中老年男装裳伊居旅行

⑴ 一次梦中的旅行的作文该怎么写

【一次梦中的旅行】作文范文
晚上，我躺在床上，心想：暑假到了，要是能旅游就好了。想着想着，就不知不觉地进入了梦乡。
“咦？这是什么地方呀？好美哦！”我一边打量着这奇怪的地方，一边自言自语起来。看到我这样说，一位老人笑呵呵地和我搭话:"这地方呀，是世外桃源！”“这里……竟是世外桃源？怎么可能！”我对那位老人的话一点儿也不相信。“哈哈，对了，这里就是你们地球人常说的"世外桃源"！”一个妇人说。听了那位妇人的话，我恍然大悟：天哪！这里居然是世外桃源！想到这里，我高兴起来，和热情的当地人告别后，就去欣赏风景了。
没走多久，我就看见了一块木制的告示牌：世外桃源风景区，东三百米。哦，原来美景都在那里呀！我加快了脚步，走进风景区。哇，我简直都不敢相信自己的眼睛，这地方美得简直无法用词语来形容：清澈的河水中，倒映着翠绿的山峦；清澈的河水旁，清秀的少女欢快地洗着那一头乌黑靓丽的长发。一切一切都很祥和。我什么也没有说，什么也没有做，只是静静地观赏着这如画的风景。是啊，这如画的风景确实美，也确实令人深思。为什么我们的地球没有如此美景？在我欣赏风光的同时，我也时时刻刻想着这个问题。
“丁零零。”清脆悦耳的闹钟声响起。哦，该起床了。我平躺在床上，注视着天花板，回忆着梦中的情景。我相信，只要世界人民共同努力，杜绝污染，地球一定会比我梦中的世外桃源更加美丽!

⑵ 古埃及人的服饰对其整体形象艺术有何重要影响

自埃及史前时代有衣物出现以来，妇女就在纺织技术和成衣缝制上占有优势。做衣服是一件日常家务，不过也有妇女在纺织场为贵族们缝制衣物。从王后的礼服，法老的精制短褶裙到普通人家穿的简单褶裙和围裙，每一件衣服都是由妇女手工缝制的。就算是最最简单的衣服，其缝制步骤也是惊人的烦琐。听来滑稽的是，织布作为男人职业曾让希罗多德惊讶，曾经一度却是古埃及妇女独统的领域。织布是仅次于耕作的重要工作，因为埃及人需要大量的布匹做衣服或裹尸布——一个木乃伊就需要400码布。直到新王国时期，大多都是妇女在织布，监察其他纺织工，并且送货兑钱。
绝大多数埃及人穿的衣服是用亚麻布缝制成的。此种织物轻盈，透气，穿在身上也能行动自如，这在炎热（部分地区还相当潮湿）的埃及是极其重要的一点。其他被选来做织物的材料还有羊毛和棉花。羊毛可以保暖，美中不足的是它的表面有一层防潮的天然油脂，因此古埃及人也曾认为羊毛是不洁净的。棉花透气，却不如亚麻轻盈。

亚麻布是植物纤维织物，来源于尼罗河沿岸生长的植物——亚麻。亚麻经晒干，梳理，浸泡，锤薄，使表面光洁的处理之后，就适合于纺成线了，再以线织成亚麻布，裁剪缝制成衣物。

制衣工具包括刀（或剪刀）和针，这两样工具都需要经过成形，打磨或雕刻。在前王朝时期，用的是石刀与骨针，但在旧王国时期时，就都换成红铜的了。接着到了中王国时期，青铜又取代了红铜。刀与针已固定成形。令人意外的是，当时的针没有针眼。刀和针是用“坚硬带有尖头的工具，可能是石头”刮磨出来的。古埃及人运用这些工具和亚麻布，制作出适合于气候条件，且能符合不同社会地位的人需求的服装。

织染

织染工艺的缘起已遗失在了古代。但被保存在许多博物馆中的，各种层次级别尺寸的木乃伊裹尸布仍能证明古埃及织染技术水平。王室用紫色可能出现于公元前1600年。墓室壁画，神庙和别的曝露于天气变化中却得以幸存的建筑，以及表面装饰过的陶器，应用于如上目的的色彩原料，经由化学分析，经常能告诉我们不少知识。

于是在1913年，纽约Metropolitan博物馆捐出了自Perneb之墓（修建于公元前2650年）出土的颜料。交由Maximilian Toch研究。他发现，红色颜料是氧化铁，赤铁矿，黄颜色则是含有铁或黄赭色的陶土，蓝色是细微粉状的玻璃，淡蓝色是碳酸铜，可能是石青（蓝铜矿），绿色是孔雀石，黑色是木炭或骨碳，灰色，是混合了木炭的石灰石。遗存于一只彩绘壶上用以装饰的一些颜色，则是含有石灰石与陶土的赤铁矿混合物。

成衣

埃及夏季的炎热与冬天的温和，使得埃及人更喜欢以植物纤维制成的轻薄布料，主要是亚麻布，在罗马时代偶尔会用从印度进口的棉布。也有羊毛，但就埃及人本身而言，是极少用它的。

可能埃及人会从地中海东岸地区买回少量的丝，大约在公元前第二个千年下半叶。在埃及人的坟墓中已经发现了丝的痕迹。

兽皮，几乎都是豹皮，祭司们有时会穿它，当法老作为神之第一侍者时，也会穿兽皮。在图坦卡蒙n的墓室中就曾发现过这样一套衣服，在墓室的墙壁上也常常描绘有兽皮衣服。一些国王和王后还会穿饰有羽毛和圆形小亮片的礼服。

