① 推荐六个值得关注的日本新锐潮流品牌
早在 2019 至 2020 新旧交替之际，相信许多朋友在回忆过往十年来生活中的点点滴滴同时，也免不了对于即将到来的「202X 时代」展望一番。尽管作为「202X 时代」的起点，2020 年给人们带来了太多「意料之外」，但这并不妨碍我们对于「新十年」一如既往地保持期待。
踏上以「202X」开头的一段崭新旅程，因时代发展而带来的「新」亦体现在日本潮流领域之中。尽管自 20 世纪 60 、70 年代起至今，日式潮流已拥有了诸如 City Boy、里原宿、和洋折衷等诸多「金字招牌」，但这并不意味着日式潮流只能在人们心中留下这样的印象。今日，不妨将目光聚焦于一些来自日本的新锐 时尚 ——本期我春猜们精选了 6 个来自日本的「生力军」新锐品牌，他们所呈现出的品牌风格与设计语言，或许会让你对于日式潮流产生一个截然不同的「新印象」。
no.
你的衣服上，有「编号」吗？需要注意的是，这里的「编号」并非是一串固定的数字排列，而是 2018 年在日本潮流领域登台亮相的新锐 时尚 品牌—— no. 。 许多人认为 no. 的设计作品是偏向随性、休闲的，而能够给人这样感觉的 no. ，实则是面向「不忘玩味的成年人」而设计，以成熟的时装哲学作为基础，加以更为年轻态、潮流风格化的处理。日前，no, 正式推出了以「CRASIK」作为设计主题的 2020 秋冬季度作品，在这一系列设计中，肉眼可见的则是 no. 设计风格的多元化。在 no. 「CRASIK」系列中，不乏对于经典元素，如 Chequer 、Scottish Tartan 等的运用，搭配厚重的羊毛呢材质塑造如 Peacoat 、西装外套等单品，则呈现出原汁原味的英伦气质。
另一方面，在 no.「CRASIK」系列设计作品中亮相的现代设计元素亦不少见，例如近年成为全新 时尚 趋势的羽绒围巾，则经由 no. 设计团队在其中加入的拉链细节，改造成为一件既可以作为马甲、亦可以作为围巾使用的「一物两用」单品；同样，在「CRASIK」系列的其它作品中，亦可得见解构手法、内外翻转设计结构的影子。
no. 对于 2020 秋冬季度的主题「CRASIK」的释义，是结合经典（Classic）与破坏（Crack）的「重塑 时尚 」，意味着在延续经典的同时，通过对于传统服装设计的改良而创造焕然一新的 时尚 风格。而早在下一季度的「CRASIK」系列亮相之前，许多朋友或许已在 2019 年秋季哥本哈根时装周中同 no.「邂逅」、先一步预览了 no. 2020 春夏季度作扒帆型品，在设计风格上能够明显感觉出与 2020 秋冬季度「CRASIK」系列的不同。
不同于众多设计语言清晰、具有连贯性的时装品牌，我们很难通过一两个设计去定义和完全概括 no. 的具体风格，这与 no. 的品牌理念有着很大的关系。no. 并非一个由某位设计师一手操刀设计的 时尚 品牌，而是一个团队品牌。作为 no. 的创意发起者，设计师轿裂 Takeshi Ichinomiya 协同众多有潜力的年轻设计师们组成了 no. 设计团队；no. 的每一季度作品都由不同的设计师参与制作，并拥有独立的主题，而这些不曾公开姓名的「匿名」设计师们，则令 no. 蒙上了一层更为神秘的面纱。
从某种意义上来说，no. 的品牌理念是大胆的，亦具备一丝「实验性质」，敢于启用不同的设计师们为每一季度单品设定全新的风格和主题，也是人们眼中不同以往的「非常规操作」。也正是因此，no. 才能够以更为多元化的角度诠释 时尚 与潮流，时常带给消费者耳目一新的视觉与穿着体验，成为日本潮流领域不容忽视的「新势力」之一。
M THING
无论是秀场 时尚 还是街头潮流，丹宁元素在日本潮流领域中的应用屡见不鲜，而在这样的大环境下，想要将丹宁玩出「新花样」倒也并非一件易事，但赋予经典事物以全新的定义，却是日本新锐 时尚 品牌 M THING 正在做的事情。
毕业于武藏野美术学院的设计师宫崎靖之自 2017 年秋冬季度开办个人设计品牌 M THING ，同许多设计师更重视「服装为日常穿着而服务」的想法有所不同，宫崎靖之表示自大学时期开始，自己就更倾向于将服装设计看作是「艺术品」一样对待，这样的理念自 M THING 的作品中亦可见端倪。
在 M THING 2020 春夏季度 Lookbook 中，服装的艺术感与宫崎靖之对于丹宁文化的理解则被「放大化」地呈现出来。在以破坏手法打造水洗丹宁外套同时，宫崎靖之亦结合类似「渔网」结构与流苏设计对这种文化进行「再定义」。倘若选择一件适合日常穿着的单品，或许人们不会将目光放在 M THING 的设计上；但倘若单纯地以「美」的角度去欣赏，不得不说，宫崎靖之寓于 M THING 设计中的巧思的确令人们耳目一新。
