中世纪欧洲女性睡衣

❶ 睡衣中的爱马仕是什么牌子

睡衣中的爱马仕是OLIVIA von HALLE。

OLIVIA von HALLE是英国设计师Olivia von Halle于2011年创立的同名高端睡衣品牌，素有“睡衣中的爱马仕”之称。

OLIVIA von HALLE的理念就是要让每一位女性的卧室都充满奢华气氛，因此，短短数年间，OLIVIA von HALLE已成为创新和奢侈的代名词，基于她对生活方式的热情，无论是传统的丝绸睡衣，或是休闲的运动套装，都兼顾了美丽与舒适。

OLIVIA von HALLE的特色就是其睡衣都是居家外出两穿的设计，就算穿出门也一样时髦。

Olivia von Halle的设计本就冲着“睡衣外穿”这个目标去的。

Olivia von Halle秉承着“仿佛没穿衣服一样自然舒适”去设计理念，采用了像人的皮肤一样柔软贴服的顶级丝绸制作睡衣Olivia von Halle的舒适度和耐穿度都是最好的，光滑软糯的面料让人看着都想摸上一把。

除了睡衣，Olivia von Halle还推出了真丝眼罩，材质舒服＋图案有趣，无论是家里中，还是搭长途飞机，抑或摆在办公室午休用，都是一个体现品位生活必备小物。

❷ “比基尼”是怎样来的

1946年之前，比基尼只是一个地名———杜鲁门总统批准进行核弹试爆的小岛的名称。那一年上半年，女人只敢穿着立领、平脚的紧紧包裹着身体的“泳衣”到海边游泳，沙滩景象是乌黑一片。

在马绍尔群岛的比基尼岛原子弹爆炸后的第18天，法国人路易斯·里尔德于1946年7月18日在巴黎推出了一款由三块布和四条带子组成的泳装。这种世界上遮掩身体面积最小的泳衣，通过胸罩护住乳房，背部除绳带外几乎全裸，三角裤衩的胯部尽量上提，最大幅度地露出了臀腿胯部。它形式简便、小巧玲珑，仅用了不足30英寸布料，揉成一团可装入一个火柴盒中。

在那之前，泳装还是保守的，遮盖着身体的大部分。而里尔德的设计则裸露上腹部的大部分。该泳装选用的是印有报纸内容版块的面料，精明的设计者暗示着他的大胆设计将会在世界报纸上占有大量版面。由于穿上后近似全裸，故而当时巴黎的许多专业时装模特都对这种泳装望而生畏。然而，一位名叫米查尔·伯娜蒂妮的脱衣舞女却勇敢地向传统观念挑战，在一家游泳池边穿上比基尼，让记者照相，另一件比基尼则穿在了塑料模特的身上。

比基尼的面世令世界震惊的程度不亚于那一颗原子弹爆炸。别出心裁的里尔德不失时机地利用比基尼岛原子弹爆炸的影响，果断命名这种两片三点式泳衣为“比基尼”，从而大发横财。尽管这种新款式引起了很大争议，它还是在法国受到了“那些点缀了海滩的顽皮姑娘”的欢迎。在早期的轰动平息下来后，作为妇女们在海滩上和游泳时穿的泳装，比基尼泳装迅速取代了连体泳装。

事实上，这套被命名为“比基尼”的泳装，确实震撼了全世界。地中海沿岸国家视其为瘟疫，意大利明令禁止，西班牙海岸警卫队驱逐穿比基尼泳装者，甚至美国也曾为比基尼抓过人。

澳大利亚设计师保拉·斯塔福德于1952年将比基尼泳装引入澳大利亚，引起了轩然大波。海滩巡查约翰·莫法特立即就抓了一个穿着保拉设计的短泳装的模特。“太短了！”他一边声嘶力竭地叫着，一边押送这个模特离开海滩。保拉并没有被吓倒。她让另外5个姑娘穿上比基尼泳装，通知了当地报社并邀请了市长、一位牧师和警察局长到现场。结果什么事也没发生，但她却取得了惊人的宣传效果。

从中世纪起人们就用一系列理由阻止妇女游泳甚至洗澡。17世纪，一些与医疗有关的洗浴方式增加了妇女的洗澡机会。但妇女们必须穿上长及脚踝的厚衬衫外加一顶帽子来保持体面。她们一出水面，侍者们就会给她们穿上长袍。直到19世纪还有人穿这种浴装。

到了19世纪，衬衣式泳装被一种有皮带、长度及膝的泳装所代替。妇女们在这种泳装的下面还穿着裤子和丝袜。她们头戴游泳帽，脚上穿着类似芭蕾舞鞋的系带拖鞋。这样，泳装终于于19世纪80年代进入时装杂志和商店目录。但新式女泳装的裙子非常宽大，其湿重可达30磅。

1870年到1900年，是女式泳装历史上的一个转折期，款式仍然保持原样，只是变得越来越简单，而妇女们在泳装下面仍然穿着紧身胸衣———一种有袖子和护腿，类似儿童睡衣的连体服装。一些国家政府通过法律严格禁止穿着“放荡”的服装，规定游泳衣必须覆盖从颈部到膝盖的人体部位。有些妇女因为没穿丝袜、鞋子或长裙而被罚款。