织布是妇女的工作。大部分都是在家进行，不过也有贵族或有钱人开办的工坊。经过捶打与梳理的亚麻转成纤维，就可以用来纺线了。

一开始采用平面织机来纺织，织机用钉子固定在地上，工人蹲着工作，之后到新王国时期，就改用立式织机了。

裙裳
古埃及人穿的亚麻短袍，镶有饰边，垂至腿部，被称为“calasiris”，袍子外还会罩一层宽松的白色羊毛斗篷。

衣裳通常以亚麻布制成，式样简洁：一条短缠腰布，很像是男人穿的褶裙，女子则穿有肩带的裙子。这种基本款式依地位高低钱财多寡而会有些小小的变动，但在整个埃及历史中，却不曾有根本上的改变。褶裙的长度分好几种，在旧王国时期较短，中王国时长及小腿，经常与无袖衬衫或长袍搭配着穿。穿的时候将它缠绕在腰际，有时会打上褶，或者以腰带固定住。

图坦卡蒙的墓室里出土了许多式样的衣物：短袍，衬衫，褶裙，腰带，短袜，头饰，帽子，方巾，防护手套和手套。其中一些手套镶着精美的亚麻内衬，其他的手套在式样上，分出食指，中指，并留有一开口，以便大拇指能伸出来。内衣是三角样式的缠腰布。

埃及男女穿的长袍被Herodotus称为”kalasiris，用料与剪裁在数个世纪中有极大的差异。

Kalasiris的款式有单肩或双肩，或配以肩带穿着。可以是任何长度，从脖子至胸这一块开始，通常触及脚踝，袍边镶有饰物。一些人穿短袖的，也有人穿无袖的。尺寸有非常紧身，或者稍微宽松一点的。他们还经常戴条腰带，使衣服出现褶纹。

缝制这样的长袍需要一幅长方形的布，长度是想要袍长的两倍。在布的中心裁一个开口，这样可以从头上套进去，然后将布折起一半，将两侧缝起来，不过要为手臂留下一定的开口。

妇女的裙子会以珠子装饰，所用布料有时是打过褶子的。大多数情况下，裙子的式样都是将胸部覆盖的，但也有例外，曾有几个时期流行将胸部裸露在外。

环领斗篷最远可追溯至旧王国时期，一般都用亚麻布制作，也是在中心开口，以便套在脖子上。斗篷经常是染过颜色的，也会绘上图案，或作其他装饰，这样的斗篷长度很少会超过肩膀。在新王国时期，人们有时也会佩戴披肩。

仆人或女奴大部分时候只穿不足以遮体的紧身短衬裤，但多数职业妇女穿短款的kalasiris。干体力活的男人们会戴条缠腰布（如上图），或穿类似Galabiyeh（中东地区的一种衣袍）的宽松长袍，要是他们在水里干活，那就什么都不穿。

孩子们在夏季时总是赤裸着身体，到冬天会穿罩衣和斗篷。

在大多数情况下，普通埃及人不会戴任何头饰，条件好一些的人戴假发——可能仅在特殊场合戴。新王国时期的假发发展出了独特的式样。

无论是雕像，绘画，浮雕，还是别的什么表现，法老总是被刻画成戴着王冠的形象，但目前还不能确定，法老是真在每天的生活中戴王冠，还是艺术表现上一个约定俗成的惯例？

洗衣

洗衣服是件繁重的工作。洗涤用的碱液是用蓖麻油和硝石制成的。洗衣是由两个工人完成的，程序包括捶打，冲洗和拧绞。到公元前1200年，洗衣房里有了防火的大金属桶（煮衣服用的），它能够减轻洗衣工的工作量。

鞋

地中海沿岸居民几乎不需要穿精制的鞋，唯一例外的是生活在安纳托利亚高原的(Anatolian highlands)的赫梯人(Hittites)，他们穿有系带的鞋子。（尽管在埃及的浮雕中，赫梯人被描绘成赤脚一族）。

古埃及人一般都赤脚，但在一些特殊场合，或者光着双脚有可能受伤时（比如捕鸟时，要防止捕鸟网上的木茬刺穿脚心），他们会穿凉鞋。凉鞋配有两条窄长的皮带，以皮革或灯心草制成，通常都有皮制的鞋底和鞋带。

国王有时会穿非常精美的凉鞋，就像他们有时会戴装饰用的手套一样，不过通常来说，他们都被描绘成光着双脚，像神一样。金质的凉鞋已有出土，其实穿起来并不舒服。在图坦卡蒙(Tutankhamen)的墓葬中，有93双鞋。其中有木制的凉鞋，鞋面上描绘着国王俘虏敌人的情景：国王每走一步，都将一名敌人踩于脚下。

中王国早期的鞋子差不多只有这种款式的凉鞋——皮带夹趾，在后跟连接，鞋面并非用以把脚固定在鞋里，而仅仅是为了覆在脚上。新王国时期，一些埃及人会偶合穿上真正的鞋（而非凉鞋），卡纳克神庙中的Nutmose王后肖像就表现了这一点。这可能缘于赫梯人的影响，埃及人正是在那一时期开始与赫梯人有所接触。

以灯心草编成的凉鞋相当结实漂亮，常会用皮革做鞋底。时下不受重视的凉鞋在古埃及却有可能象征着某人的财富与地位。

十六，服装
对古埃及人而言，传统就是一切——生活和宗教似乎停滞不变，这一点在当时的服饰上体现得非常明确。直到亚历山大于公元前332年控制了埃及之后，埃及人的日常服饰才开始慢慢地发生了变化。但是，在庆典场合和宗教仪式上，他们仍然保留了古代的服饰风格。

几个世纪以来，埃及文化一直是后来其他民族在艺术和建筑上的灵感源泉，但它在服装上的创造却在很大程度上被忘却了。这可能是因为好莱坞电影的影响所致。在以埃及为题材的好莱坞巨片里，埃及服装给人或多或少地留下了矫揉造作的印象。许多人一想到古埃及服装，脑海里马上浮现出巨片里那些眩目、精雕细琢的服装。

事实上，古埃及服装朴实无华，但史诗般的电影巨作里那些奢华的场面所出现的纷繁多样的服装，掩盖了这个事实。古埃及服装的款式几乎没有什么变化，女性服装的特征是高高的腰线，而男性服装则强调臀部，即使是引进了新服装和新款式，人们也是新旧一道穿。