「即使是一条牛仔裤，对于它的感觉也会因为其设计中处理方式的不同而有所差别。」在宫崎靖之眼中，丹宁文化有着极富潜力的可塑性，这位设计师亦乐于将更多的新元素应用于丹宁制衣中。其中，最值得一提的莫过于 M THING 推出的「硅胶丹宁外套」设计——在通过艺术加工形成丹宁作品的磨损处理后，宫崎靖之使用有机硅材质「修补」其破坏部分，如此另辟蹊径的手段也令 M THING 吸引了众多 时尚 达人的注意力。
尽管一直坚守着自己的设计理念，但宫崎靖之亦透露，自己也有过为了品牌商业化而「妥协」的时刻。在谈论为何热衷于以破坏手段打造丹宁单品之际，宫崎靖之认为牛仔布本身就是作为一种「耐耗品」而诞生，自己更倾向于保留丹宁单品因自然穿着而形成的磨损与破坏。为应对市场需求，宫崎靖之由自己手工制作这样的细节改为交由工厂制作，尽管工艺手段有所变化，但不变的却仍是宫崎靖之对于丹宁文化的思考与理解。
「破坏与重塑」是 时尚 领域中从不会缺少热度的话题，无论是对一件 Vintage 作品进行设计上的拆解与重建，还是打破一种固有的 时尚 观念、并赋予其全新的意义，都是其表现形式之一，M THING 的品牌语言亦可以归结为对于丹宁文化的「重塑」。宫崎靖之希望能够在经典丹宁与产品设计、理念上的「翻新」之间找到一个平衡点，在保持这种文化的固有吸引力同时，亦增添其所蕴含的文化内涵，如今看来，M THING 已经在这条道路上迈出了第一步。
Re:quaL≡
1968 年，「Unisex」一词最初于美国的一本 时尚 杂志中被使用，而如今则成为了 时尚 领域中被诸多设计师们广泛应用的定义——提倡打破男、女装设计界限的「无性别主义 时尚 」。「Unisex」并非一个新话题，「女装男穿」与「男装女穿」已不会成为人们眼中的「怪咖」；自 时尚 秀场「下沉」至市场的「无性别主义」正逐渐为大众所接受。
「Unisex」 亦是成立于 2016 年的日本 时尚 品牌 Re:quaL≡ 的品牌标签之一。在第一次接触这个品牌时，或许很多人都会对其品牌名称的含义产生好奇：Re:quaL≡ 实则是「Re」与「Equal」的结合，其中「Re」代表着时间上的单位，令从前与现在、昨日与今日产生微妙的联结；「Equal」则代表着不拘泥于性别、年龄的平等概念。除了作为品牌名称之外，Re:quaL≡ 更是由「Re」与「Equal」组成的文化符号，其背后的含义则通过服装作品的形式被更为直观地表现出来。
无论是在服装作品的设计风格上还是 Lookbook 的表达上，Re:quaL≡ 一贯选择以较为夸张、大胆的方式呈现。男模特身着裙装已是 Re:quaL≡ 每一季度作品中的「定番造型」，在西装外套设计中展现独树一帜的 时尚 美学，如背部镂空、多重解构等，甚至于在 2020 秋冬季度中以巨大的蝴蝶结作为点缀，由「Equal」代表着的「无性别主义 时尚 」在 Re:quaL≡ 的设计中被淋漓尽致地发挥出来，「 时尚 ，不应因性别之差而被定义」。
而 Re:quaL≡ 设计中另一值得注意的部分，则是设计师土居哲也乐于将包袋结合于服装设计中，其中不乏一些 Vintage 包袋单品。Re:quaL≡ 2020 秋冬季度中，传统波斯毛毯以披肩、裙装等多种不同形式呈现，这种将旧元素通过新设计重新定义的手段，结合土居哲也天马行空的创意，成为了 Re:quaL≡ 独一无二的品牌语言。
2019 年，Re:quaL≡ 开办了名为「Re:quaL≡Re:craft」的创意活动，每月邀请十位消费者向品牌方提供如今不想再穿、但又很难舍弃的旧衣物，由 Re:quaL≡ 将这些「旧物」重新设计、改造，与消费者一同 探索 时尚 所具备的、超越时间限制的「Re」定义。
「具有创造力的设计方式，对于 时尚 的可持续性与下一代人的『个性化 时尚 』至关重要。」正如土居哲也所说， 时尚 需要不断地被添加新的元素、赋予新的内涵，这种文化才能够永远保持活力。作品中的创造力与颠覆性是 Re:quaL≡ 令人印象最为深刻的特点，尽管如今 Re:quaL≡ 仍可以说是「小众」的，但具备如此文化内涵的设计却更值得被人们记住。
SHINYAKOZUKA
相比于服装作品的美学含义，相信更多消费者会更加重视服装的「原始意义」——为日常生活而服务。基于这样的理念，自平日生活之中汲取设计灵感的品牌与设计师亦大有人在，毕业于伦敦圣马丁皇家艺术学院的日本设计师小冢信哉则是其中之一。
基于「在生活的一点一滴中寻找创造 时尚 的灵感」的理念，小冢信哉在 2015 年创立个人同名 时尚 品牌 SHINYAKOZUKA 。感知真正的生活与自己对于生活的理解之间的不同之处，是小冢信哉创作 SHINYAKOZUKA 作品的起点，但在具体论及 SHINYAKOZUKA 的设计风格时，小冢信哉则给出了一个「不确定」的答案：「在 SHINYAKOZUKA 的作品中，我进行了创作空间上的『留白』。」
