男装设计师接触线西服

⑴ 服装设计师主要负责那些工作

不同的公司有不同的模式
小点的公司都没有专职的采购，都是设计师自己去市场买或者通知供应商调样
有面料采购的，也不一定让面料采购参加到开发中，我现在的公司就是这样，面料仍然还是设计师自己找
大公司都有专职的面料开发人员，他们负责全面面料的选择、设计、开发、调样，大货则由采购区完成

⑵ 我发现男装都难看，完全不想买了。

同感！现在的男装既丑，质量又差，价格又比女装贵好多！颜色一点也不鲜，，式样又老掉牙，有些该设花边的地方也不设花边，太过平淡了，没一点新鲜感！我也是常买女式的穿，不是我喜欢女式，而是男装实在太丑，质量太差，价格又太贵了！有人还说男装酷，不知道这男装到底酷在哪里？好在什么地方？？？？真奇了怪了！！！中国男人的墙头草太多了，没几个男人站出来说真话的！而这些设计师脑子也是进水了，连这点眼光都没有，还在搞什么设计，试问这此男装是设计师设计的吗？？？？？？

⑶ 西装为什么只扣一个扣子

对男性来说，这是个时尚守则，而女版的西装外套，则不在此限。也因为男性西服的这项守则，许多男装设计师在设计西服时，会直接以最底下扣子不扣的状态，来设计西服的剪裁。

但这项传统怎么来的呢，既然没有要扣，又为何要缝上那颗扣子，这个传统源自英国爱德华国王七世（King Edward VII），爱德华国王七世还是王储时，西装蔚为风尚。但他因为身材变胖，穿上背心后，就扣不上西装外套的最后一颗扣子，从此后他就不再为难自己，让最后一颗扣子开开的。为了尊重他，英国法庭甚至英格兰和其他英国殖民地的男性，也就跟著不扣上最后一颗扣子。

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西服的挑选技巧

怎样选购西服也是一门学问，选购西服时，消费者应注意以下几个要领：

1、选购西服时，应注意面料的色彩和质地，色彩应符合当今时代潮流及所在地区的地区性要求。选料一般以纯羊毛面料和羊毛混纺面料为主，面料质地以细腻、柔软、滑爽、挺刮为宜，要求经纬密度适当高些。

2、选购的西服，要突出轻、柔、薄、挺等综合性特点。

轻：整件西服的重量比较轻。

柔：整件西服的各个不同部位，手感都比较柔软滑爽，富有一定弹性，且回复性较好。

薄：所选西服为薄型较佳，即面料与内衬等辅料配伍适宜，面料支数较高，厚度减少，衬布克重相应减少，在不影响西服美观的前提下达到手感轻薄的感觉。

挺：西服的各个表面部位比较平整、挺刮，主要反映在：领子适宜平服；胸部饱满平挺；袖子上部圆顺、丰满；门里襟顺直平服；肩部平挺松紧适宜；袋盖贴合不反翘；下摆圆顺平服等。