最初，大多数服装样式都很简单，大致呈三角形。由于气候极其炎热，这儿的服装常常具有以下三个特征：宽敞、轻盈而省布。全裸是被禁止的。除了儿童、奴隶和平民，任何人在大庭广众之下裸体，都会被认为低贱、不道德。

男子和女子都可以让上身赤裸，尽管女子身体的遮盖面要比男子多得多。二者服装上的线条比例也相似，但侧重点稍微不一样。女性服装对人的束缚比男性服装多得多。女子穿的袈缧丝丽服是束身装，男子穿的褶裙就使得穿着者可以更自由地活动，这大概表明男性有更机动的生活方式。

衣服体现出古埃及社会严格奉行等级制的本质，它突出了不同的社会等级。但是，决定一个人的社会地位的不是服装的款式，而是衣服的布料。所以，一个人的社会地位越高，他身上衣服的布料就越好：法老的衣服常常用细软的亚麻布来做，可能还用金丝来装饰。在这个等级体系的另一端，平民所穿的标准腰布则用植物纤维或皮革来做。布料的编织根据社会等级的变化而变化。

女性服装

直到十八王朝中期，普通女性还穿着袈缧丝丽服。这种紧身女装形状简单，从乳房下一直垂到脚踝之上，并又两根肩带把它往上提。考古学家发现的那些袈缧丝丽服呈筒状，并在衣服的一侧将其缝合。这类服装可能不像绘画和塑像表现出来的那么合身，而且在形状上肯定彼此有些不一样。据壁画所绘，这类衣服也有些会往上延伸，盖过胸部，甚至到脖子那儿。幸存下来的一些衣服是由衣袖往上提，而不是吊带。女人常常在袈缧丝丽服上披一条轻巧的围巾，白天用来挡太阳，晚上用来御寒。

另一种套装由两部分组成。上身穿紧身短胸衣，胸衣在前在后都可以脱下。衣袖窄小，用细绳连到身体上。胸衣配着宽大的裙子，裙褶呈水平状。

法老和贵族的妻子穿着用漂白的亚麻布做成的褶衣，衣褶以手工折成，然后浆硬。保养这些衣服得特别仔细谨慎，仆人们得花上几个小时来把它们浆硬。

在第十八王朝时，新的服装流行起来，大概与这一时期宗教信仰所发生的巨大变化有所关联。从埃赫那吞的妻子纳菲儿提提和她的6个女儿的画像上，可以看到她们穿的亚麻布褶衣修长而飘逸，带褶的长袍袖子宽大，一直垂到肘部，里面则穿着长长的紧身服。乳房下系着一条带子,领口则垂着饰有珠宝的项饰。

男性服装

传统的男性服装是衫缇。这是一种简单的褶裙，人们把它缠在腰部，末端相互折叠着垂在身体前部。最初的衫缇是用皮革或牛皮做的，后来就用一种很轻的布，通常是亚麻布。在法老所穿的褶裙后有时会垂下一条狮尾，而士兵则穿着带条纹的或用彩色布料做的褶裙。

随着时间的推移，褶裙裁剪得越来越棱角分明，而且还经过了浆洗，这样褶裙就硬得可以往外挺，并在身体前部形成一个三角形。对于男性而言，其服装大部分是强调身体前部，侧重点在于阴部，因为它在生育中有着至高无上的地位，人们将之奉为圣物，常常把阴部上的布料弄成衣褶以吸引他人的注意。

男子服装在慢慢地变化，衫缇之后的创新之一就是腰裙。在纳米尔出土的著名的“调色板”上，美尼斯王就穿了一条这样的裙子。裙子上端往上延伸，直到跨过左肩。这幅画可以追溯到公元前2900年。

在中王国时期（公元前2040~前1640），男子在褶裙之上再穿着长裙。长裙用一块方形的亚麻布做成，长短不一，有到大腿中部的，也有到小腿的。它们有时用一条装饰性腰带来固定。

埃及在公元前15世纪征服叙利亚之后，引进了两种服装——短外袍和长袍。那时，大量外国织工来到埃及定居，当时这种移民人数甚多，以至于“叙利亚人”这种称谓成了织工的同义词。其结果是先进的纺织技术随之进入埃及，使得生产质地更好的纺织品成为可能。短外袍和短袖夜服（类似睡衣？）相似，它可以穿在衫缇外面。长袍结构复杂，用一块布做成，布匹的长度必须为穿着者身高的两倍。因为它很宽，袖子肥大，而裙子又束在腰部，因而领口宽大。长袍是埃及人所穿的最为异乎寻常的服装款式。

除此之外，还有另外一种服装。这种服装用一块布料做成，肩膀处有衣褶，并用翡布拉（一种像胸针一样的别针）固定住。

布料和颜色

在古埃及，亚麻布是用来做衣服的最常见的布料。与其他材料相比，它有几大优势：它的纤维可以织成精细轻巧的布料，既不熟，也不重，而且可以简单地在身体上形成褶皱。它洗起来也很容易。最初，这类布料是用各种植物纤维织成的——这一技术是埃及人发明的，但随着全国的灌溉技术得到普遍提高，亚麻成了最常见的原材料。叙利亚织工来到埃及之后，他们精巧的纺织技术使得布料生产更容易，质地更优良。家庭用品，如篮子和筛子，也用植物纤维编成。

尽管亚麻布是最常见的布料，但并非唯一：人们把芦苇编织好，做成奴隶穿的衣服；纸草类植物被做成诸如围裙一样的短小紧身的服装。除了亚麻布之外，棉花也被做成各种各样的衣服，例如短外袍和长袍，衣服上还可以绣上金线。羊毛用来做围巾和外套。皮革用来做戎装，如士兵的铠甲。希腊人和罗马人大约在公元前323年引进丝绸，这时埃及人才开始知道它。在庙宇里不能穿用羊毛和皮革做成的服装，因为埃及人认为，穿着用动物皮毛做的衣服来拜神是渎神的行为。