小冢信哉不希望 SHINYAKOZUKA 的风格被固化地定义，更希望 SHINYAKOZUKA 的作品能够留给人们自由想象的空间，以此打造设计师与消费受众之间的一种全新交流方式。创立至今，SHINYAKOZUKA 一直以「一切都不必弄清楚」的抽象主义见长 ，令每一个人对于 SHINYAKOZUKA 背后的 时尚 内涵都有着各不相同的理解。
SHINYAKOZUKA 在 2020 春夏季度发布以「平凡中的模糊」作为主题的系列作品，在立足于「平凡生活」的同时，希望人们能够通过这一系列作品发散其想象力。为强化这一主题，在 2019 年秋季东京 Rakuten Fashion Week 中首度登台亮相的 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度的模特们均以面罩遮盖真正面容，在性别、种族等条件模糊的情况下，令人们的注目点能够更多地放在服装作品上，而非身着这些作品的人。
我们能够从 SHINYAKOZUKA 2020 春夏季度中感受到强烈的「日常感」，无论是 T 恤、衬衫亦或裤款设计，均以简约的创作手段进行处理，并没有给人一种「曲高和寡」的感觉。但在仔细观察后，则会发现小冢信哉在选材用料方面的「良苦用心」，例如在直筒九分裤设计中所应用的条纹元素，实际上经过了比想象中更多的拼接与「扭曲」处理。SHINYAKOZUKA 的设计亮点更多地在于细节之中，而非直白地向人们展现。或许在平凡的日常生活中，很难察觉到这些细节所带来的的改变，但当你真正发现小冢信哉寓于设计中的巧思，亦不失为一种「意外之喜」。
JieDa
在谈论日本新锐 时尚 品牌时，讲起创立于 2007 年的 JieDa 似乎有些「跑题」。但实际上，倘若在如今的 JieDa 设计作品中找寻其 07 年的影子已经是一件很难的事情；将 JieDa 视作日本 时尚 、潮流领域的新锐品牌，则要自这一品牌在 2016 年的「重生」说起。
在 2007 年， 时尚 领域给人们留下的印象还停留在「Skinny 时代」，彼时东京大街小巷中的年轻人同样热衷于窄身服饰与裤款，由藤田宏行主理的 JieDa 同样以这样的方式进入人们视野。但在 2016 年的春夏季度作品中，藤田宏行一改往日风格，推出富有垂感的阔身设计，简单却不失设计感的表达方式令许多 时尚 爱好者感到耳目一新，这一系列亦标志着 JieDa 正式迈入「新纪元」。
其实无论是 2016 年之前的「Skinny 风格」，还是我们如今所见到的街头味道十足的 JieDa ，都是藤田宏行基于「从周围的日本文化和物质世界中寻找灵感」设计理念的产物。在主理 时尚 品牌 JieDa 同时，藤田宏行亦经营买手店 KIKUNOBU ，而作为一名店铺主理人，通过对前来买手店选购的消费者们的观察与双方的交流，令藤田宏行有了更多了解「现在的年轻人青睐怎样的设计风格」的机会，这也是 JieDa 能够在 2016 年作出呼应时代趋势的改变的重要原因之一。
JieDa 的设计立足于具有日本街头特色的穿衣风格，在 2019 年的 Rakuten Tokyo Fashion Week 中，JieDa 2019 秋冬季度秀场则以「平成的最后一个东京」为主题惊艳亮相。2019 年 4 月 1 日，日本正式宣布新年号「令和」，我们熟悉的「平成时代」则成为了永远的「绝唱」，而选用这样的秀场主题，一方面体现了藤田宏行着眼于日本当代 社会 的 时尚 思维；另一方面，将真正的「大众话题」寓于服装设计中，亦无形之间拉近了 JieDa 与消费者之间的距离。
结合朋克元素呈现「青年 时尚 」主题，JieDa 2019 秋冬秀场中不乏选材用料的多元化、解构主义美学以及富有日本街头气质的「功能主义 时尚 」，属于「平成时代」的青年在这场大秀中迎来了新时代到来前「最后的狂欢」。最终，JieDa 2019 秋冬系列亦斩获 Tokyo Fashion Awards 殊荣，这一在 时尚 领域中举足轻重的奖项也恰恰成为了 JieDa「转型」成功的最佳佐证。在接下来的「新十年」中，JieDa 又将为我们带来何种耳目一新的惊喜？这不禁令人期待。
ADANS
这个问题的答案或许可以在成立于 2019 年的日本新锐街头品牌 ADANS 中找到。ADANS 的品牌创意来源于「Dance」一词，而之所以加入「A」字母作为前缀，主理人喜觉崚介则表示：「这只是我随心所欲的想法而已」。单单从品牌的命名之中，就能够窥见一丝不拘、随性的「青年文化」影子。