参考资料来源：网络-西服

⑷ 国内最有名的服装设计师有哪些

国内： 谢锋：吉芬用国际视野打造中国品 关于“门”系列的设计灵感，有这样一个说法：有一天谢锋陪一位意大利朋友到故宫游玩，他和意大利朋友都被那些古老的大门深深吸引。后来，谢锋将从故宫大门中获得的灵感运用到时装设计中，于是在吉芬品牌“门”的系列里，就可看到一些门钉式的装饰细节和方形的轮廓。而最富中国特色的东西，是那些纯中国制造的丝绸和亚麻面料。 “对一个民族的文化，要站在国际的高度去看，才能看见全貌。很多我们认为纯正传统的中国设计元素，放在国际时尚圈的大背景下，别人未必看得懂，这就需要我们调整设计语言。”拥有多年海外工作经验的谢锋，十分推崇著名导演李安看待东西方文化的视角：“我赞同李安的手法，用国际的眼光去诠释中国情感比较容易被人家接受。” 因此，谢锋愿意将吉芬打造成一个有着东方情怀的品牌，但经过谢锋设计，吉芬却摆脱了生硬的民族符号，取而代之以国际化的审美标准，谢锋希望，用国际语言来阐释中国风格。 刘洋(广东东莞东越服装有限公司YISHION·S品牌设计总监) 走出与企业、品牌相结合之路 刘洋说：“我出道时就以时尚、前卫定位，事实上，很多企业与我合作后才知道我做市场的经验很丰富。我对市场有自己的感觉，我自己评价是既会做秀也能做市场的设计师。经过这么多年的沉淀，我追求的是通过自己的设计体现一种美感，能让很多女性穿上我设计的服装实现一个梦想，所以我现在喜欢的是高级成衣和成衣的设计。我不否认高级时装的魅力，只是目前我更喜欢做市场的东西。” 郭培 中国高级订制的极致 北京玫瑰坊时装有限公司董事长，国内高级定制服装设计师，申奥代表团形象大使杨澜、邓亚萍的服装都出自她手。 2006年度最佳礼服设计奖郭培高级成衣作品 层叠的钉珠、多变的手工刺绣、精巧的配饰、缥缈的透纱与流苏，以及贴身的剪裁，郭培的服装将女人的性感表现得淋漓尽致。她用动中有静的中西合璧，变与不变的时间螺旋，阐述着玄妙的服装哲学。 郭蓓说：“高级订制是不断地追求质的过程，我们在一件衣服上花费的工时也越来越高，以前一件衣服花费30个小时的工时，现在要花费40-50 小时。开始我做订制是追求服装的外在，面料好、版型好，客人穿起来漂亮，对里面的东西稍有忽略。但前年我在英国接触高级订制，从那里学到了要做好别人看不到的地方超过别人能看到的地方。一个好字不是外在的，是一层层拨开看到的。” 郭培设计的每一件衣服，制作工艺几乎都十分繁复。层层叠叠的钉珠，丰富多彩的手工绣花，装饰精巧的配饰，若隐若现的雪纺，缥缈浪漫的流苏，都是她表现女性美丽的武器。 设计风:要的就是格调 “如果一件衣服没有格调，就像一个人没有格调一样，就不会有价值。用心、用时间去完成的衣服，消逝的生命时间都融化在这件服装里，它自己就有了生命。”这是郭培的设计信条，她这样去做，慢慢形成了自己高级定制的客户群，而且客户回头率几乎百分百。 自称是完美主义者的郭培做了20年的设计师，设计风格早已自然而然形成，她不会刻意去追求另类，而是很成熟地固定下自己的风格。她的设计风格比较女性化，很细腻，追求工艺的完美。 罗峥(深圳市欧萌实业有限公司设计总监) 第10届中国时装设计“金顶奖”罗峥作品《21克》 罗峥的设计风格以唯美浪漫著称，此次发布的服装灵感来源于蝴蝶兰花用尽全部生命幻化成蝴蝶的动人故事，通过国际化的手段展示民族元素，色彩上以米色、米白以及高雅的灰紫为主，面料则多采用精致的绡纱。浅金、拼接、镶嵌等精湛而独特的工艺，突出了不同肌理的碰撞与融合，创造出美轮美奂的效果，用灵魂深处最真实的感受展现出永远精致极美的生命体验。 坚持唯美风格的胜利 2006中国时尚大奖颁奖典礼上，罗峥获得第10届中国时装设计金顶奖。 舞台上的罗峥，优雅、阳光、无忧无虑。可罗峥说自己虽然看起来无忧无虑，其实吃的苦并不比别人少。对于服装行业的苦，罗峥深有体会，但是梦想一直支撑着她不断坚持。她坚信自己是有翅膀的，她的梦想就是要飞翔。罗峥在一次采访中曾经说过，无论生活有多难、多苦，我们都要在重压下优雅前行。 中国服装业最具影响力的十大设计师之一。2002年，她凭一场取名“炫舞”的时装秀，夺得中国十佳设计师第一名、中国十佳设计师专业奖、中国最佳女装设计奖等多项大奖。她的作品，得到包括法国前总统蓬皮杜的夫人等名流在内的首肯。 设计风:传统也可以现代 她追求灵动、变化与浑然天成的设计风格，作品充满了浪漫、朦胧的美感。在老外眼中，罗峥是个很中国的设计师。但她却一直认为，在当今审美越来越西化的今天，过于强调传统的元素，会被看成落伍。所以，她一直坚持，将传统的审美精华用现代高雅的感觉表现出来。 张肇达 中国时装设计界的领军人物，中国服装设计师协会副主席，中国十佳设计师之首。他是中国时装设计师成功闯入欧美时尚界的第一人。 两届中国时装设计“金顶奖”得主张肇达高级成衣作品《西藏》 设计风:民族情结 从“东方晨彩”、“贵魅惊艳”、“大漠”，到“紫禁城”以及“江南”，张肇达的设计灵感，始终没有离开东方民族风。这也造就了他华美、高雅、大气恢宏的设计风格。这次从西藏归来，他的创作显得很轻松，他说:“有12件不是我做的，而是神做的。”