女子游泳于1912年首次成为奥运会项目。穿着有半长裤腿的无袖连体泳装的范妮·杜拉克在许多项目中独占鳌头。澳大利亚出生的女游泳选手安妮特·凯勒曼(Annette Kellerman, 1887-1975)也打破了常规，她于1907年在波士顿由于穿一件大胆的连体泳装，被警方逮捕。

到20世纪30年代，非比赛泳装的款式发生了革命性变化。背带代替了袖子，裤腿变得越来越短，领口也变得越来越低。妇女泳装最根本的革新是比基尼泳装的出现。比基尼热一蔓延开，就以排山倒海之势冲击着整个世界的大众文化和道德观念。

当时，比基尼只在欧洲盛行，直至15年后才传至美国。当好莱坞最著名的明星之一、玛丽莲·梦露(Marilyn Monroe)身穿比基尼泳装的电影画面和艺术照片出现在各种时尚杂志上时，人们对这种性感的泳装才第一次开始另眼相看。在比基尼泳装的帮助下，玛丽莲·梦露成为好莱坞的性感女神，比基尼泳装也因为与梦露的名字联系起来而迅速红遍全球。在20世纪随后的几十年里，碧姬·巴铎的《穿比基尼的姑娘》在法国上映，比基尼泳装迷住了法国人，成为时髦的装束；布赖恩·海兰的一首歌《黄色圆点花纹小小的比基尼》更让比基尼成为家喻户晓的东西；到1969年，美国《生活》杂志已经出专题介绍比基尼泳装，此时比基尼的负面形象已经消失。而据最近统计，英国女性每年在比基尼泳装上的消费大约是4500万英镑，法国的比基尼泳装销量大约占了女性泳装市场的一半。

1964年鲁迪设计的没有胸罩的比基尼（Topless suit）向公众伦理堡垒开火。寇尔则推出了用渔网掩饰前胸和腰部的泳衣。随之而来的是70年代和80年代那些无结构的泳装。这些泳装除了下身以外几乎什么都没有遮盖。不穿上衣游泳及裸泳开始出现，尽管采取这种游泳方式的人仍是少数。

在20世纪90年代，泳装的风格重新趋向“谨慎”，它们覆盖了较多的身体面积，并重新采用了一些原来的缝合方式和调节体态的方式。模特杰丽·霍尔于1989年推出了一系列旨在“把臀部放回女式泳装里的游泳服”。1992年，Cole公司根据“丰胸将回归”的流行预言，开发出了可充气的比基尼（TopSecret）。1995年，随着高科技材料进入时装界，比基尼再次成为众多国际时装设计大师们钟情的设计对象，用高科技材料配上复古款式重现50年代形象的比基尼、缀有莱茵石的比基尼、绑带式比基尼等纷纷面世。此外，还有用皮带代替布料缠绕人体三点的比基尼、无上装式比基尼、迷你比基尼和一种只有三块极小的布条固定在羞处，被叫做“野蛮”的比基尼。

泳装的发展经历与人们的观念变化及社会文化密切相关，无论当初它受到了何种“待遇”，但现在泳装已经成为服装界不可取代的部分。

❸ 睡衣的发展历程

20世纪初，睡衣与其他各类服装一样矫揉造作，不论是女式睡衣、情侣睡衣，闺房睡袍、茶袍等，均有精美繁杂的悬垂装饰和层层叠叠的穿法，却忽视实用性。这个时期，睡衣全是奢华的丝质绒质定做服装，是上层阶级的属物。

一次世界大战来临，令睡袍变得不那么松垮，同时带来较男性化的简洁款式。战后经济发展，欧美旅游业兴旺，以至于服装店开始制作睡袋、床罩、枕头及床单，并与女式睡衣相配套，带动了寝室系列的时尚。同时因为旅游生活的需要，睡衣款式也越来越轻快。
随着30年代后期二战的开始，夜生活逐渐消亡，因此高档女式睡衣几乎没有需求。这时候需要的是现成易穿的衣服，例如全天候可穿的毛质法兰绒睡裙可兼做晚礼服；易于洗熨、携带的细小质轻的雪纺类丝织睡衣；染色棉布做的可调节腰围的轻便睡装。
1945年二战结束，经济复苏、歌舞升平，漂高的女性味十足的睡衣重新时髦。

到50年代，和其他女式内衣一样，睡衣成了主流。随着工业技术的创新，尼龙面料广泛应用，给服装业带来革新，涌现出了多种材质的内衣、睡衣、款式和从端庄高贵到短小性感的多样化风格，以及新兴的前所未有多的多种内衣品牌。
60年代，随着商品经济飞跃发展，价位合理、即时尚质量又好的女式内衣与睡袍作为成衣在商店广泛销售，睡衣和内衣走进了每个女人的衣柜。同时，它们还被经常穿出去展示，女士们穿着耀眼的长袍兼做晚礼服去剧院看戏、晚宴；睡衣制品出现在海滩、网球场或市场上。
70年代后，随着如涤纶类的棉和尼龙混纺制品越来越受人喜爱，纯尼龙的睡服开始过时。高档睡衣重以丝、棉、毛和混棉形式出现，色彩形式上也由过去的平和色彩转到80年代末的强烈色彩，奢华的品味亦将消费引向高价位。
90年代是一个价值和功能更为现代化的阶段，这种新的激情是对全球日益盛行的家庭生活的一种补充。科技的进步和企业人员的精简使女性建立了自己的事业，除了在家带孩子外，还要在家工作。睡衣市场已经扩大到包括人们回家时穿什么的范畴，而不一定非是睡觉时才穿什么，在这种状况下，除了睡衣系列，又增加了家居服的概念。除了时装，人们还非常在意她们在家里穿什么，家居服早已超越了仅仅是为了穿用的基本需求。女人们也许在衣柜里睡装堆积如山，但她们还想拥有最新的流行款式和颜色。她们不但需要舒服，还想看上去更性感、更美丽。