和其他 20 出头的年轻人一样，喜觉崚介自小接触美国 Hip-Hop 音乐文化与街舞文化，而彼时源自于 B-BOY 穿衣风格、流行于日本年轻群体中的「B 系潮流」，也同样是喜觉崚介的心头爱。正是基于这样的理念，喜觉崚介希望能够在这种文化「尚未过时」之前，以服装作品的形式将其精神内核更为具象化地呈现出来，ADANS 的设计理念亦因此诞生：「不受任何影响，只为自己跳舞而穿的衣服」。
ADANS 的设计灵感「采样」自与喜觉崚介一样的「20 代青年」的每日生活中，但并非以十分日常化的方式表现出来，喜觉崚介希望在真正体现「青年文化」的同时，能够将更多从未出现在服装设计中的元素应用于 ADANS 的作品中。在 2019 年春夏季度设计中，ADANS 以「Internet Friends」作为主题，另辟蹊径地将 iPhone 手机中的应用程序作为单品主要设计，在给人别有一番趣味的感官体验同时，其深层意义实则在讽刺如今年轻人通过互联网维持的「脆弱人际关系」。
「用年轻人的语言，表达属于年轻人的文化」，在某种意义上来说，ADANS 与近年来风靡潮流人群的韩国 时尚 品牌 ADER Error 有着异曲同工之妙，与年轻人群价值取向贴合、充满玩味的设计方式令其成为市场中广受欢迎的品牌。如今，我们可以将 ADANS 看作日本当代青年潮流的缩影；但谁又能说在 10 年、20 年后，以 ADANS 为代表的青年潮流不会成为「主流 时尚 」呢？
我们无法预知在以 2020 年作为起点的「新十年」中还将会发生什么、 时尚 领域又会经历如何的改变；但可以肯定的是，每一天都有新事物正在诞生、新风格不断出现，消费者的思维方式也正因为由 时尚 品牌与设计师的「创新之举」而发生变化。在了解以上 6 个来自日本街头的新锐 时尚 品牌之后，也希望屏幕前的你能够更加全面、立体地认知「日式潮流」，发现这一领域中更多不常被人察觉的东西。至于今后的日本潮流领域将会如何，不妨交由时间来见证，下一个十年见。
② 十大著名服装设计师
朱黎明（英文名：JESSE） 中国知名时装设计师、时尚买手教育导师，出生于1980年，广东广州人。2003年毕业于新加坡南洋理工大学艺术、设计与媒体学院 | 2018年获香港大学文学院艺术设计硕士。将近15年从事于国际奢侈品牌、国内外知名品牌时装设计与品牌定位的创新与商业模式的分析整合工作。具有丰富的品牌管理思维、商业价值思维、买手整合思维，是服装与服饰行业中最具创新与商业结合的设计师之一。现任职于广州杰西企业管理咨询有限公司CEO/产品总监
主要成就：
1999年-2002年毕业于新加坡南洋理工大学国际学院艺术、设计与媒体专业，毕业后就职于南方TVS2新闻网站工作，后因节目专访结识设计师马可（广州例外服饰有限公司）深受影响而决定转行学习服装设计，之后一直从事服装设计学习、工作等，2016年-2018年其间就读于香港大学产品创新与服务设计硕士研究生，致力于打造中国服装企业商品设计企划与产品创新的新思维，服务于国内中大型服装企业，把服装设计、商品企划、时尚买手等专业全新模式进行培养及传递。
2003年任职广州例外服饰有限公司女装设计师；
2006年获中国“名瑞杯”婚纱礼服设计大赛铜奖，同时取得职业资格“服装设计师称号”
2008年任职“法国梦特娇”首席艺术总监邀请赴法国巴黎工作学习；
同时参于世界知名奢侈品牌乔治.阿玛尼（GiorgioArmani）特约设计师；协助GiorgioArmani团队全球时尚女装产品系列设计，2010年秋冬产品系列ArmaniExchange以“暗夜的性感”为主题，将GiorgioArmani的产以时尚、高贵、精致、中性化、充分展现了都市女人的简洁、优雅、自信的个性，故此深受理查.基尔、沃伦.比蒂和莎朗斯通等世界超级巨星的青睐和追捧；
2009年授聘于广东岭南学院艺术与传媒学院“专业指导委员会委员”并任服装系高级讲师，课程领域：服装设计高端设计管理课程、时尚买手、品牌服装产品规划、商品管理与运营等核心课程。
2010年被誉为“广东省十大高校”时装高级讲师，联合多所高等院校开设服装设计与工艺设计、产品整合与市场营销、时尚买手等实战课程，结合多年在企划实战经验以专业理论与实操相结合带动课程创新，并参与广东岭南职业技术学院传媒与艺术学院、广东白云职业技术学院、广东工贸技术师学院艺术学院、广州大学纺织服装学院、香港服装学院（广东时尚学院）等多所高等院校进行授课与专题讲座。
2011年被评为国内买手制品牌“高级买手导师” 并邀请到各个协会及专业机构开始“时尚买手”专题课程讲座分享。
2013年组织在厦门“服装企业快时尚”产品企划和终端零售买场分析讲座，并服务厦门本土品牌“阿唯得、EVERYDAY”、“爱客”、“爱依服”、“独辩子”等。
2014年参加广东省艺术设计与装饰行业举办的“和谐杯”获等奖，同年获广东省“新锐设计师”称号，同年任命广东省服饰文化促进会中国粤港澳时尚买手联盟首届“常务副主席”.