说完大笑，绝无抬高自己的意思，而是感叹自然的伟大。 马艳丽 11月25日出生于河南，身高179公分，1986-1990河南周口地区体校(排球专业) 1990-1993河南省水上运动学校(赛艇专业)。连续两年当选为中国最佳职业模特。从名模到设计师，她成功完成了自身形象的转换。1999年底马艳丽成立了以自己名字命名的工作室DDMary Ma后，已经在1999年和2000年的两届中国时装周、2000年的上海国际时装界上举办了三次个人作品发布会，舆论评价很高 。 马艳丽的高级定制走的是高端路线。 马艳丽凭着一股子不服输的韧性和人生智慧，在短短十年的时间里完成了一个从赛艇运动员、超模、著名时装设计师的三级跳。 马艳丽高级定制时装 设计风:人衣合一 “高级定制固然追求与众不同，但其本质还是穿在人身上，所以我的一切设计都是从顾客本身的特色和需求出发，漂亮的不一定合适，只有又合适又漂亮的，才是适合自己的。” 祁刚 1998年毕业后先后辗转上海逸飞服饰、北京中服集团，以及浙江骊谷服饰担任设计师。2005年，他为高圆圆定制赴法国戛纳电影节的特别礼服“喜上眉梢”惊艳全场，掀起一阵中国时尚风潮。2006年，祁刚成立创意工作室。 2006年度最佳风格设计奖祁刚高级成衣作品《阁楼》 设计风:面料再造 “原创是赋予面料生命力的最有效途径！”祁刚说道，“面料，这个在服装设计中成为载体的物品，关键看设计师如何运用。”祁刚认为太多的设计师头脑禁锢在了自己已有面料的框框里，而忽视了自己动手改造面料的天分和乐趣。“设计就是要创新，它带给设计师无与伦比的快乐，并且是这个世界的惟一。” 陆坤 陆坤的设计风格具有一种很绝对的自我特色，他不愿意照搬其他国际知名设计师的作品，而是非常专注的致力于创立一种真正代表现代中国的独特风格，那将是一种全新的生动的形式，既融合了现代中国的风韵，影响和创造力，也把这些元素和古典的设计元素适当结合，给人一种浓妆淡抹总相宜的视觉享受。 新一代独立设计师，自2002年成立个人工作室后，获上海服装联盟颁发的“中国最佳青年设计师”奖项和2004年度中国时尚新锐设计师称号。 设计风:成熟的年轻 “让高级成衣更年轻化。”是陆坤时常说的一句话。“我的客户大多是30出头的女性，她们有品味、眼光和消费能力，是未来购买高级成衣的生力军。她们的穿衣风格影响着年轻女孩的审美，是她们的榜样。” 吉承 吉承是一个有着细致性灵的小女人，她称“设计”是做衣服，她说，我做的礼服一定是白色，还要有中国的元素。 “做”出来的衣服，像一大朵写意的荷花，裙摆是长长的漂亮的荷叶边，风吹起来的时候，它们都可以演绎轻舞飞扬，“它们能神奇的错落有致，层层叠叠，设计的灵感就是来自花瓣”。 它无疑是极简的，但是又有着那样繁复的细部，而吉承无疑是有着细腻的感情，才能将奢华的气度运用的如此朴素而内敛，内敛而澎湃的对比情节也将是她设计的符号。 吉承说衣服的灵魂其实是人，再华美的袍也美不过新娘 吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。 这一系列的设计灵感来自美丽的风筝，通过天然轻柔的面料来表现风筝的轻盈的感觉。吉承是崛起于上海的年轻服装设计师，是如今国内一批新锐设计师的代表人物之一。其品牌LaVie已开始受到瞩目，并已进驻外滩18号。 设计风:中国式性感 西式的剪裁配上东方灵感，混合出一种幽默和灵动，这就是吉承的设计，带着一种浓浓的中国式性感。她喜欢用破坏的方式诠释自己眼中的中国，譬如用线条、滚边来制造图案；用素缎包边来制造细致的军大衣。虽然目前吉承大部分顾客是老外，但她却始终认为她的设计更适合中国人。 计文波(利郎(中国)有限公司设计总监) 中国男装设计第一人 11月22日，中国国际时装周2007春夏系列发布的最后一天，利郎(中国)有限公司在北京宣布，明年1月利郎将携著名男装设计师计文波代表中国男装品牌在米兰男装周做发布。这是中国男装品牌和中国服装设计师首次登上国际顶级男装T型台。 设计灵感：计文波的设计灵感来自于秦代兵马俑，秀场编排上将京剧和武术这些典型的中国文化元素融合在一起。整场设计不但走在世界流行趋势前沿，更将中国文化元素的精髓极至融合，也将“利郎”品牌对中国男人、中国精神及中国品牌的形象诠释展示给众人 王一扬(上海素然服饰有限公司设计总监) 新锐设计的高度 王一扬作为上海新锐设计的代表人物之一，今年不仅在北京作秀，而且举办了作品的小型展。他以自己的两个很有特色的品牌在服装设计事业上路越走越宽。 王一扬说：“我希望‘茶缸’能尽可能接近自己的真实状态，能尽可能的自由。‘茶缸’对我来说最大的诱惑来自于那些未知的区域。对ZUCZUG，我希望它更成熟、更完整，并能形成自我更新的能力。” 房莹(房莹设计工作室设计总监) 设计师品牌做出概念 这两年房莹静静地做着自己的事情，走出国门，寻自己的路。自2004年初至今，房莹每季携自己的设计师品牌CLAIREFANG系列参加巴黎高级成衣展，推出代表自己设计风格的作品，在欧洲拥有了一批固定的高端客户。房莹的半高级订制时装，已经固定地在一些专营设计师品牌的商店销售。