❹ 古代女子也会穿睡衣吗

古代女子自然也是穿睡衣的，不然的话睡觉岂不是得裸睡了？古代的女子还没有那么开放的，只不过过去的睡衣和我们现在的睡衣，有点不一样。在秦汉时期，女子穿的有点类似于一块大大的抹胸。

从胸部以下到腰部完全都包裹起来，背后就像肚兜一样，用绳子扎起来。这种睡衣有一个好处就是该档的地方都挡住了，但是又不会非常闷热，尤其是夏天，穿着非常的舒适。

不过这是内衣的部分，许多时候古人晚上睡觉穿的是亵衣。我们平时在电视剧里看到的脱了外衣之后，白色的那件就是亵衣。官府人员、大臣们一般都是穿着亵衣睡觉，万一要是有突发情况，直接套件外衣就可以出门了。

即便是女子在自己的闺阁里，也不会只穿着肚兜睡觉，担心有采花大盗或者是有贼人闯入。

❺ 中世纪巴黎贵族生活是怎样的

1、衣服的颜色、款式均以法律规定，非贵族者不得穿金戴银，不能穿丝绒、毛皮衣服。农民只能穿黑、灰两色，贵族可以追求华美，是当时服装改革的推动者；但当时的服装上仍然有不少缺陷，如无衬衣、睡衣，且男女衣服样式区别不大。

2、在饮食上，有限制和经济实力两种区别。如野味：孔雀、鹿肉、天鹅属于限制方面；而因为野味气味大，当时的储藏技术的落后，令得从东方而来的长途运输香料可与黄金等值，成为当时贵族的专利。

3、在居住方面，中世纪贵族为土地贵族，他们依附土地而生，在庄园中心地带有贵族的住宅，但主人不会长住；另一处则为代表权势之地的城堡，起初是皇家特权，一般建立在山上，是易守难攻之地，一防卫性为主且代表权势，不追求舒适，内部潮湿、阴暗；城堡的作用众多，不仅是贵族家族的居住地和社交场所，也是在战乱时周围居民的避难场所。

4、婚姻家庭

中世纪贵族的婚姻为政治婚姻，贵族结婚的目的是为了延续后代和加强贵族家族之间的联系。一桩婚姻可结成联盟，化解矛盾。所以贵族长子更多考虑政治方面的因素，而无继承权的次子则考虑经济利益，所以当时追求寡妇就成为了一种习俗。

因为中世纪无自由恋爱，婚姻都由父母、家族安排，所以虽然那个时候的妇女地位较低，但是贵妇人却是例外。她们都具有双重角色，一方面而言是贤妻良母，担负相夫教子，料理家族事物的责任；另一方面又是罗曼蒂克的典型，成为骑士所追逐的对象和崇拜理想；她们所代表的是纯洁、高贵和爱情的理想。

当时的贵族家庭是一个意义上扩大的家庭，包括仆人、佣人和依附者，即穷亲戚、寄养者和骑士等，如果一个人可以住入贵族家中满一年零一天，就可成为此家庭中正式成员，因而贵族城堡中事物繁多。当时的家庭是以父权制为中心，但当时的寄养制，使得子女和亲生父母的感情很淡薄。

贵族在中世纪社会中属于上层，所以各个方面都有特征，比如贵族只与贵族联系，生活习俗固定、联系固定，在封闭集团内大家共有贵族意识，并通过外部法令使其确立，使阶层固定，与其他阶层形成明显的界限。

(5)中世纪欧洲女性睡衣扩展阅读

庄园是西欧封建制度在经济上的表现形式。贵族的采邑领地可能是一个庄园，也可能是十几个、几十个。一个庄园包括一个或几个村庄。庄园的耕地分两类，一类是贵族直领地（自营地），一类是农奴份地。

在 11 世纪，采邑的多数居民是农奴．他们被束缚在土地上，未经领主许可不得离开采邑．其实当村外的世界还非常陌生、充满危险并且到处都是同样的采邑时，打算离开的人是很少的。因为采邑的村庄提供更多的安全、更多的家族联系，并且使人们能更方便地找到铁匠和神甫。

村民们轮流到领主的地里去劳动，向领主交上一部分他们自己生产的农产品。此外，还有人头税、年贡、磨坊使用费等。

按耕作制度，耕地分三部分：春耕地，秋耕地，休耕地，年年轮换，此为三圃制．每个农奴在每种地上都有一块，一般是长长的一条。

耕作时需 4 ～ 8 头牛牵引沉重的耕犁，故需相互合作；由于每家都是狭窄的长条地，种什么和什么时候种，也需要相互协调，因此农村公社在庄园内也往往存在．庄园内还有森林、牧场、水源，由农民共同使用。