2015年担任广东岭南职业技术学院艺术与传媒学院创新创业指导专家导师，同年广东岭南职业技术学院艺术与传媒学院联合广东省服饰行业粤港服饰联盟签订校企创新创业合作，并担任首席培训讲师，主要课题课程：品牌服装商品企划与运营、服装搭配与终端陈列等相关课题。
2016年创办广州杰西企业管理咨询有限公司 主要业务以服装企业商品企划为核心目标，专注服装设计师、精英买手的育成与众创，以商品企划整合技术、设计开发定位技术、买手培训整合技术、终端形象升级技术为核心，推动更多设计师、买手从专业到专家，从职业到事业的蜕变。
2017年荣获中国南方力量粤港澳卓越创新型“十佳”时尚买手”称号，同年任命中国粤港澳时尚买手联盟时尚买手教育行业专家导师委员会。主要课题著作：时尚买手实务与技能（一）、高端精英时尚买手课（二）、创新思维型时尚买手（三）、以及大型买手公开课（时尚买手工作坊、买手制品牌运营与营收提升、项目管理型买手）等金牌课程。
2018年全面从设计师领域转向中大型服装企业顾问服务、商品企划落地推动、服装订货会产品整合及搭配陈列服务，利用多年勤学研究的工具模式、沙盘模式带动广州、深圳、厦门、杭州、郑州、西安、成都等各大服装企业转型创新。
③ 世界上最会穿的男人，25个经典时刻，每个都可以带给你穿搭灵感
2014年之前，他只是习惯于穿着古怪的圆领T恤和开衫套装，而在这之后，他的 时尚 风格迅速提升并且被世界上一些最好的品牌所拥护，从Gucci和Dior到Balençiaga和Loewe等等。如今，他无疑是嘻哈音乐中最会穿衣打扮的人，也可以说，他现在是世界上最会穿衣的音乐家。
我最喜欢洛奇的一点是他从不怕冒险。双层牛仔？他会穿三层。戴珍珠的男人？他会戴三条项链并 和戒指来搭配。从本质上说，他源源不断地在为下一个大趋势提供着资源和灵感，每个他曾经演绎过的 时尚 ，或许都可能会在下一季的T型台上被看见。
以下是迄今为止我最喜欢他的25个完美着装时刻，你可以慢慢欣赏，或许可成为你新的穿衣灵感。
# 1. 纽约市，2021年7月
洛奇和女友蕾哈娜拍摄了一部备受期待的音乐录影带《纽约市》，并为霓虹皮草做了宣传。这些造型也曾出现在路易威登2022年春夏时装秀的系列中。
# 2. 伦敦，2021年7月
洛奇喜欢支持年轻的设计师，一是可以给到他们更好的鼓励，另外一关键点也是年轻的设计师们新鲜的概念也能刺激到洛奇的新灵感。比如他穿的这身便是是一个来自伦敦的新锐设计师斯特凡库克的系列。
# 3. 2021年6月，纽约市
一款超薄、剪裁考究的西服套装，珍珠项链，华丽的戒指装饰着双手。或许你考虑一下这个造型在你自己的婚礼上使用，一定让你品位不凡，与众不同。
#4. 伦敦，2019年12月
与蕾哈娜一同出席2019年 时尚 大奖，他将现已不复存在的Fenty男装系列继续带上红毯。
# 5. 洛杉矶，2021年4月
上下装全部皮衣，总能给人一上世纪70年代摇滚歌手的印象。但不可否认的是，洛奇穿两件套皮衣同样非常好看。
#6. 2019年9月，巴黎
把西服夹克和牛仔裤搭配起来也许不是你尝试过的东西，但洛奇却给了你最好的示范。如果这么大胆的牛仔裤你不敢尝试，那么就换一条经典的牛仔裤，或者是阔腿的牛仔裤，前者经典，后者 时尚 又不过分。
# 7. 米兰，2019年9月
下面是宽松的牛仔裤，上面是一件不规则剪裁的、方方正正的、半扣紧的人字纹西装，洛奇给如何颠覆传统男装规范做了一个很好的示范（手提包很有帮助作用）。
# 8. 米兰，2019年9月
2019年9月，在2020年米兰春夏时装周普拉达秀场，洛奇向大家示范了如何穿短裤，袜子也是关键。
# 9. 洛杉矶，2019年7月
不反对打破界限，洛奇身上的这件基础款T恤来自迪奥女装。
# 10. 2019年6月，巴黎
在2019年6月，洛奇用他轻松的风格，把传统又别致的扎染演绎得十分耐人寻味。
# 11. 2019年5月，罗马
2019年，古琦邮轮秀在意大利罗马的国会博物馆举行，感觉洛奇真的很适合古琦现在的风格。
# 12. 洛杉矶，2019年2月
2019年2月，在贝弗利希尔顿酒店参加录音学院和克莱夫·戴维斯2019年格莱美颁奖礼前的晚会时，洛基穿上了一套由洛伊的乔纳森·安德森设计的粉色超大西装。注意一下他将内搭的衬衫半掖着，很快就成了一种新的流行。
# 13. 日本，2018年11月
洛奇在日本出席了Dior 2019年秋季男装系列的揭幕仪式，他穿着一款银色的合身类似衬衫，包括闪亮的休闲裤，很隆重，也很有未来感。