⑸ 世界十大著名服装设计师的代表作和点评

一.卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是如今在世的最著名的国际时装设计大师，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 是现任香奈儿 Chanel) 芬迪 (FENDI) 两大品牌的首席设计师，时尚界人称“老佛爷”、“卡尔大帝”。在属于自己的品牌中，卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 的设计个性得以淋漓尽致的体现：合身、窄身、窄袖的向外顺裁线条，古典风范与街头情趣结合起来，形成了诸多创新。
二. 三宅一生 (Issey Miyake)，他是一名伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生 (Issey Miyake) 似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。三宅一生 (Issey Miyake) 的设计直接延伸到面料设计领域。他将自古代流传至今的传统织物，应用了现代科技，结合他个人的哲学思想，创造出独特而不可思议的织料和服装，被称为“面料魔术师"。
他偏爱稻草编织的日本式纹染、起绉织物和无纺布，独爱黑色、灰色、暗色调和印第安的扎染色。三宅一生 (Issey Miyake) 所运用的晦涩色调充满着浓郁的东方情愫。他喜欢用大色块的拼接面料来改变造型效果，格外加强了作为穿着者个人的整体性，使他的设计醒目而与众不同。三宅一生 (Issey Miyake) 善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是重来未有的。三宅一生 (Issey Miyake) 的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。
三宅一生 (Issey Miyake) 曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖等多项奖项。他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。 三.瓦伦蒂诺·加拉瓦尼(Valentino Garavani),Valentino Garavani是时装史上公认的最重要的设计师和革新者之一。 Valentino，这位以富丽华贵、美艳灼人的设计风格著称的世界服装设计大师，用他那与生俱来的艺术灵感，在缤纷的时尚界引导着贵族生活的优雅，演绎着豪华、奢侈的现代生活方式。瓦伦蒂诺喜欢用最纯的颜色，其中鲜艳的红色可以说是他的标准色。精瓦伦蒂做工十分考究，从整体到每一个小细节都做得尽善尽

⑹ 为什么男士西服最后一个纽扣不能扣

因为在西装礼仪中有以下说法：

只系上面一粒扣是洋气、正统；只系下面一粒是牛气、流气；全扣上是土气；都不系敞开是潇洒、帅气；全扣和只扣第二粒不合规范；三粒扣的，系上面两粒或只系中间一粒都合规范要求。

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高质量的西服大都是用天然纤维如羊毛、蚕丝、羊绒等为原料，这类西服穿过后，因局部受张力而变形，但让它适当“休息”，就能复原，所以，应准备两、三套来换穿。清除口袋里的物品回家后，立即换下衣服，取出口袋内的物品。如让口袋内添满东西而吊挂着，衣服很容易变形。

经常刷西服，尘污是西服的最大敌人，会使西服失去清新感，故需常用刷子轻轻刷去尘土，有时西服沾上其他的纤维或较不容易除去的尘埃，可以用胶带纸加以吸附，效果很好。西服简易除皱久穿或久放衣橱中的西服，挂在稍有湿度的地方，有利于衣服纤维恢复疲劳，但湿度过大会影响西服定型的效果，一般毛料西服在相对湿度为35%－40%的环境中放置一晚，可除去衣服皱纹。

用衣架吊好，吊挂西服最好是木质或塑胶的宽柄圆弧形西服专用衣架，这种衣架多被制成衣裤联合衣架。裤子吊挂可用衣裤联合衣架，也可用带夹子的西裤专用衣架，将裤线对齐，夹住裤脚，倒挂起来。

穿着西装的其他礼仪原则：

1、西服套装上下装颜色应一致。在搭配上，西装、衬衣、领带其中应有两样为素色。

2、穿西服套装必须穿皮鞋，便鞋、布鞋和旅游鞋都不合适。

3、配西装的衬衣颜色应与西服颜色协调，不能是同一色。白色衬衣配各种颜色的西服效果都不错。正式场合男士不宜穿色彩鲜艳的格子或花色衬衣。衬衣袖口应长出西服袖口1—2厘米。穿西服在正式庄重场合必须打领带，其他场合不一定都要打领带。打领带时衬衣领口扣子必须系好，不打领带时衬衣领口扣子应解开。

4、西装的上衣口袋和裤子口袋里不宜放太多的东西。穿西装内衣不要穿太多，春秋季节只配一件衬衣最好，冬季衬衣里面也不要穿棉毛衫，可在衬衣外面穿一件羊毛衫。穿得过分臃肿会破坏西装的整体线条美。