至于领主这方面，他不能剥夺农民的财产，也不准把农民赶出他的份地，这是一条公认的封建法律。

与西欧封建庄园不同，中国封建庄园是地主式经济，而不是领主式经济；中国地主的土地所有权与政治统治权相分离，没有西欧领主在庄园内的行政、司法等特权；中国庄园多搞代役租；佃户、客户也没有西欧那样强的人身依附关系。

❻ 欧洲中世纪的历史特征

封建制度的形成、发展和解体是这一时期欧洲历史的主线。
1、经济——中世纪时的经济主要是封建制的庄园式自然经济。出现了一批商业城市，形成了一个以地中海为中心的贸易区

2、文化思想——教会掌握世俗权力，统治非常严厉，并且控制了西欧的文化教育。教士不能结婚，主张禁欲，宣扬三位一体、原罪说等经院哲学，严格控制科学思想的传播，并设立宗教裁判所惩罚异端，学校教育也都是为了服务于神学

3、政治——封建等级关系森严，大大小小的封建主构成了金字塔般的等级制度，但是他们的权力和义务都是有限。建立起公—侯—伯—子—男的公爵制度，教皇、国王以下是公爵，骑士是最低一级的封建主。

4、军事——中世纪的战争，是由组织散漫的战斗团，在需要运用策略和调动的战场上互相对峙、冲突，然后再一步一步演进而来。演进中的一个部分，反应在不同的兵种和武器的发展上，以及如何去运用它们。以骑士和冷兵器为主要特征。

❼ 我想问中世纪的欧洲

中世纪欧洲的历史背景：
西罗马帝国灭亡后至文艺复兴以前的时代被称为“中世纪”。此时，欧洲各地的封建政权利用教会势力和宗教垄断社会文化，这一时期被史学家称为“最黑暗的时期”。尽管人文思想遭到束缚，艺术品凝重肃穆成为宗教的产物，但并非无所成就。基督教的传播使艺术与人的精神生活联系更加紧密，与宗教直接相关的工艺美术得到了空前发展。
医学方面：
①医学革命。文艺复兴运动中，怀疑教条、反对权威之风兴起。于是，医界也产生了一场以帕拉切尔苏斯(1493～1541)为代表的医学革命。

中世纪的医学校中,主要讲阿维森纳的《医典》,以及加伦和希波克拉底的著作。教师照本宣科，一切墨守成规，毫无生气。文艺复兴的狂潮，很快就波及医学领域。帕拉切尔苏斯指出人体的生命过程是化学过程。他在巴塞尔大学任教时主张用流行的德语写书和讲演，使医学易为大众所接受，这是一件伟大的改革。他重视实践，反对烦琐的经院哲学，反对中世纪顽固的传统和权威观念，他说：“没有科学和经验，谁也不能成为医生。我的著作不是引证古代权威的著作，而是靠最大的教师――经验写成的”。他勇敢地向墨守成规和盲目崇拜进行斗争，公开焚毁了加伦和阿维森纳的著作。

②人体解剖学的建立。古代的人认为身体是灵魂寄居之处,在封建社会,各民族无例外地禁止解剖尸体。因此,人体解剖学得不到发展,这个时代的医书如加伦所著的解剖学中，解剖图几乎全是根据动物内脏绘成的。反之，文艺复兴时代的文化，把人作为注意的中心，在医学领域内人们首先重视的就是研究人体的构造。

首先革新解剖学的是意大利的达芬奇，他认为作为现实主义的画家，有明了解剖的必要，尤其需要了解骨骼与肌肉，于是从事人体解剖。不过,他所绘制的700多幅解剖图,传至今日还有150余幅。画得大都准确、优美。他首先对加伦的解剖学发生疑问。他曾往气管吹入空气，但无论如何用力，也不见心脏膨胀起来，于是得出结论：加伦所谓肺与心相通的学说是错误的。他还检查过心脏的构造与形态，他所画的心脏图较以往有关图画正确得多。此外，他还发现了主动脉根部瓣膜的活动及其性质，证明瓣膜的作用在于阻止血液回流。他所提到的心血管方面的问题，不久就引起了医学家们的注意。

根据直接的观察来写作人体解剖学教科书这一工作由A.维萨里完成。维萨里先肄业于卢万大学，后转入巴黎大学。当时，这两所大学讲解剖时，仍是教授高坐椅上讲课,助手和匠人在台下操作,而且一年内最多只允许进行3或4次解剖。维萨里不满足这种状况，曾夜间到野外去盗窃尸体来进行解剖。当时意大利的帕多瓦大学有欧洲最好的解剖教室。于是他到那里任教。1543年，他将工作中积累起来的材料整理成书，公开发表。这本书就是《人体构造论》。此书指出加伦的错误达 200多处，如 5叶肝、两块下颌骨等。并指出加伦解剖学的依据是动物如猴等。维萨里虽然也受到当时保守派的指责，但他的学生们发展了解剖学。

③A.帕雷提高了外科的地位。中世纪，由于手术操作污秽而受到轻视，一般的外科手术都由理发师进行。法国的帕雷是理发师－外科医生。曾任军医，在战伤处理中，用软膏代替沸油处理火器伤，取得了很好的疗效。他还用结扎法取代烧灼法进行止血，做过异位胎儿倒转术，创制过假手假足。他不懂拉丁文，又不信仰天主教。他的作品用本国文字法文写成。