颜色具有象征意义。绿色象征青春和生命，而黄色代表黄金，是永恒之神的肌肤。黑色很少出现在埃及人的服装上——这是假发的专用色。白色象征着幸福，在埃及人的衣柜里白色衣服很常见。当然，其中也有现实原因，即以当时的技术来看，要想给亚麻布着色还比较困难，所以衣服通常用天然、经过漂白的亚麻布制成。随后，天然的本地配料在埃及逐渐得到发展。尽管这种技术很难掌握，埃及人还是开始尝试给布料染色，比如奴隶就常穿着蓝色的衣服。红色染料从番红类植物中提取；丝线被染成金色，然后用来编织御用短外袍和手套；皮革也被染成红色、黄色和绿色。

珠宝与饰物

埃及人的远征，带回了大量贡品和财宝。尽管如此，埃及的服装本身仍旧几乎没什么装饰，有时几乎到了寒伧的程度。

不过，那时的雕塑和壁画表明，当时的男人女人都穿戴着珠宝。珠宝和饰物应该被视为服装的一部分。埃及人用珠宝来体现财富的多寡，并且用它来为衣柜增色。

项链之类的物品自前王朝时代起已经为人所穿戴。项链、臂环、手镯和脚镯用金子、珊瑚、珍珠、玛瑙、玉髓等制成。当时的珠宝很少用银，银被称为“白色金属”，古埃及人认为，神的骨头就是由银构成的。银通常用于装饰和点缀，埃及人将它打制成薄片，用来做塑像、家具和一些小玩意的镶饰。

项饰是把贝壳、珠子、花朵和宝石镶入黄金而做成的。它既可以当作项链来戴，也可以连到用皮革或布做成的项圈上（这种风格起源于古朝时期）。第十八王朝时期，引进了一种新设计，以2~4排金属片组成一条项链，这似乎从侧面证明了，当时可以获取的金属数量更多了。在那一时期的壁画上所见到的饰珠手镯起源于——或创意来自近东地区的样板。坠饰和耳环通常都很大，戴起来肯定非常沉重。

皇室成员对金子类珠宝的胃口都很大，而自古以来，恰好是陪葬的大量珠宝吸引了盗墓者，因此要完好无损地挖掘到这些珠宝是很罕见的。但在1834年，一个名叫裘塞珀.费里尼的意大利探险家就发现了一整套珠宝。他在苏丹境内一处名叫米洛衣的地方发现了属于阿玛尼莎赫图王后的一个金字塔。对这些物品所进行的科学研究揭示出它们的主人是如何穿戴它们的。比如说，阿玛尼莎赫图王后把由10个组成的一套手镯平均叠加在两只手上。在她的陵墓上，还有9个盾形戒指。这些戒指都是平常的戒指，但她不是把它们戴到手指上，而是把它们连到头发上，让它们从额头上垂下来。

其他装饰物被赋予了宗教或政治的涵义。法老的饰物深具象征意义，他们所持的弯拐和连枷代表着他们对领土、牧人及农夫的权力。“伊西斯圣结”是生命的神圣象征，通常只有国王、王后和众神才有权拥有。它的起源不确定，但是据说它象征着便鞋上的鞋带。眼镜蛇是埃及君主们专有的象征，它被装饰在王冠和鹰状头巾上。“荷露斯之眼”是一种很常见的幸运符。

花也是常用的饰品。人们把鲜花剪裁成项饰，在葬礼或节日的宗教仪式上穿戴。埃及人喜欢花，不仅仅是因为它们美丽，还因为它们蕴涵着各种象征意义。莲花一直是埃及的象征。传说一朵大莲花从远古的水域生长出来，在开天辟地后的第一个清晨里，这朵莲花是太阳的摇篮。

鞋子

凉鞋是已知的最古老的鞋子，人们认为它是使双脚不被沙漠里的热沙烫着、同时又能让脚保持通风和凉快的最理想办法。埃及凉鞋最基本的形状很像皮带，由两根吊带和一面鞋帮组成。一根吊带穿过大脚趾和第二根脚趾之间，然后与另一根越过脚弓的吊带相接。

无论男人还是女人，都穿着木头、纸草、山羊皮和棕榈纤维做成的凉鞋。鞋子在埃及人的衣柜里被认为是最值钱的东西，它是在室内穿的。旅行时，人们提着鞋，只有在到达目的地的时候才穿上它

⑶ 衣服古今习俗做对比

最早的服装应该是在劳动中起源的。相传，古时炎帝神农氏的形象是:身着红色襦 ，臂膊上戴有形似臂箍的东西，小腿着绑腿，头戴鸟羽帽，足踏皮制鞋，手执农具，俨然是一幅农人的画像。而传说中老百姓民头上戴的不是羽毛帽，而是戴尖帽或圆筒高帽。传说中的形象描绘可能是出自对出土文物中某些形象的分析;可是史前毫无记录，确实难以置信，所以也可能是出于后人的揣度。

在古代的黄帝、尧舜时期开始有了衣裳，结束了史前那种围披状态。人们穿着这种式样的衣裳，拜祭祖先和天地。人们从经验中得知，早晨天未亮时，天空是黑色(称"玄")，上衣如天，所以用玄色；而大地为黄色，下裳如地，服色即用黄色，以此表达对天和地的崇拜。远古时期，以上衣下裳代表服式，又有上衣下裳相连的"深衣制"，这种深衣形式在那时男女没区别。

魏晋服装

魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。

公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。

魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。

魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

南北朝服装

南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。

南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之" "、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。

南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。 南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。

北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以 为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。

南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

西周服装

西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。

这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉 （以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

秦代服装

秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。

秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉 、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称" "。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；
穿衣必用白色面料做里；
袖宽为一尺二寸；
衫无袖；
穿皮毛服装时裘毛朝外；
腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；
男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