5、领带的颜色、图案应与西服相协调，系领带时，领带的长度以触及皮带扣为宜，领带夹戴在衬衣第四、第五粒纽扣之间。

6、西服袖口的商标牌应摘掉，否则不符合西服穿着规范，高雅场合会让人贻笑大方。

7、注意西服的保养。保养存放的方式，对西服的造型和穿用寿命影响很大。高档西服要吊挂在通风处并常晾晒，注意防虫与防潮。有皱折时可挂在浴后的浴室里，利用蒸气使皱折展开，然后再挂在通风处。

参考资料：网络—西装

⑺ 世界著名晚礼服设计师

世界著名服装设计师：
克里斯汀·迪奥
克里斯汀·迪奥（简称CD），一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，迎合上流社会成熟女性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神，迪奥品牌在巴黎地位极高。

迪奥是世界级的“时装帝王”，在他的设计中把女性的魅力发挥到了极致。个人喜欢他切线少的裁剪原则，如早女性的柔美线条，充分突出女性的腰、胸、背部的自然特点。他的设计成了后世众多设计师的效仿典范。

迪奥于1905年1月21日出生于法国诺曼底的格朗维尔，年少时家中非常富有，1902年他来到巴黎，结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家并开始学习音乐。他喜欢标新立异，更因为受抽象派的影响，成为了年轻叛逆者中的一分子。到1946年开了迪奥的第一家时装店，之前他曾经开过画廊作过助理设计师。迪奥的设计征服了巴黎的女性，唤醒了战后人们的时尚心理，一夜间迪奥的名字风靡欧美，响彻巴黎，揭开了CD半个世纪的辉煌。

夏奈尔 Gabrielle Chanel

夏奈尔是一个有80多年经历的著名品牌，夏奈尔时装永远有着高雅、简洁、精美的风格，她善于突破传统，早40年代就成功地将“五花大绑”的女装推向简单、舒 适，这也许就是最早的现代休闲服。夏奈尔最了解女人，夏奈尔的产品种类繁多，每个女人在夏奈尔的世界里总能找到合适自己的东西，在欧美上流女性社会中甚至 流传着一句话“当你找不到合适的服装时，就穿夏奈尔套装”。夏奈尔的产品追求先导和典范，她一直钟情于山茶花，在夏奈尔的品牌中经常被运用。

夏奈尔出生在1883年法国乡村，家境贫寒。12岁母亲过世被送到孤儿院。1908年成为一个贵族的情人。1913年在情人AUTHUR BOY CAPEL的支持下，在巴黎创建了CHANEL MODE 女帽店。奠定了夏奈尔在服饰界稳定的基础。

20世纪30年代，她的时装事业达到顶峰。直到38年夏奈尔宣布退休。20世纪50年代，71岁的夏奈尔复出，她实际的设计风格征服了美国市场，征服了世界。

范思哲 Gianni Versace

范 思哲的设计风格非常鲜明，是独特的美感极强的艺术先锋，强调快乐与性感，领口常开到腰部以下，他拮取了古典贵族风格的豪华、奢丽，又能充分考虑穿着舒适及恰当的显示体型。

范思哲善于采用高贵豪华的面料，借助斜裁方式，在生硬的几何线条与柔和的身体曲线间巧妙过渡，范思哲的套装、裙子、大衣等都以线条为标 志，性感地表达女性的身体。范思哲品牌主要服务对象是皇室贵族和明星。范思哲一生都在追求古希腊神话中蛇发女妖美杜莎那种绝美的震撼力。他的作品总是蕴藏着极度完美。

范思哲1946年出生于意大利的加布莱。1978年推出范思哲女装，1989年范思哲把意大利风格引入巴黎，向法国人展示了他奔放的设计风格。1997年7月25日范思哲遇刺身亡。

伊夫·圣·洛朗 Yves Saint Laurent

圣·洛朗既前卫又古典，擅于调整人体体型的缺陷，常将艺术、文化等多元因素融于服装设计中，汲取敏锐而丰富的灵感，自始至终力求高级女装如艺术品般地完美。圣·洛朗的旗舰产品是高级时装，服务对象是全球仅几千名的富豪们，用料奢华，加工讲究，价格昂贵，是常人所难以接受的。

Yves Saint Laurent 伊夫·圣·洛朗1936年生于阿尔及利亚，21岁时任全球最有声望的迪奥时装公司的首席设计师，但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫·圣·洛朗过于激 进，1960年他被炒了鱿鱼。1962年在巴黎建立自己的公司。圣·洛朗的设计极其前卫，模特不戴胸罩展示薄透时装正是他开的先声。圣·洛朗还经营香水系 列、首饰、鞋帽、化妆品、香烟等。