④传染病的新见解。14～16世纪，传染病非常流行，夺去无数人的生命。这时G.弗拉卡斯托罗(约1478～1553)提出有关传染病的新见解。他认为传染病是由一种能繁殖的“粒子”造成的。他还指出了3条传染途径。

总之，16世纪欧洲医学摆脱了古代权威的束缚，开始独立发展，其主要成就是人体解剖学的建立。这既表明一门古老的学科在新的水平上复活，又标志着医学新征途的开始。

17世纪 16世纪，尼德兰发生革命，产生了独立的资产阶级国家荷兰；17世纪，英国推翻了专制王权，建立资产阶级的议会制度。新兴资产阶级为了发展工商业支持科学技术，提倡宽容，这些都有进步作用。哲学上培根提出经验主义，提倡观察实验，主张一切知识来自经验，并提倡归纳法；他的名言“知识就是力量”激励了后人的探索热情。笛卡尔是唯理论的代表，他重视人的思维能力，同时，又把机械论观点运用于对生理问题的研究，对后世的生命科学影响很大。这时期还出现了一些科学社团，它促进了交流，推动了科学进步。在17世纪，英国科学处于领先地位。参考资料：http://ke..com/view/608486.htm

人们的衣着方面：
衣食住行方面：衣服的颜色、款式均以法律规定，非贵族者不得穿金戴银，不能穿丝绒、毛皮衣服。农民只能穿黑、灰两色，贵族可以追求华美，是当时服装改革的推动者；但当时的服装上仍然有不少缺陷，如无衬衣、睡衣，且男女衣服样式区别不大
还有一个关于中世纪欧洲的服装的学术讨论，太多了!（主要的欧洲国家的都有）但是很全，楼主可以参照一下http://bbs.qukanshu.com/viewthread.php?tid=9488

希望我找到的信息对你有所帮助。

❽ 中世纪的欧洲

楼主您好

中世纪欧洲的历史背景：
西罗马帝国灭亡后至文艺复兴以前的时代被称为“中世纪”。此时，欧洲各地的封建政权利用教会势力和宗教垄断社会文化，这一时期被史学家称为“最黑暗的时期”。尽管人文思想遭到束缚，艺术品凝重肃穆成为宗教的产物，但并非无所成就。基督教的传播使艺术与人的精神生活联系更加紧密，与宗教直接相关的工艺美术得到了空前发展。
医学方面：
①医学革命。文艺复兴运动中，怀疑教条、反对权威之风兴起。于是，医界也产生了一场以帕拉切尔苏斯(1493～1541)为代表的医学革命。

中世纪的医学校中,主要讲阿维森纳的《医典》,以及加伦和希波克拉底的著作。教师照本宣科，一切墨守成规，毫无生气。文艺复兴的狂潮，很快就波及医学领域。帕拉切尔苏斯指出人体的生命过程是化学过程。他在巴塞尔大学任教时主张用流行的德语写书和讲演，使医学易为大众所接受，这是一件伟大的改革。他重视实践，反对烦琐的经院哲学，反对中世纪顽固的传统和权威观念，他说：“没有科学和经验，谁也不能成为医生。我的著作不是引证古代权威的著作，而是靠最大的教师――经验写成的”。他勇敢地向墨守成规和盲目崇拜进行斗争，公开焚毁了加伦和阿维森纳的著作。

②人体解剖学的建立。古代的人认为身体是灵魂寄居之处,在封建社会,各民族无例外地禁止解剖尸体。因此,人体解剖学得不到发展,这个时代的医书如加伦所著的解剖学中，解剖图几乎全是根据动物内脏绘成的。反之，文艺复兴时代的文化，把人作为注意的中心，在医学领域内人们首先重视的就是研究人体的构造。

首先革新解剖学的是意大利的达芬奇，他认为作为现实主义的画家，有明了解剖的必要，尤其需要了解骨骼与肌肉，于是从事人体解剖。不过,他所绘制的700多幅解剖图,传至今日还有150余幅。画得大都准确、优美。他首先对加伦的解剖学发生疑问。他曾往气管吹入空气，但无论如何用力，也不见心脏膨胀起来，于是得出结论：加伦所谓肺与心相通的学说是错误的。他还检查过心脏的构造与形态，他所画的心脏图较以往有关图画正确得多。此外，他还发现了主动脉根部瓣膜的活动及其性质，证明瓣膜的作用在于阻止血液回流。他所提到的心血管方面的问题，不久就引起了医学家们的注意。

根据直接的观察来写作人体解剖学教科书这一工作由A.维萨里完成。维萨里先肄业于卢万大学，后转入巴黎大学。当时，这两所大学讲解剖时，仍是教授高坐椅上讲课,助手和匠人在台下操作,而且一年内最多只允许进行3或4次解剖。维萨里不满足这种状况，曾夜间到野外去盗窃尸体来进行解剖。当时意大利的帕多瓦大学有欧洲最好的解剖教室。于是他到那里任教。1543年，他将工作中积累起来的材料整理成书，公开发表。这本书就是《人体构造论》。此书指出加伦的错误达 200多处，如 5叶肝、两块下颌骨等。并指出加伦解剖学的依据是动物如猴等。维萨里虽然也受到当时保守派的指责，但他的学生们发展了解剖学。