# 14. 洛杉矶，2018年11月
这种系在下巴下的头巾，是俄罗斯女性传统的装饰，古琦的丝巾是最好的选择，但这个造型对于大多数国人来说，的确需要勇气。不敢尝试不要紧，但洛奇的这种勇敢无畏，不愿和传统妥协的精神还是值得学习的。
# 15. 2018年6月，巴黎
作为2018年夏季巴黎时装周的一部分，洛奇参加Dior男装2019春夏秀，洛奇为蕾丝内衣和非结构化西装做了最好的诠释。
#16. 阿尔勒，2018年5月
洛奇从头到脚穿着古琦，他完全打破了传统的西装的定律。他选择了侧边条纹长裤、连帽衫和休闲西装，这是一套很值得被复制的造型。
# 17. 纽约市，2018年3月
这身造型的视觉冲击力极强，橘黄色让一切都变得阳光和美好。但需要面对现实的是，不是很多人都能穿这件巴黎世家充气夹克，并且是女式的，看起来感觉像是要去深河漂流。但如果你身材修长，自信，不妨可以尝试。
# 18. 纽约市，2018年2月
或许你第一印象是这件衣服对他来说太大了，但事实上，洛奇抓住了当下最大的趋势之一，并且这个趋势还会延续很长的一段时间。
# 19. 纽约市，2017年7月
他不是滑冰运动员，但他看起来确实像。重申宽松的裤子是目前一个重要的趋势，洛奇看起来像是直接从威尼斯海滩溜冰公园来的。我要说的是，洛奇可以很轻松地将自己造型成各种不同的风格，并看起来像某一类角色。
# 20. 戛纳，2017年5月
大多数人站在大卫·贝克汉姆旁边时都不会有太多胜出的机会，但洛奇在2017年戛纳举行的amfAR盛会上可不仅仅是他的对手。
# 21. 纽约市，2017年2月
虽然看起来像是洛奇随便把这套衣服组合在一起，但如果你仔细看的话，你会注意到这套衣服其实是经过仔细考虑的，他身上的蓝色侧条纹和他芬迪夹克里的蓝色非常相配。
# 22. 纽约市，2017年2月
洛奇的自信让他可以轻松驾驭任何颜色，比如这身亮橙色的Balenciaga外套。搭配他自己的Vlone运动鞋，简直就是完美的模特。
# 23. 纽约市，2017年1月
OVERSIZE不足为奇，但他穿上这件英国皇家空军西蒙斯队（Raf Simons）的超大号羽绒服，的确还是需要一些勇气，但不管怎样，给人极强的温暖感。
#24. 洛杉矶，2016年10月
通常，青果领礼服多为黑色缎面，选择经典复古的图案，轻松变得与众不同，对于明星或者喜欢高调生活的人士来说，算是一个不错的选择。
# 25. 奥斯汀，2015年10月
双牛仔对大多数男人来说，是一种可怕又吓人的装扮。洛奇却不以为然，将夹克和背带裤叠穿，生活中还真的少见，但效果却出奇的好
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主编简介：
邓先勇（老三），影视剧造型服装设计师，毕业于加拿大圣力嘉技术学院，北京服装学院服装设计专业。
影视作品：
《局中人》，《深渊》、《生逢灿烂的日子》，《后海不是海》，《蜂巢》，《爱的速递》，《神探柯晨》，《极品家族》，《云上绣娘》，《TANGO》等。
#发型##短发##穿搭#
④ 国内知名的服装设计师有哪些
国内：
杨洁：意大利国际男装品牌 POKPOKER 主设计师，2008北京奥运会火炬手全球传递服装
北京服装学院 男装设计主讲
红都品牌 设计顾问
2010年起携手凯迪拉克跨界设计合作
年作为主创设计师设计了2008北京奥运会火炬手全球传递服装
作品《盛衣》胜出赴巴黎参加WSN展览
参与设计“60周年国庆”方案服装
设计代表中国军威的“八一飞行表演队”飞行员服装
参与设计意大利著名品牌“LA PERLA”女装系列；泳装系列；童装系列
同期参与设计意大利著名流行趋势《A+A》男装系列
POKPOKER致力于打造中国自己的，国际化高端新锐男装设计师品牌。品牌文化根源于全世人人皆知的POKER(扑克)，将扑克丰富多样而乐趣横身的识别性符号巧妙的运用到产品设计中，为28—38岁的各行业领军的时尚知性男青年提供高水准设计感且高品质的男装，与国际豪华汽车品牌凯迪拉克携手“以设计拒绝平庸”的跨界合作，更是凸显了POKPOKER提倡设计的价值与品位。
POKPOKER除了一如既往的把扑克元素符号贯穿整个品牌的设计之外，在三个系列中分别将抽象绘画、蒙德里安色块、及解构主义建筑构造在遵循文艺复兴时期的雕塑美学并辅以趣味性的细节设计、巧妙的融入到年轻时尚且高品质的POKPOKER男装中，重新定义当下的男装审美。让每位身着POKPOKER男装的消费者都别具一格，在自己的工作生活中如同明星般自信而星光璀璨。