克莉丝汀·拉克鲁瓦 Christian Lacroix

高贵豪华，灿烂夺目是拉克鲁瓦最典型的风格，拉克鲁瓦高级时装是纯手工精制而成、表里一致，讲究高雅精致。他可为了一个人一次的穿着而设计、定制面料，再制 作时装，不但独一无二，还凸显了这个女人的个性和品味，而且每一款新装的布料、剪裁、刺绣都是高难度的，根本就不可能做作成衣。拉克鲁瓦高级时装再复杂、再华丽也会让穿的人感觉轻巧、自在。

Christian Lacroix克莉丝汀·拉克鲁瓦1951年出生于法国，1987年在巴黎创立了自己的高级女装公司、高级成衣公司、时装沙龙。克莉丝汀·拉克鲁瓦是巴黎高级女装界的著名设计师。拉克鲁瓦除高级成衣外还有Bazer de Christian Lacroix和Jeans de Charistian Lacroix两个二线时装系列，生产休闲、流行时装。拉克鲁瓦还经营皮件、丝巾、领带、珠宝、太阳眼等。

三宅一生 Issey Miyake

三宅一生是伟大的艺术大师，他的时装极具创造力，集质朴、基本、现代于一体。三宅一生似乎一直独立于欧美的高级时装之外，他的设计思想几乎可以与整个西方服装设计界相抗衡，是一种代表着未来新方向的崭新设计风格。

三宅一生善长立体主义设计，他的服装让人联想日本的传统服饰，但这些服装形式在日本是重来未有的。三宅一生的服装没有一丝商业气息，有的全是充满梦幻色彩的创举，他的顾客群是东西方中上阶层前卫人士。

Issey Miyake 三宅一生1938年出生于日本广岛，曾在Givenchy（吉旺希）公司任设计助理。1970年在东京成立了三宅一生设计室此后相继成立了三宅一生国际公司、饰品公司、欧洲公司、美国公司等。曾获日本时装编辑俱乐部奖、迈尼奇时装报大奖、纽约普瑞特（Pratt）学院杰出设计奖、美国时装设计协会奖、奈门 马科斯奖等多项大奖。

乔治·阿玛尼 Giorgio Armani

乔治·阿玛尼现在已是在美国销量最大的欧洲设计师品牌，他以使用新型面料及优良制作而闻名。就设计风格而言，它们既不潮流亦非传统，而是二者之间很好的结 合，其服装似乎很少与时髦两字有关。他的主打品牌乔治·阿玛妮（Giorgio Armani）针对富有阶层，玛尼（Mani）、爱姆普里奥阿马尼（Emporio Armani）、阿玛尼牛仔(Armani Jeans)针对普通消费者。

Giorgio Armani （乔治·阿玛尼）1934年出生于意大利学习医药及摄影专业，曾在切瑞蒂任男装设计师，1975年创立乔治·阿玛尼。曾获奈门-马科斯奖、 全羊毛标志奖、生活成就奖、美国国际设计师协会奖、库蒂·沙克奖等奖项。

唐娜卡伦 DONNA KARANWA

唐娜卡伦、卡尔文·克莱恩、拉尔夫劳伦并称美国三大设计师。她创立以自己名字命名的女装品牌。而她的二线品牌DKNY，可称为20世纪纪末最受青年欢迎的品牌。她的设计源于自然，她的品牌可以说很具有大众亲和力。

唐娜卡伦1948年出生于美国纽约。18岁进入纽约帕森斯服装设计学院研修时装设计专业。1974年唐娜卡伦继承了安克莱女士的派蒂卡帕里服装公司，先前唐 娜卡伦事安克莱女士的助理。1985年唐娜卡伦与丈夫斯蒂一起创立了DONNA NEW YORK(DKNY)品牌，1988年创立DKNY牛仔装品牌，1991年创立男装品牌DKNY MEN，童装DKYY KIDS，1992年推出化妆品、香水、时至近日，唐娜卡伦的设计风靡全世界。

拉夫·劳伦 Ralph Lauren

拉夫·劳伦是有着一股浓浓的美国气息的高品味时装，款式高度风格化是拉夫·劳伦名下的两个著名品牌“拉夫·劳伦女装”和“马球男装”的共同特点，拉夫·劳伦 时装是一种融合幻想、浪漫、创新和古典的灵感呈现，所有的设计细节架构在一种不被时间淘汰的价值观上。

主要消费阶层是中等或以上收入的消费者和社会名流。

Ralph Lauren 罗夫罗伦1968年在美国纽约成立“马球”时装公司，主要经营Polo by Ralph Lauren (马球男装)和Ralph Lauren (罗夫罗伦女装)两大著名品牌，另外也经营运动装、体育用品、牛仔装、皮饰品、配件、香水、家饰品等。曾获奈门-马科斯奖、美国时装设计协会奖、美国印花 布协会“汤米”奖、全毛标志奖，先后六次获科蒂美国时装评论奖。