③A.帕雷提高了外科的地位。中世纪，由于手术操作污秽而受到轻视，一般的外科手术都由理发师进行。法国的帕雷是理发师－外科医生。曾任军医，在战伤处理中，用软膏代替沸油处理火器伤，取得了很好的疗效。他还用结扎法取代烧灼法进行止血，做过异位胎儿倒转术，创制过假手假足。他不懂拉丁文，又不信仰天主教。他的作品用本国文字法文写成。

④传染病的新见解。14～16世纪，传染病非常流行，夺去无数人的生命。这时G.弗拉卡斯托罗(约1478～1553)提出有关传染病的新见解。他认为传染病是由一种能繁殖的“粒子”造成的。他还指出了3条传染途径。

总之，16世纪欧洲医学摆脱了古代权威的束缚，开始独立发展，其主要成就是人体解剖学的建立。这既表明一门古老的学科在新的水平上复活，又标志着医学新征途的开始。

17世纪 16世纪，尼德兰发生革命，产生了独立的资产阶级国家荷兰；17世纪，英国推翻了专制王权，建立资产阶级的议会制度。新兴资产阶级为了发展工商业支持科学技术，提倡宽容，这些都有进步作用。哲学上培根提出经验主义，提倡观察实验，主张一切知识来自经验，并提倡归纳法；他的名言“知识就是力量”激励了后人的探索热情。笛卡尔是唯理论的代表，他重视人的思维能力，同时，又把机械论观点运用于对生理问题的研究，对后世的生命科学影响很大。这时期还出现了一些科学社团，它促进了交流，推动了科学进步。在17世纪，英国科学处于领先地位。参考资料：http://ke..com/view/608486.htm

人们的衣着方面：
衣食住行方面：衣服的颜色、款式均以法律规定，非贵族者不得穿金戴银，不能穿丝绒、毛皮衣服。农民只能穿黑、灰两色，贵族可以追求华美，是当时服装改革的推动者；但当时的服装上仍然有不少缺陷，如无衬衣、睡衣，且男女衣服样式区别不大
还有一个关于中世纪欧洲的服装的学术讨论，太多了!（主要的欧洲国家的都有）但是很全，楼主可以参照一下http://bbs.qukanshu.com/viewthread.php?tid=9488

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❾ 欧洲服饰的名称及样式

巴伐利亚

皮裤,紧腰裤,男士短上衣,亚麻衬衫,粉红色的丝绸领带和妇女民族服装。妇女们留着辫子，脸上点着雀斑，衣着时髦，而男士们则头戴帅气的帽子，留着特意蓄起来的胡子。

维多利亚

指1837年至1901年间，英国维多利亚女王在位期间的服饰风格，该时代女性的服饰特点是，大量运用蕾丝、细纱、荷叶边、缎带、蝴蝶结、多层次的蛋糕裁剪、折皱、抽褶等元素，以及立领、高腰、公主袖、羊腿袖等宫廷款式。

随着复古风潮的盛行，这股华丽而又含蓄的柔美风格，正带给我们耳目一新的感觉。

哥特式服饰

受建筑影响较大，其服饰上的特点是多采用纵向的造型线和褶皱，使穿着者显得修长，并通过加高式帽来增加人体的高度，给人一种轻盈向上的感觉。哥特风格的服饰特别重视外表的浮雕效果和线条。

女装上装紧身合体，下半身的裙子宽大、上轻下重，形成一种圆锥状造型，具有极强的装饰性。中世纪，裙长是一种等级的标记，只有高贵的太太们才允许后摆拖地，并有权把它染成绿色。

服装上的分割线、装饰线多采用纵向的、垂直的线条。13— 15世纪欧洲服装中歌特风格最为流行。那尖尖的埃宁帽就像一个小尖塔，还有两个裤腿颜色各异的紧身裤，尖尖的翘头鞋，饰以不对称图案的上衣等。

时下流行的哥特式时装也常常是不对称的，但时下所谓的哥特式时装只不过是带有些许哥特式艺术的气息，它看起来带有更多的商业色彩，这使得“哥特式”听上去更像是一句促销口号。

典型的哥特打扮是黑色高领紧身皮衣和有着复杂纹路的银饰，最关键是黑眼圈和悲伤麻木的表情。对他们来说，这意味着某种精神境界。

服装样式

倒挂领〕指领角向下垂落的领型。

〔中山服领 zhongshan coat collar〕由底领和翻领组成，领角呈外八字形。

〔尖领 pointed collar, peaked collar〕领角呈尖角形的领型，也叫尖角领。

〔衬衫领 shirt collar〕或衬衣领，由上领和下领组成，是衬衫专有的领型。

〔圆领 round collar〕指领角呈圆形的领型，也叫圆角领。

〔青果领 shawl collar〕是翻驳领的一种变形，领面形似青果形状的领型。

〔荷叶边领）领片呈荷叶边状，波浪展开的领型。

〔燕子领 swallow collar, wing collar〕领面下止口的两条线形，似燕子飞翔时翅膀张开的形状。

〔两用领 convertible collar〕也叫开关领。指可敞开、可关闭的领型。

(9)中世纪欧洲女性睡衣扩展阅读:

发展历史

欧洲服装 - 10 世纪

男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。

紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。

她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。

至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。

欧洲服装 - 12 世纪

出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。

上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用一块大布不同。

欧洲服装 - 13 世纪

男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。

男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。

另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。

13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，

冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。

欧洲服装 - 14、15 世纪

欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚。

贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节；贵族与平民的服装有了更明显的不同；衣服式样变化，衣料品种增多。

《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。

服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。

14 世纪男士的夹衣流行，夹衣两层，十分贴身，衣袖设计合理，可以自由活动手臂，便于全身活动。

夹衣上有十几个扣子，夹衣衬里有细带可将瘦腿裤上端与之相连接；紧身外衣穿在夹衣之外，高领外衣兴起于14 世纪末；衣领将两耳覆盖，颈后衣领盖过后脑。

下部裙衣拖至地面；这时期的斗篷用一组扣子固定在身上，外观为圆弧形，又长又宽。妇女服装主要是带袖紧外衣和无袖长衫。

由一块布作成，领口宽，衣领偏低，这就是14 世纪欧洲妇女流行的袒领衫，领口有圆形、角形、方形，领口开得很大，露出胸的上半部，上身有无袖、短袖的，臂膀裸露，腰带提得很高。

❿ 中世纪欧洲的宫廷地位

中世纪为一个典型的贵族统治时期，贵族是维持统治的阶级结构，无论是否长官都有统治权，且成分复杂，并随早、中、晚期不断变化。
早期人们不注重谱系，因为是民族与罗马的混容时期，是重视现有势力和土地；中期，社会基本定型，人们开始注重谱系，强调封号，看重出身，贵族集团也于此时形成，成为一个封闭的团体；到晚期，因为商品经济发达和社会上成分的流动增加，也开始有下层人加入贵族行列，同时也出现了一些有封号而无土地的破落贵族。
关于贵族的起源，现在的学者们有不同的看法，主要分为两种：第一种来自于学者布洛克，他认为中世纪分为两期。第一期（第十一、十二世纪之前）为无贵族时期，罗马的原贵族随着帝国消亡而消失，而蛮方贵族没有形成；第二期（十二世纪之后）才开始出现贵族，其典型特征为骑士阶层开始正式出现，即骑士等于贵族。但后来的学者通过考察，对以上说法不认同。日尔曼大举入侵后，罗马贵族没有真正消亡，与后来蛮邦上层结合为一体，中世纪前期就已经有贵族，到了后期贵族和骑士有所融合，但两者之间也有区别，直到和平时期，骑士的军事功能削弱和，两者才合为一体。
十二、十三世纪后，随着贵族和骑士融合，开始形成明确的贵族之间等级，要成为贵族必须成为骑士，等级性和集团性明显。骑士必须是骑士的后裔，这种差距和其他阶层的集团拉大，使得贵族具有了明显的封闭性，且贵族内部也分出了不同的登记，表现出不同的权势：
公爵(Duke)：在贵族中，公爵是第一等级，地位最高。这个爵名的由来有三：一是欧洲氏族社会解体时期，日耳曼部落的军事首长；二是古代罗马部落的军事首长；三是古罗马时代的边省将领，后指地方军政长官，其拉丁文原意为"统帅"。随着封建关系的发展，王权的日益强化，公爵成了统治阶级中的上层人物。在英国，公爵最初是由十四世纪的英王爱德华三世分封的，被封这公爵的全是王室成员。十五世纪后才打破这惯例，少数非王室人员也被封为公爵，他们有政治、经济、法律和权利，这些人行为往往决定很多人的命运，他们仅为名义上的归附。
侯爵(Marquess)：侯爵是贵族的第二等级。查理大帝在位时它是指具有特别全权的边区长官，相当于藩侯，由国王任命，时间长久后也成为半独立状态。查理曼帝国分裂后，变成了独立的大封建领主。封建王权加强后，侯爵成为公爵与伯爵之间的爵衔，其地位与其他伯爵相等，十到十四世纪后，才确认侯爵的地位在伯爵之上。这些人大都出身于当地的大家族，为半独立力量，可任命当地官员。