刘洋(广东东莞东越服装有限公司YISHION·S品牌设计总监)
走出与企业、品牌相结合之路
刘洋说：“我出道时就以时尚、前卫定位，事实上，很多企业与我合作后才知道我做市场的经验很丰富。我对市场有自己的感觉，我自己评价是既会做秀也能做市场的设计师。经过这么多年的沉淀，我追求的是通过自己的设计体现一种美感，能让很多女性穿上我设计的服装实现一个梦想，所以我现在喜欢的是高级成衣和成衣的设计。我不否认高级时装的魅力，只是目前我更喜欢做市场的东西。”
郭培
中国高级订制的极致
北京玫瑰坊时装有限公司董事长，国内高级定制服装设计师，申奥代表团形象大使杨澜、邓亚萍的服装都出自她手。
2006年度最佳礼服设计奖郭培高级成衣作品
层叠的钉珠、多变的手工刺绣、精巧的配饰、缥缈的透纱与流苏，以及贴身的剪裁，郭培的服装将女人的性感表现得淋漓尽致。她用动中有静的中西合璧，变与不变的时间螺旋，阐述着玄妙的服装哲学。
郭蓓说：“高级订制是不断地追求质的过程，我们在一件衣服上花费的工时也越来越高，以前一件衣服花费30个小时的工时，现在要花费40-50 小时。开始我做订制是追求服装的外在，面料好、版型好，客人穿起来漂亮，对里面的东西稍有忽略。但前年我在英国接触高级订制，从那里学到了要做好别人看不到的地方超过别人能看到的地方。一个好字不是外在的，是一层层拨开看到的。”
郭培设计的每一件衣服，制作工艺几乎都十分繁复。层层叠叠的钉珠，丰富多彩的手工绣花，装饰精巧的配饰，若隐若现的雪纺，缥缈浪漫的流苏，都是她表现女性美丽的武器。
设计风:要的就是格调
“如果一件衣服没有格调，就像一个人没有格调一样，就不会有价值。用心、用时间去完成的衣服，消逝的生命时间都融化在这件服装里，它自己就有了生命。”这是郭培的设计信条，她这样去做，慢慢形成了自己高级定制的客户群，而且客户回头率几乎百分百。
自称是完美主义者的郭培做了20年的设计师，设计风格早已自然而然形成，她不会刻意去追求另类，而是很成熟地固定下自己的风格。她的设计风格比较女性化，很细腻，追求工艺的完美。
罗峥(深圳市欧萌实业有限公司设计总监)
第10届中国时装设计“金顶奖”罗峥作品《21克》
罗峥的设计风格以唯美浪漫著称，此次发布的服装灵感来源于蝴蝶兰花用尽全部生命幻化成蝴蝶的动人故事，通过国际化的手段展示民族元素，色彩上以米色、米白以及高雅的灰紫为主，面料则多采用精致的绡纱。浅金、拼接、镶嵌等精湛而独特的工艺，突出了不同肌理的碰撞与融合，创造出美轮美奂的效果，用灵魂深处最真实的感受展现出永远精致极美的生命体验。
坚持唯美风格的胜利
2006中国时尚大奖颁奖典礼上，罗峥获得第10届中国时装设计金顶奖。
舞台上的罗峥，优雅、阳光、无忧无虑。可罗峥说自己虽然看起来无忧无虑，其实吃的苦并不比别人少。对于服装行业的苦，罗峥深有体会，但是梦想一直支撑着她不断坚持。她坚信自己是有翅膀的，她的梦想就是要飞翔。罗峥在一次采访中曾经说过，无论生活有多难、多苦，我们都要在重压下优雅前行。
中国服装业最具影响力的十大设计师之一。2002年，她凭一场取名“炫舞”的时装秀，夺得中国十佳设计师第一名、中国十佳设计师专业奖、中国最佳女装设计奖等多项大奖。她的作品，得到包括法国前总统蓬皮杜的夫人等名流在内的首肯。
设计风:传统也可以现代
她追求灵动、变化与浑然天成的设计风格，作品充满了浪漫、朦胧的美感。在老外眼中，罗峥是个很中国的设计师。但她却一直认为，在当今审美越来越西化的今天，过于强调传统的元素，会被看成落伍。所以，她一直坚持，将传统的审美精华用现代高雅的感觉表现出来。
张肇达
中国时装设计界的领军人物，中国服装设计师协会副主席，中国十佳设计师之首。他是中国时装设计师成功闯入欧美时尚界的第一人。
两届中国时装设计“金顶奖”得主张肇达高级成衣作品《西藏》
设计风:民族情结
从“东方晨彩”、“贵魅惊艳”、“大漠”，到“紫禁城”以及“江南”，张肇达的设计灵感，始终没有离开东方民族风。这也造就了他华美、高雅、大气恢宏的设计风格。这次从西藏归来，他的创作显得很轻松，他说:“有12件不是我做的，而是神做的。”说完大笑，绝无抬高自己的意思，而是感叹自然的伟大。
马艳丽
11月25日出生于河南，身高179公分，1986-1990河南周口地区体校(排球专业) 1990-1993河南省水上运动学校(赛艇专业)。连续两年当选为中国最佳职业模特。从名模到设计师，她成功完成了自身形象的转换。1999年底马艳丽成立了以自己名字命名的工作室DDMary Ma后，已经在1999年和2000年的两届中国时装周、2000年的上海国际时装界上举办了三次个人作品发布会，舆论评价很高 。