卡尔文·克莱恩 Calvin Klein

Calvin Klein 是美国第一大设计师品牌，曾经连续四度获得知名的服装奖项；旗下的相关产品更是层出不穷，声势极为惊人。Calvin Klein一直坚守完美主义，每一件Calvin Klein时装都显得非常完美。因为体现了十足的纽约生活方式，Calvin Klein的服装成为了新一代职业妇女品牌选择中的最爱。

Calvin Klein 1942年出生于美国纽约，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)，1968年创办Calvin Klein“卡文克莱”公司。Calvin Klein 是当之无愧为全美最具知名度的时装设计师。其产品范围除了高档次、高品位的经典之作外，克莱恩同时还是那些以青年人为消费对象的时髦的无性别香水和牛仔服装的倡导者。

卡尔文·克莱恩（Calvin Klein）有Calvin Klein（高级时装）、Calvin Klein（高级成衣）、Calvin Klein Jeans（牛仔）三大品牌，另外还经营休闲装、袜子、内衣、睡衣、泳衣、香水、眼镜、家饰用品等。

⑻ 怎样的西服定制才是最好的呢

好西装能让一个中年发福的糟老头子穿出霸道总裁的感觉，

差西装能让一个玉树临风185的小伙穿出 房屋中介的feel....

西装成衣都是标准码，除非你是标准身材，不然穿上去是不合身的，不去谈论布料，版型，工艺，如果是不合身，那就是差的。而定制西装需要从布料选择到量身定制，再到打版裁剪制作，最后上身进行最后的修改。做一件好西服，这还真需要花点心思...........

西服面料由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要，但一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。 常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛（93%以上的羊毛含量）、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒（少见的极品）你去定制西服一定要知道自己选择什么面料！！！

而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。

通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！！！

西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺

粘合衬是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。半手工衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！

如何检查衬的局部:你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了，

如何局部观察辅料细节：最好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。面料是基础！！制作工艺是水平！！

⑼ 谁能帮忙介绍介绍关于西服的文化和知识方面的

西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。 西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔

十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

领带的始祖：1705年，克拉巴特

1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

长裤是法国大革命的产物：1829年，庞塔龙

1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克

维多利亚时代的英国上层社会，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种，当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种造型。

中国第一套国产西装

中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

四十年代的“军服”：1940年，跨肩式西服

二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。自1940年前后起，男装流行Bold look，所谓“Bold”是大胆的意思，其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。

英国田园式的流行：1982年，田园式

八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛。

全衬西服
它打破了西服以粘纱布衬为主衬的制作传统，容入了意大利人的智慧，采用以优质黑炭衬为主衬，创造出柔软挺括，耐穿而不变形的全新效果，是成功男士衣服的一次革命。
机洗西服
采用国际羊毛事物局研制的最新工艺，长时间穿着或被雨淋后，只要置入洗衣机清洗，其整体线条始终不受影响，如发现有皱褶，请在其表面喷足蒸气或用熨斗稍稍熨烫即可。
伸缩西裤
坐立时腰围部能有弹性的自由伸缩，空腹或饱腹时腰围能自行调解，如体型出现变化也能悠然自得。其面料舒适，富有弹性，穿着方便。压褶，浸水，折叠后马上能自然消除。整烫后便能保持永久。

西服面料知识
纯羊毛面料

一 纯羊毛精纺面料

大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

二 纯羊毛粗纺面料

大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

羊毛混纺面料

一 羊毛与涤纶混纺面料

阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）

面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。

二 羊毛与粘胶混纺面料

光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。

纯化纤仿毛面料

一 纯羊毛精纺面料

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。 随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

西服的穿着礼仪

西服以其设计造型美观、线条简洁流畅、立体感强、适应性广泛等特点而越来越深受人们青睐。几乎成为世界性通用的服装，可谓男女老少皆宜。西服七分在做，三分在穿。西装的选择和搭配是很有讲究的。选择西装既要考虑颜色、尺码、价格、面料和做工，又不可忽视外形线条和比例。西装不一定必须料子讲究高档，但必须裁剪合体，整洁笔挺。选择色彩较暗、沉稳、且无明显花纹图案，但面料高档些的单色西服套装，适用场合广泛，穿用时间长，利用率较高。

穿着西装应遵循以下礼仪原则：

1.西服套装上下装颜色应一致。在搭配上，西装、衬衣、领带其中应有两样为素色。

2.穿西服套装必须穿皮鞋，便鞋、布鞋和旅游鞋都不合适。

3.配西装的衬衣颜色应与西服颜色协调，不能是同一色。白色衬衣配各种颜色的西服效果都不错。正式场合男士不宜穿色彩鲜艳的格子或花色衬衣。衬衣袖口应长出西服袖口1—2厘米。穿西服在正式庄重场合必须打领带，其他场合不一定都要打领带。打领带时衬衣领口扣子必须系好，不打领带时衬衣领口扣子应解开。

