感觉，我自己评价是既会做秀也能做市场的设计师。经过这么多年的沉淀，我追求的是通过自己的设计体现一种美感，能让很多女性穿上我设计的服装实现一个梦想，所以我现在喜欢的是高级成衣和成衣的设计。我不否认高级时装的魅力，只是目前我更喜欢做市场的东西。”郭培中国高级订制的极致北京玫瑰坊时装有限公司董事长，国内高级定制服装设计师，申奥代表团形象大使杨澜、邓亚萍的服装都出自她手。2006年度最佳礼服设计奖郭培高级成衣作品层叠的钉珠、多变的手工刺绣、精巧的配饰、缥缈的透纱与流苏，以及贴身的剪裁，郭培的服装将女人的性感表现得淋漓尽致。她用动中有静的中西合璧，变与不变的时间螺旋，阐述着玄妙的服装哲学。郭蓓说：“高级订制是不断地追求质的过程，我们在一件衣服上花费的工时也越来越高，以前一件衣服花费30个小时的工时，现在要花费40-50 小时。开始我做订制是追求服装的外在，面料好、版型好，客人穿起来漂亮，对里面的东西稍有忽略。但前年我在英国接触高级订制，从那里学到了要做好别人看不到的地方超过别人能看到的地方。一个好字不是外在的，是一层层拨开看到的。”郭培设计的每一件衣服，制作工艺几乎都十分繁复。层层叠叠的钉珠，丰富多彩的手工绣花，装饰精巧的配饰，若隐若现的雪纺，缥缈浪漫的流苏，都是她表现女性美丽的武器。设计风:要的就是格调“如果一件衣服没有格调，就像一个人没有格调一样，就不会有价值。用心、用时间去完成的衣服，消逝的生命时间都融化在这件服装里，它自己就有了生命。”这是郭培的设计信条，她这样去做，慢慢形成了自己高级定制的客户群，而且客户回头率几乎百分百。自称是完美主义者的郭培做了20年的设计师，设计风格早已自然而然形成，她不会刻意去追求另类，而是很成熟地固定下自己的风格。她的设计风格比较女性化，很细腻，追求工艺的完美。罗峥(深圳市欧萌实业有限公司设计总监)第10届中国时装设计“金顶奖”罗峥作品《21克》罗峥的设计风格以唯美浪漫著称，此次发布的服装灵感来源于蝴蝶兰花用尽全部生命幻化成蝴蝶的动人故事，通过国际化的手段展示民族元素，色彩上以米色、米白以及高雅的灰紫为主，面料则多采用精致的绡纱。浅金、拼接、镶嵌等精湛而独特的工艺，突出了不同肌理的碰撞与融合，创造出美轮美奂的效果，用灵魂深处最真实的感受展现出永远精致极美的生命体验。坚持唯美风格的胜利2006中国时尚大奖颁奖典礼上，罗峥获得第10届中国时装设计金顶奖。舞台上的罗峥，优雅、阳光、无忧无虑。可罗峥说自己虽然看起来无忧无虑，其实吃的苦并不比别人少。对于服装行业的苦，罗峥深有体会，但是梦想一直支撑着她不断坚持。她坚信自己是有翅膀的，她的梦想就是要飞翔。罗峥在一次采访中曾经说过，无论生活有多难、多苦，我们都要在重压下优雅前行。中国服装业最具影响力的十大设计师之一。2002年，她凭一场取名“炫舞”的时装秀，夺得中国十佳设计师第一名、中国十佳设计师专业奖、中国最佳女装设计奖等多项大奖。她的作品，得到包括法国前总统蓬皮杜的夫人等名流在内的首肯。设计风:传统也可以现代她追求灵动、变化与浑然天成的设计风格，作品充满了浪漫、朦胧的美感。在老外眼中，罗峥是个很中国的设计师。但她却一直认为，在当今审美越来越西化的今天，过于强调传统的元素，会被看成落伍。所以，她一直坚持，将传统的审美精华用现代高雅的感觉表现出来。张肇达中国时装设计界的领军人物，中国服装设计师协会副主席，中国十佳设计师之首。他是中国时装设计师成功闯入欧美时尚界的第一人。两届中国时装设计“金顶奖”得主张肇达高级成衣作品《西藏》设计风:民族情结从“东方晨彩”、“贵魅惊艳”、“大漠”，到“紫禁城”以及“江南”，张肇达的设计灵感，始终没有离开东方民族风。这也造就了他华美、高雅、大气恢宏的设计风格。这次从西藏归来，他的创作显得很轻松，他说:“有12件不是我做的，而是神做的。”说完大笑，绝无抬高自己的意思，而是感叹自然的伟大。马艳丽11月25日出生于河南，身高179公分，1986-1990河南周口地区体校(排球专业) 1990-1993河南省水上运动学校(赛艇专业)。连续两年当选为中国最佳职业模特。从名模到设计师，她成功完成了自身形象的转换。1999年底马艳丽成立了以自己名字命名的工作室DDMary Ma后，已经在1999年和2000年的两届中国时装周、2000年的上海国际时装界上举办了三次个人作品发布会，舆论评价很高 。