伯爵(Earl or Count)：在罗马帝国时，伯爵是皇帝的侍从，掌管军、民、财政大权，有时也出任地方官吏，封建制度强化后，伯爵可割据一方，成为世袭的大封建领主。后来，其地位渐次低落，介于侯爵与子爵之间，为贵族的第三等级。在英国，伯爵之衔历史最久，在一二三七年黑王子爱德华被封为公爵之前，它是英国最高的爵位。这一爵名，来源于斯堪的纳维亚半岛的丹麦。公爵的委任者也称伯爵，其权利甚大，尤其代表公爵时，常常由社会秩序的维护者成为统治者，如在英国建立安茹王朝的安茹伯爵，以及法国的香槟伯爵等。
以上三种贵族为高等贵族，均拥有大量的领土，能实行独立或者半独立的统治。
子爵(Viscount)：，子爵原系法兰克王国的国家官吏名，最早是由国王查理曼于八世纪时封的，后来传到欧洲其他大陆国家。起初，子爵是伯爵的副手，后来独立存在，也可世袭。子爵爵位到十五世纪才传入英国，博蒙德·约翰于一四四○年第一个被封为英国子爵，其地位在男爵之上。 他们可以代其处理事物和司法案件。高级贵族不在场时可独立行使其权利，到后来开始建造城堡，形成小统治中心。
男爵(Baron or Lord)：是贵族爵位中最低的一级。在十一至十二世纪时，它是欧洲君主国国王或大封建主的直接附庸。在英语中，男爵（Baron）一词，是诺曼人在征服欧洲大陆时引进来的，本义为"只不过是普通的人"，后来演变为"强有力的人"。当时，英国的那些直接从国王那儿得到土地的大佃主，概可称为男爵，但这并非由国王分封。到了一三八七年理查二世封约翰·比彻姆为男爵后，男爵才成为英国贵族的正式爵位。他们大都与军队相连，以服军役为条件从国王那里领取土地奉养土地的骑士首领，一位男爵最少拥有40～50个骑士领（一个骑士领是指供养一个骑士所需的土地面积）。
贵族的特征也反映在其它各个社会生活方面。
衣食住行方面：衣服的颜色、款式均以法律规定，非贵族者不得穿金戴银，不能穿丝绒、毛皮衣服。农民只能穿黑、灰两色，贵族可以追求华美，是当时服装改革的推动者；但当时的服装上仍然有不少缺陷，如无衬衣、睡衣，且男女衣服样式区别不大。在饮食上，有限制和经济实力两种区别。如野味：孔雀、鹿肉、天鹅属于限制方面；而因为野味气味大，当时的储藏技术的落后，令得从东方而来的长途运输香料可与黄金等值，成为当时贵族的专利。在居住方面，中世纪贵族为土地贵族，他们衣服土地而生，在庄园中心地带有贵族的住宅，但主人不会长住；另一处则为代表权势之地的城堡，起初是皇家特权，一般建立在山上，是易守难攻之地，一防卫性为主且代表权势，不追求舒适，内部潮湿、阴暗；城堡的作用众多，不仅是贵族家族的居住地和社交场所，也是在战乱时周围居民的避难场所。
婚姻家庭状况：中世纪贵族的婚姻为政治婚姻，贵族结婚的目的是为了延续后代和加强贵族家族之间的联系。一桩婚姻可结成联盟，化解矛盾。所以贵族长子更多考虑政治方面的因素，而无继承权的次子则考虑经济利益，所以当时追求寡妇就成为了一种习俗。因为中世纪无自由恋爱，婚姻都由父母、家族安排，所以虽然那个时候的妇女地位较低，但是贵妇人却是例外。她们都具有双重角色，一方面而言是贤妻良母，担负相夫教子，料理家族事物的责任；另一方面又是罗曼蒂克的典型，成为骑士所追逐的对象和崇拜理想；她们所带表的是纯洁、高贵和爱情的理想。当时的贵族家庭是一个意义上扩大的家庭，包括仆人、佣人和依附者，即穷亲戚、寄养者和骑士等，如果一个人可以住入贵族家中满一年零一天，就可成为此家庭中正式成员，因而贵族城堡中事物繁多。当时的家庭是以父权制为中心，但当时的寄养制，使得子女和亲生父母的感情很淡薄。
贵族在中世纪社会中属于上层，所以各个方面都有特征，比如贵族只与贵族联系，生活习俗固定、联系固定，在封闭集团内大家共有贵族意识，并通过外部法令使其确立，使阶层固定，与其他阶层形成明显的界限。
到了中世纪的中期，贵族集团的意识明显，主要有以下几种表现：
首先，贵族有意识的和自由人划分界限。成为贵族不仅仅是财产上的要求，还必须经过授封仪式，越来越严格，使得贵族只能在贵族儿女身上产生，且授封只有国王才能进行，成为贵族的条件变得日益苛刻。
其次，贵族开始更加注重谱系，其中不能有模糊之处。贵族还开始采用族徽，这一标志的起源和战争有关，当时交战的双方习惯以一特殊标记来分清敌我，后来就渐渐演变为贵族之徽。
然后，作为贵族在职业上也和其他人有严格区别，他们所从事的工作大都与战争相联系。当时的社会一般把工作类型分为作战者、祈祷者（教会）和劳动者（农民），作战是骑士、贵族的特权也是地位的象征。
最后，贵族的生活方式、观念都和其他阶层有所不同，他们崇尚忠诚、浪漫、风度。其荣誉不受玷污。
贵族本身作为一个相对独立的阶层，但是其中也有流动，尤其是到了后期，随着商品经济的发达和社会上成分流动的增加，中世纪晚期也开始有下曾人加入这一行列。他们有的通过婚姻方式，因为贵族集团内部男女比例失调，出现低等家族和贵族的联姻；有的是因为在皇室和贵族中服役，表现出色而受封贵族称号；还有的是经济富有者凭借经济实力而上升为贵族。同时，也出现了无土地、破落的贵族，族徽成为贫穷的象征
[编辑本段]贵族的姓氏标志
西方贵族的姓氏标志在名与姓之间。“德”（de)是法国贵族或旧家的标志，如法国著名寓言诗人让·德·拉封丹就是贵族家庭出身。“堂”（Don，一译唐）是西班牙贵族姓氏的标志，如拜伦《唐·璜》中的主人公唐·璜。“冯”（von)则是德国和奥地利封建贵族姓氏的标志，如歌德笔下的骑士葛兹·冯·伯利欣根。