马艳丽的高级定制走的是高端路线。
马艳丽凭着一股子不服输的韧性和人生智慧，在短短十年的时间里完成了一个从赛艇运动员、超模、著名时装设计师的三级跳。
马艳丽高级定制时装
设计风:人衣合一
“高级定制固然追求与众不同，但其本质还是穿在人身上，所以我的一切设计都是从顾客本身的特色和需求出发，漂亮的不一定合适，只有又合适又漂亮的，才是适合自己的。”
祁刚
1998年毕业后先后辗转上海逸飞服饰、北京中服集团，以及浙江骊谷服饰担任设计师。2005年，他为高圆圆定制赴法国戛纳电影节的特别礼服“喜上眉梢”惊艳全场，掀起一阵中国时尚风潮。2006年，祁刚成立创意工作室。
2006年度最佳风格设计奖祁刚高级成衣作品《阁楼》
设计风:面料再造
“原创是赋予面料生命力的最有效途径！”祁刚说道，“面料，这个在服装设计中成为载体的物品，关键看设计师如何运用。”祁刚认为太多的设计师头脑禁锢在了自己已有面料的框框里，而忽视了自己动手改造面料的天分和乐趣。“设计就是要创新，它带给设计师无与伦比的快乐，并且是这个世界的惟一。”
陆坤
陆坤的设计风格具有一种很绝对的自我特色，他不愿意照搬其他国际知名设计师的作品，而是非常专注的致力于创立一种真正代表现代中国的独特风格，那将是一种全新的生动的形式，既融合了现代中国的风韵，影响和创造力，也把这些元素和古典的设计元素适当结合，给人一种浓妆淡抹总相宜的视觉享受。
新一代独立设计师，自2002年成立个人工作室后，获上海服装联盟颁发的“中国最佳青年设计师”奖项和2004年度中国时尚新锐设计师称号。
设计风:成熟的年轻
“让高级成衣更年轻化。”是陆坤时常说的一句话。“我的客户大多是30出头的女性，她们有品味、眼光和消费能力，是未来购买高级成衣的生力军。她们的穿衣风格影响着年轻女孩的审美，是她们的榜样。”
吉承
吉承是一个有着细致性灵的小女人，她称“设计”是做衣服，她说，我做的礼服一定是白色，还要有中国的元素。
“做”出来的衣服，像一大朵写意的荷花，裙摆是长长的漂亮的荷叶边，风吹起来的时候，它们都可以演绎轻舞飞扬，“它们能神奇的错落有致，层层叠叠，设计的灵感就是来自花瓣”。
它无疑是极简的，但是又有着那样繁复的细部，而吉承无疑是有着细腻的感情，才能将奢华的气度运用的如此朴素而内敛，内敛而澎湃的对比情节也将是她设计的符号。
吉承说衣服的灵魂其实是人，再华美的袍也美不过新娘
吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。
这一系列的设计灵感来自美丽的风筝，通过天然轻柔的面料来表现风筝的轻盈的感觉。吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。
设计风:中国式性感
西式的剪裁配上东方灵感，混合出一种幽默和灵动，这就是吉承的设计，带着一种浓浓的中国式性感。她喜欢用破坏的方式诠释自己眼中的中国，譬如用线条、滚边来制造图案；用素缎包边来制造细致的军大衣。虽然目前吉承大部分顾客是老外，但她却始终认为她的设计更适合中国人。
计文波(利郎(中国)有限公司设计总监)
中国男装设计第一人
11月22日，中国国际时装周2007春夏系列发布的最后一天，利郎(中国)有限公司在北京宣布，明年1月利郎将携著名男装设计师计文波代表中国男装品牌在米兰男装周做发布。这是中国男装品牌和中国服装设计师首次登上国际顶级男装T型台。
设计灵感：计文波的设计灵感来自于秦代兵马俑，秀场编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融合在一起。整场设计不但走在世界流行趋势前沿，更将中国文化元素的精髓极至融合，也将“利郎”品牌对中国男人、中国精神及中国品牌的形象诠释展示给众人
王一扬(上海素然服饰有限公司设计总监)
新锐设计的高度
王一扬作为上海新锐设计的代表人物之一，今年不仅在北京作秀，而且举办了作品的小型展。他以自己的两个很有特色的品牌在服装设计事业上路越走越宽。
王一扬说：“我希望‘茶缸’能尽可能接近自己的真实状态，能尽可能的自由。‘茶缸’对我来说最大的诱惑来自于那些未知的区域。对ZUCZUG，我希望它更成熟、更完整，并能形成自我更新的能力。”
房莹(房莹设计工作室设计总监)