4.西服纽扣有单排、双排之分，纽扣系法有讲究：双排扣西装应把扣子都扣好。单排扣西装：一粒扣的，系上端庄，敞开潇洒；两粒扣的，只系上面一粒扣是洋气、正统，只系下面一粒是牛气、流气，全扣上是土气，都不系敞开是潇洒、帅气，全扣和只扣第二粒不合规范；三粒扣的，系上面两粒或只系中间一粒都合规范要求。

5.西装的上衣口袋和裤子口袋里不宜放太多的东西。穿西装内衣不要穿太多，春秋季节只配一件衬衣最好，冬季衬衣里面也不要穿棉毛衫，可在衬衣外面穿一件羊毛衫。穿得过分臃肿会破坏西装的整体线条美。

6.领带的颜色、图案应与西服相协调，系领带时，领带的长度以触及皮带扣为宜，领带夹戴在衬衣第四、第五粒纽扣之间。

7.西服袖口的商标牌应摘掉，否则不符合西服穿着规范，高雅场合会让人贻笑大方。

8.注意西服的保养。保养存放的方式，对西服的造型和穿用寿命影响很大。高档西服要吊挂在通风处并常晾晒，注意防虫与防潮。有皱折时可挂在浴后的浴室里，利用蒸气使皱折展开，然后再挂在通风处。

女性：女性穿西服套裤（裙）或旗袍时，需要穿肉色的长统或连裤式丝袜，不准光腿或穿彩色丝袜、短袜。穿衬衫时，内衣与衬衫色彩要相近、相似；穿面料较为单薄的裙子时，应着衬裙。

男性：男性出席正式场合穿西装、制服，要坚持三色原则，即身上的颜色不能超过三种颜色或三种色系（皮鞋、皮带、皮包应为一个颜色或色系），不能穿尼龙丝袜和白色的袜子。

领带夹的用法：应在穿西服时使用，也就是说仅仅单穿长袖衬衫时没必要使用领带夹，更不要在穿夹克时使用领带夹。穿西服时使用领带夹，应将其别在特定的位置，即从上往下数，在衬衫的第四与第五粒钮扣之间，将领带夹别上，然后扣上西服上衣的扣子，从外面一般应当看不见领带夹。因为按照妆饰礼仪的规定，领带夹这种饰物的主要用途是固定领带，如果稍许外露还说得过去，如果把它别得太靠上，甚至直逼衬衫领扣，就显得过分张扬。

⑽ 男生工装和女生工装，两者服饰有什么区别

分别肯定是有的，但总体来说却又是一致的，下面咱们从专业的角度稍作分析。

既然男装、女装同属于服装设计，那么在总体方向和设计主旨上自然是一样的，也一样都依据相同的设计流程——即概念-调研-设计-产出四大步骤。那么细看每一步呢？其实核心要求也都是一样的，主要的差异体现在具体的设计上，那么具体是哪些设计的点不同呢？我给大家总结为版型剪裁、工艺侧重和服装品类这三个设计点的不同：

1.版型剪裁不同

为什么第一点是版型剪裁的不同呢？我们首先要明白，服装设计的版型剪裁都是根据人体结构来设计的，女性和男性的人体结构是不同的，所以男装和女装的版型剪裁侧重自然也不同。

各大品牌男装秀场越来越“娘”图源：comme des garcons、Ann Demeulemeester秀场

在这样unisex的大趋势下，同学们可以更自由、更深入地去探讨男性气质与女性气质，也不必局限于传统的男女装分类，但这不代表我们就可以丢失掉上文三个重要的设计点。

我们从传统男女装分类的三个设计点中可以得到的启发是，第一，服装设计的版型剪裁需要契合人体，并非凭空而来，切勿一味玩概念而丢掉剪裁的基础知识；第二，工艺是我们设计的支撑，工艺也从历史中而来，懂得基础工艺才能有好的创新；第三，服装品类始终是学生做设计中容易忽视却极其重要的一个部分，缺失fashion research属于原则性的学术错误。

总的来说，我们要更多更深入地去了解男装和女装不同的历史发展和设计原理，而不是粗暴地将男装设计女装设计划分开。女装vs男装作品集的不同绝不是浮于表面的形式上的不同，绝不是简单的男装注重工艺、女装变化丰富就行，同学们一定要要通过这些表面现象多去学习、思考服装背后的种种历史发展与设计原理。服装设计其实是很具有深度、很复杂的一门学科，当我们的思考足够深入、知识量够宽广的时候，我们才能真正从学生蜕变为一个成熟的服装设计师。

以上，望有帮助