马艳丽的高级定制走的是高端路线。马艳丽凭着一股子不服输的韧性和人生智慧，在短短十年的时间里完成了一个从赛艇运动员、超模、著名时装设计师的三级跳。马艳丽高级定制时装设计风:人衣合一“高级定制固然追求与众不同，但其本质还是穿在人身上，所以我的一切设计都是从顾客本身的特色和需求出发，漂亮的不一定合适，只有又合适又漂亮的，才是适合自己的。”祁刚1998年毕业后先后辗转上海逸飞服饰、北京中服集团，以及浙江骊谷服饰担任设计师。2005年，他为高圆圆定制赴法国戛纳电影节的特别礼服“喜上眉梢”惊艳全场，掀起一阵中国时尚风潮。2006年，祁刚成立创意工作室。2006年度最佳风格设计奖祁刚高级成衣作品《阁楼》设计风:面料再造“原创是赋予面料生命力的最有效途径！”祁刚说道，“面料，这个在服装设计中成为载体的物品，关键看设计师如何运用。”祁刚认为太多的设计师头脑禁锢在了自己已有面料的框框里，而忽视了自己动手改造面料的天分和乐趣。“设计就是要创新，它带给设计师无与伦比的快乐，并且是这个世界的惟一。”陆坤陆坤的设计风格具有一种很绝对的自我特色，他不愿意照搬其他国际知名设计师的作品，而是非常专注的致力于创立一种真正代表现代中国的独特风格，那将是一种全新的生动的形式，既融合了现代中国的风韵，影响和创造力，也把这些元素和古典的设计元素适当结合，给人一种浓妆淡抹总相宜的视觉享受。新一代独立设计师，自2002年成立个人工作室后，获上海服装联盟颁发的“中国最佳青年设计师”奖项和2004年度中国时尚新锐设计师称号。设计风:成熟的年轻“让高级成衣更年轻化。”是陆坤时常说的一句话。“我的客户大多是30出头的女性，她们有品味、眼光和消费能力，是未来购买高级成衣的生力军。她们的穿衣风格影响着年轻女孩的审美，是她们的榜样。”吉承吉承是一个有着细致性灵的小女人，她称“设计”是做衣服，她说，我做的礼服一定是白色，还要有中国的元素。“做”出来的衣服，像一大朵写意的荷花，裙摆是长长的漂亮的荷叶边，风吹起来的时候，它们都可以演绎轻舞飞扬，“它们能神奇的错落有致，层层叠叠，设计的灵感就是来自花瓣”。它无疑是极简的，但是又有着那样繁复的细部，而吉承无疑是有着细腻的感情，才能将奢华的气度运用的如此朴素而内敛，内敛而澎湃的对比情节也将是她设计的符号。吉承说衣服的灵魂其实是人，再华美的袍也美不过新娘吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。这一系列的设计灵感来自美丽的风筝，通过天然轻柔的面料来表现风筝的轻盈的感觉。吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。设计风:中国式性感西式的剪裁配上东方灵感，混合出一种幽默和灵动，这就是吉承的设计，带着一种浓浓的中国式性感。她喜欢用破坏的方式诠释自己眼中的中国，譬如用线条、滚边来制造图案；用素缎包边来制造细致的军大衣。虽然目前吉承大部分顾客是老外，但她却始终认为她的设计更适合中国人。计文波(利郎(中国)有限公司设计总监)中国男装设计第一人11月22日，中国国际时装周2007春夏系列发布的最后一天，利郎(中国)有限公司在北京宣布，明年1月利郎将携著名男装设计师计文波代表中国男装品牌在米兰男装周做发布。这是中国男装品牌和中国服装设计师首次登上国际顶级男装T型台。设计灵感：计文波的设计灵感来自于秦代兵马俑，秀场编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融合在一起。整场设计不但走在世界流行趋势前沿，更将中国文化元素的精髓极至融合，也将“利郎”品牌对中国男人、中国精神及中国品牌的形象诠释展示给众人王一扬(上海素然服饰有限公司设计总监)新锐设计的高度王一扬作为上海新锐设计的代表人物之一，今年不仅在北京作秀，而且举办了作品的小型展。他以自己的两个很有特色的品牌在服装设计事业上路越走越宽。王一扬说：“我希望‘茶缸’能尽可能接近自己的真实状态，能尽可能的自由。‘茶缸’对我来说最大的诱惑来自于那些未知的区域。对ZUCZUG，我希望它更成熟、更完整，并能形成自我更新的能力。”房莹(房莹设计工作室设计总监)