春秋战国服装

由于连年战争，战国时期各种礼仪逐渐废除不用。战国七雄齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦各诸侯国的服饰，由于风土所限，相应地产生一些变化。从近年来湖南长沙出土的战国楚墓中的彩绘木俑身上，可以看到当时很有代表性的服饰特点。这时候的服饰以沿宽边的下身缠绕式的肥大衣服。其缠绕是将前襟向后身围裹，即采取横线与斜线的空间互补，获得静中有动和动中有静的装饰效果。因为衣料比较轻薄，为了防止薄衣缠身，所以采用平挺的锦类织物镶边，边上再装饰云纹图案，即"衣作绣，锦为沿"，将实用与审美巧妙地结合。这些构思与制作方法都充分体现了古人设计的智慧与聪敏。 战国时期男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分相似。

男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本样式。战国时期的带钩质地多为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示尊贵富有。还有一种金银错的手工工艺，对金石进行加工后，其外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，可以制做男人身上悬挂的铜刀；工艺也属上乘，如一种二十五公分长的小弯刀，刀背上雕刻有各式花纹，当时广为人们喜爱和佩带，名为"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大程度上装饰取代了实用。

商代服装

中国古代的殷商时期开始有了文字，那时的文字绝大多数是象形字，甚至是图画。从甲骨文中我们可以见到衣、履、黄裳、带、袂等反映服饰着装的字样。从出土的人物形象中，看到的玉佩、玉环、耳坠、项饰、笄、梳，以及丝绸、麻布和铜饰，分辨出精美的饰物和考究的衣物，但这些均为贵族所有。说明服装与服饰体系正进一步完善。

衣、裳、冠、履、帽、袜等服饰形制的不断出现，表明人们对服装的理解也日益提高，逐渐从单纯的实用功能，向装饰点缀方向发展，从而使古代服饰趋向完整和统一。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，黄色为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉 、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。
"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。
"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。
" 衫"，这是一种裳下摆接一横 的男人长衫。
"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。
"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。
"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。
此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

元代服装

元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。

"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。

"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。

元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着 衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

清代服装

清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革，是中国传统服制的又一次飞跃，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。

⑷ 唐朝皇帝服装的特点

1、从唐代开始，规定：黄色乃是皇室专用颜色，尤其是黄色中的当时人称为“赤黄”的那个颜色。赤黄色的服装，也只能由皇室成员才能穿着。

唐朝的皇帝的服装种类繁多。有大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、通天冕等十二种之多。在后来的实践当中，皇帝服装又不断的简化，最终唐代主要保留了衮冕。唐代皇帝的衣服主要以黑色和黄色居多，且上有十二章纹饰，如：日、月、龙、虎之类等。

2、唐代冕上多带瑠，带瑠目的主要是为了限制帝王的动作，使皇帝从姿态中保持一定的庄严。

3、唐代皇帝除冕服外还有常服。常服即平常所穿之衣服。据相关文献记载，皇帝的常服颜色赤黄，戴折上头巾、九环带、六合靴。这种服装乃是魏晋南北朝之时戎服的一种。戎服就是军队中的服装，适合作战时穿着。因穿着方便，此种服装从唐太宗时期便变成了皇帝的常服。

(4)中老年男装裳伊居旅行扩展阅读

唐代服装还对邻国有很大的影响。

比如日本和服从色彩上大大吸取了唐朝汉服的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐服的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点。

多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

唐代是中国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。

尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是中国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入中国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

⑸ 唐朝女性流行的服装，除了齐胸襦裙还有什么

唐朝女性流行的服装除了齐胸襦裙外还有胡服。

胡服流行于唐朝开元、天宝年间，女子流行穿胡服骑马。它的特征是翻领、对襟、窄袖。在陕西等地的墓中壁画有大量反映。新疆吐鲁番阿斯塔那出土的绢画中也有这类服装的妇女。

唐代流行于西域地区以及波斯等国的胡服卡弗坦，卡弗坦形制为锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦鞋。流行的原因是初唐至盛时期，中原与西域经济文化交往及胡舞的兴盛。据王国维氏《胡服考》，到了宋明时期，汉族皇帝又颁布法令禁止胡服和胡俗，复兴汉服和汉文化。

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胡服在唐代流行的原因：

唯唐代胡服，何以兴盛，不外以下三因，一唐代胡人，杂居内地，为数众多，二贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐，三朝臣侍从，弃车而尚骑马。《新唐书·五行志》中即记有"天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽"的史实。 唐代所谓的"胡服"，不单指少数民族的服装，还包括大量异国之服。

唐代是中国封建社会发展史上的巅峰时期，当时的首都长安，不仅是中国-、经济、文化中心，也是世界著名的都会和东西文化交流中心。据史书记载，和唐朝政府有来往的国家，先后有300多个，在当时的长安城内不仅居住着汉族人、回纥人、龟兹人、南诏人，还有大量的外国人，如日本人、新罗(朝鲜)人、波斯(伊朗)人、阿拉伯人、越南人及印度人等。

这些兄弟民族和外国使者云集长安，从中国文化中取吸了大量精华，直到今日，在中国东邻地区的一些国家，如日本、朝鲜等地，仍保留着中国传统的服制。中国人民也从异族文化中获取了不少有益的东西，胡服在中原地区的流行，就是一个具体的反映。

和以往相比，唐代崇尚胡服的一个显著特点，就是妇女著胡服者甚多。这种现象与当时的文化生活有密切关系，尤其是胡舞的流行，对妇女服装的变化带来了很大的影响。

⑹ 中国的服饰的特点是什么

1、春秋战国时期

的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。

公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。

2、秦汉时期

衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。

3、隋唐时期

中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上。

有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。

半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，妇女穿着男装是当时一种时尚。

4、宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边。

头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做东坡巾。宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。男服服饰：冕服，宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服，宋代在劲下加上特别的装饰谓之方心曲领。公服，宋代以常服为公服。女服服饰：礼服，其服色大致与唐代相同。常服，均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

5、元代

是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都，灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。

直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。元代女服分贵族和平民两种样式。

贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。

作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。

6、明清时期

明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色。

又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。

7、现代

中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装；女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神。

具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。其中长期代表中国传统服饰且受多民族服饰影响的汉服大放异彩。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。

广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠。脚着自家缝纳的布鞋。女装。辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。

⑺ 集芙蓉以为裳下一句

“制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳”出自屈原的古诗作品《离骚》之中,其古诗全文如下：

帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮，惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮，肇锡余以嘉名：

名余曰正则兮，字余曰灵均。

纷吾既有此内美兮，又重之以修能。

扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩。

汨余若将不及兮，恐年岁之不吾与。

朝搴阰之木兰兮，夕揽洲之宿莽。

日月忽其不淹兮，春与秋其代序。

唯草木之零落兮，恐美人之迟暮。

不抚壮而弃秽兮，何不改乎此度？

乘骐骥以驰骋兮，来吾道夫先路！

昔三后之纯粹兮，固众芳之所在。

杂申椒与菌桂兮，岂惟纫夫蕙茞！

彼尧、舜之耿介兮，既遵道而得路。

何桀纣之昌披兮，夫惟捷径以窘步。

惟夫党人之偷乐兮，路幽昧以险隘。

岂余身之殚殃兮，恐皇舆之败绩！

忽奔走以先后兮，及前王之踵武。

荃不查余之中情兮，反信谗而齌怒。

余固知謇謇之为患兮，忍而不能舍也。

指九天以为正兮，夫惟灵修之故也。

曰黄昏以为期兮，羌中道而改路！

初既与余成言兮，后悔遁而有他。

余既不难夫离别兮，伤灵修之数化。

余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。

畦留夷与揭车兮，杂杜衡与芳芷。

冀枝叶之峻茂兮，愿俟时乎吾将刈。

虽萎绝其亦何伤兮，哀众芳之芜秽。

众皆竞进以贪婪兮，凭不厌乎求索。

羌内恕己以量人兮，各兴心而嫉妒。

忽驰骛以追逐兮，非余心之所急。

老冉冉其将至兮，恐修名之不立。

朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。

苟余情其信姱以练要兮，长顑颔亦何伤。

掔木根以结茞兮，贯薜荔之落蕊。

矫菌桂以纫蕙兮，索胡绳之纚纚。

謇吾法夫前修兮，非世俗之所服。

虽不周于今之人兮，愿依彭咸之遗则。

长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。

余虽好修姱以鞿羁兮，謇朝谇而夕替。

既替余以蕙纕兮，又申之以揽茞。

亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。

怨灵修之浩荡兮，终不察夫民心。

众女嫉余之蛾眉兮，谣诼谓余以善淫。

固时俗之工巧兮，偭规矩而改错。

背绳墨以追曲兮，竞周容以为度。

忳郁邑余佗傺兮，吾独穷困乎此时也。

宁溘死以流亡兮，余不忍为此态也。

鸷鸟之不群兮，自前世而固然。

何方圜之能周兮，夫孰异道而相安？

屈心而抑志兮，忍尤而攘诟。

伏清白以死直兮，固前圣之所厚。

悔相道之不察兮，延伫乎吾将反。

回朕车以复路兮，及行迷之未远。

步余马于兰皋兮，驰椒丘且焉止息。

进不入以离尤兮，退将复修吾初服。

制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。

不吾知其亦已兮，苟余情其信芳。

高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离。

芳与泽其杂糅兮，唯昭质其犹未亏。

忽反顾以游目兮，将往观乎四荒。

佩缤纷其繁饰兮，芳菲菲其弥章。

民生各有所乐兮，余独好修以为常。

虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩。

女嬃之婵媛兮，申申其詈予，曰：

鲧婞直以亡身兮，终然夭乎羽之野。

汝何博謇而好修兮，纷独有此姱节？

薋菉葹以盈室兮，判独离而不服。

众不可户说兮，孰云察余之中情？

世并举而好朋兮，夫何茕独而不予听？

依前圣以节中兮，喟凭心而历兹。

济沅、湘以南征兮，就重华而敶词：

启《九辩》与《九歌》兮，夏康娱以自纵。

不顾难以图后兮，五子用失乎家衖。

羿淫游以佚畋兮，又好射夫封狐。

固乱流其鲜终兮，浞又贪夫厥家。

浇身被服强圉兮，纵欲而不忍。

日康娱而自忘兮，厥首用夫颠陨。

夏桀之常违兮，乃遂焉而逢殃。

后辛之菹醢兮，殷宗用而不长。

汤、禹俨而祗敬兮，周论道而莫差。

举贤才而授能兮，循绳墨而不颇。

皇天无私阿兮，览民德焉错辅。

夫维圣哲以茂行兮，苟得用此下土。

瞻前而顾后兮，相观民之计极。

夫孰非义而可用兮？孰非善而可服？

阽余身而危死兮，览余初其犹未悔。

不量凿而正枘兮，固前修以菹醢。

曾歔欷余郁邑兮，哀朕时之不当。

揽茹蕙以掩涕兮，沾余襟之浪浪。

跪敷衽以陈辞兮，耿吾既得此中正。

驷玉虬以桀鹥兮，溘埃风余上征。

朝发轫于苍梧兮，夕余至乎县圃。

欲少留此灵琐兮，日忽忽其将暮。

吾令羲和弭节兮，望崦嵫而勿迫。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

饮余马于咸池兮，总余辔乎扶桑。

折若木以拂日兮，聊逍遥以相羊。

前望舒使先驱兮，后飞廉使奔属。

鸾皇为余先戒兮，雷师告余以未具。

吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜。

飘风屯其相离兮，帅云霓而来御。

纷总总其离合兮，斑陆离其上下。

吾令帝阍开关兮，倚阊阖而望予。

时暧暧其将罢兮，结幽兰而延伫。

世溷浊而不分兮，好蔽美而嫉妒。

朝吾将济于白水兮，登阆风而绁马。

忽反顾以流涕兮，哀高丘之无女。

溘吾游此春宫兮，折琼枝以继佩。

及荣华之未落兮，相下女之可诒。

吾令丰隆乘云兮，求宓妃之所在。

解佩纕以结言兮，吾令謇修以为理。

纷总总其离合兮，忽纬繣其难迁。

夕归次于穷石兮，朝濯发乎洧盘。

保厥美以骄傲兮，日康娱以淫游。

虽信美而无礼兮，来违弃而改求。

览相观于四极兮，周流乎天余乃下。

望瑶台之偃蹇兮，见有娀之佚女。

吾令鸩为媒兮，鸩告余以不好。

雄鸠之鸣逝兮，余犹恶其佻巧。

心犹豫而狐疑兮，欲自适而不可。

凤皇既受诒兮，恐高辛之先我。

欲远集而无所止兮，聊浮游以逍遥。

及少康之未家兮，留有虞之二姚。

理弱而媒拙兮，恐导言之不固。

世溷浊而嫉贤兮，好蔽美而称恶。

闺中既以邃远兮，哲王又不寤。

怀朕情而不发兮，余焉能忍而与此终古？

索琼茅以筳篿兮，命灵氛为余占之。

曰：「两美其必合兮，孰信修而慕之？

思九州之博大兮，岂惟是其有女？」

曰：「勉远逝而无狐疑兮，孰求美而释女？

何所独无芳草兮，尔何怀乎故宇？」

世幽昧以昡曜兮，孰云察余之善恶？

民好恶其不同兮，惟此党人其独异！

户服艾以盈要兮，谓幽兰其不可佩。

览察草木其犹未得兮，岂珵美之能当？

苏粪壤以充祎兮，谓申椒其不芳。

欲从灵氛之吉占兮，心犹豫而狐疑。

巫咸将夕降兮，怀椒糈而要之。

百神翳其备降兮，九疑缤其并迎。

皇剡剡其扬灵兮，告余以吉故。

曰：勉升降以上下兮，求矩矱之所同。

汤、禹俨而求合兮，挚、咎繇而能调。

苟中情其好修兮，又何必用夫行媒？

说操筑于傅岩兮，武丁用而不疑。

吕望之鼓刀兮，遭周文而得举。

宁戚之讴歌兮，齐桓闻以该辅。

及年岁之未晏兮，时亦犹其未央。

恐鹈鴃之先鸣兮，使夫百草为之不芳。

何琼佩之偃蹇兮，众薆然而蔽之。

惟此党人之不谅兮，恐嫉妒而折之。

时缤纷其变易兮，又何可以淹留？

兰芷变而不芳兮，荃蕙化而为茅。

何昔日之芳草兮，今直为此萧艾也？

岂其有他故兮，莫好修之害也！

余以兰为可恃兮，羌无实而容长。

委厥美以从俗兮，苟得列乎众芳。

椒专佞以慢慆兮，樧又欲充夫佩帏。

既干进而务入兮，又何芳之能祗？

览椒兰其若兹兮，又况揭车与江离？

惟兹佩之可贵兮，委厥美而历兹。

芳菲菲而难亏兮，芬至今犹未沬。

和调度以自娱兮，聊浮游而求女。

及余饰之方壮兮，周流观乎上下。

灵氛既告余以吉占兮，历吉日乎吾将行。

折琼枝以为羞兮，精琼爢以为粻。

为余驾飞龙兮，杂瑶象以为车。

何离心之可同兮？吾将远逝以自疏。

邅吾道夫昆仑兮，路修远以周流。

扬云霓之晻蔼兮，鸣玉鸾之啾啾。

朝发轫于天津兮，夕余至乎西极。

凤皇翼其承旗兮，高翱翔之翼翼。

忽吾行此流沙兮，遵赤水而容与。

麾蛟龙使梁津兮，诏西皇使涉予。

路修远以多艰兮，腾众车使径待。

路不周以左转兮，指西海以为期。

屯余车其千乘兮，齐玉轪而并驰。

驾八龙之婉婉兮，载云旗之委蛇。

抑志而弭节兮，神高驰之邈邈。

奏九歌而舞韶兮，聊假日以偷乐。

陟升皇之赫戏兮，忽临睨夫旧乡。

仆夫悲余马怀兮，蜷局顾而不行。

乱曰：已矣哉！

国无人莫我知兮，又何怀乎故都！

既莫足与为美政兮，吾将从彭咸之所居！

⑻ 为什么旗袍不宜代表汉族的民族服装

最近在国际大会上，中国的旗袍可所谓风光无限。旗袍现在为很多人喜欢，我也不反对中国做为什么国服装。但是对于汉族人来说，旗袍是不是自己的服装。当今55个民族都有自己的民族服装。可是汉族有什么呢？不仅延续了清朝满族的风采。而且在很多时候找不到属于自己的民族服装。现在的汉族人很迷茫。 什么才是汉族的服装，一个民族最可悲的是失去自己的文化。包括民族服饰，朝鲜族有自己的民族服饰，他们很爱他们自己的东西。可是汉族那5000年的光彩的文化中闪光的一点，就是汉族的服饰。。首先，中国古代虽为多民族国家但汉文化还是占主流。自古以来汉族就是个以农业为主的民族，不是马背上的游牧民族，也是个爱好和平不好战的民族。由于生产节奏的需求以及气候特征的需要，产生了以宽衣大袖为主、缓慢休闲式的服饰特色。虽然有胡服骑射等那也仅仅限于军队，目的是为了便于打仗。贵族和广大人民老百姓还是以宽大，舒适的裙襦为主，以符合民族习惯的生活节奏。因此，自古以来占国家主体的服饰还是汉族服饰。汉族服饰根深蒂固的文化潜在意识在我们脑海中打下了深深的印记。我们之所以把传统穿的东西叫衣裳（衣 上衣 裳 下裙）而不是袍。宽大的袖子在古代典籍中有很多关于它的记录，如两袖清风这样的成语、袖里藏书藏物之类的典故。汉族服饰也是没有像旗袍那样的扣子的。据说扣子这个东西起源于西方、功效等同于当时的‘领带’，都是为了系住衣服的。古代汉族则不用扣子领带而用裙子上的腰带将衣服系住，因此便有了像“罗带轻分 裙带关系”这样的词汇。 现在南方很多地区也将穿衣服叫“扎衣裳”，可见不是“系扣”，而是用绳子或带子扎绑。汉族的领子样式虽然在历朝历代变化的比较大，但一般都较宽松不像旗袍那样的领子紧贴在脖子上。主要是由于满族长期在较寒冷的地区居住，气候的差异而形成的，因此，明以前历史上像旗袍这样的服饰并没有占主流。 第二种观点认为旗袍是满汉融合的产物。不错，旗袍确实经过很大的变革和改良，也容进很多汉族服饰元素在里面，比如采用汉族的丝绸锦绣等华贵的面料、汉族的纹饰、刺绣技巧等等。但问题是旗袍的满族服饰的本质没有改变。正所谓万变不离其中，旗袍之所以叫旗袍而不是别的，旗袍的两旁开旗、立领、盘襟、盘扣都是满族服饰的最重要特征，说是有汉族的服饰特色，就跟装潢的不能再中国的餐厅里面卖的还是卖当劳一样。 其次，现在的中国除了服装，主流文化上还是汉族文化。汉族是一个有着丰富文化思想的民族，因此服饰里也蕴涵着相当的文化内涵，比如受儒家、道家的思想充分在服饰里体现出来，追求那种平和、不于世争、宽厚仁爱塑造了汉服的宽大、随和以及包容四海的气度。天人合一、飘逸洒脱也体现在汉服的样式。感觉上，汉族女子更是深受礼教等道德的束缚与影响，以穿宽大随和的裙子为主，不可能像最初的满族妇女那样穿旗袍是为了骑马。因此，旗袍马褂的样式与中国自古的文明文化相悖，也无法体现一个民族的文化内涵与文化特色。 现在旗袍也并不是纯满族的东西，而是满族服饰与西方文明结合的产物。因此，露出大腿、穿着高跟鞋的旗袍女未免会显得不伦不类。 运用西方的剪裁方式显得性感苗条与晚礼服无甚差别，失去了民族很多原汁原味的东西。民族服装是需要原有特色的。 并不是成天的与时俱进，也不是盲目的追求西方去迎合西方人的审美观点。否则的话，西方人回去欣赏本国mm的晚礼服西装好了。 还用的着成天看你的‘国粹’？ 也许在他们眼里看来，以着如此性感大方服饰的民族怎么会是传说中的含蓄、典雅的东方中国女性？ 再加上短袖、无袖、露着大腿、几乎半赤的民族服装 会不会让他们以为中国人以前居住在类似非洲或热带地区的雨林里？恐怕怎么也不会想到《礼记》中那个记载服饰类型繁多 以庄重为主的民族会和眼前的这个民族是同一个民族。 也许有人会说我守旧，管他这么多只要是美的服饰不就可以了吗？但一个民族的服饰与其民族的文化背景是紧密相连的。 它所代表的是一个民族、一个民族整体的素质。不管这个文化好也巴歹也罢，它毕竟反映的是一个民族纯粹的东西。 是这个国家/民族历史的缩影？ 其实，汉民族是个包容性很强的民族.但包容性很强的民族并不是所有的事物都以‘拿来主义’的方式才能显的其胸襟广阔。拿来主义也要吸收好的，吸收伊优点。折扇是日本人发明的但中国人觉得它轻巧美观逐渐的就发展成了扇画。中国人主动西方科技是为了使自己壮大。 民族之间的融合发展也是要优生劣汰的。不可否认在历史上汉族文明是灿烂先进的，有利于统一和发展全国各族人民。 因此少数民族自身学习汉族很多习俗文化；同样，汉族也有其不足之处，同样也应该学习有些民族的热情奔放、坦诚。 好客等品质 先进的方面融合其不先进的方面 只有这样 各民族才能在交流 融合中取得共同发展与进步？ 同样，汉服相比于旗袍，更具有文化底蕴、更能展示中国古老的文明，也更能代表中国人的思想与面貌。

⑼ 中国古代女子服饰

蔽膝。远古时用以遮体两片兽皮，原先是随意的掩蔽着身体的前后，后来人们把这蔽前与蔽后的两片用骨针缝合起来，对人体下肢进行围裹，这样就形成了下裳。
冕服。是周代的礼仪服装，由冕冠、玄衣、獯裳组成。
深衣。与上衣下裳的二段式相对，是衣裳相连，即上下连体的一段式服装。有关深衣的形制，既有先秦古籍中的记载，也有流传至今的雕像与绘画为证，出土于墓葬的实物也较多。至战国时期深衣的形制进一步完善。可据其大襟下摆形式的差异分为曲裾大襟深衣和直裾深衣。至秦汉期间的女装仍承古仪，据长沙马王堆汉墓帛画等史料看，此时仍以深衣为尚。
胡服。周代末年，赵国与东胡（今内蒙和辽宁一带）、楼烦（今山西西北部）接壤。这两个少数民族都善骑射。当时汉人的战争是车战，长衣勉强还能将就，但要骑射就勉为其难了。于是赵武灵王“变服所以便骑射也”。即改穿胡人的装束，乃至施之于朝会之间。
袍。袍与深衣有着裙带关系。从上衣下裳到深衣的上下连衣裳，再到袍的上下不分衣裳，一步步由上下分离的二段式服装向上下连体的一段式服装演进。汉时有女袍，并可作外衣。既然不用罩衣了，便在领、袖、襟、裾等部位缀以花边、重彩、绣纹，并升格为礼服。
衫。其形制与袍类似，不过无夹里，是一种单衣。汉代的衫也在夏季贴身穿，传说汉高祖刘邦常常汗透衣衫而嘻称为汗衫。
还有就是清朝的旗袍啦，这个么大家都认识啦！