男装设计师尺码3尺2印花

A. 衣服尺码表 代号MLXL各指的是多大的

衣服尺码表男装：M号对应身高170cm；L号对应身高175cm；XL号对应身高180cm；

衣服尺码表女装：M号对应身高160cm；L号对应身高165cm；XL号对应身高170cm。

常见服装有两种型号标法：

一、S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；

二、身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。

以165/88A为例，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。

(1)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

体型分类代号为Y、A、B、C，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：

男：22-17cm 16-12cm 11-7cm 6-2cm

女：24-19cm 18-14cm 13-9cm 8-4cm

举例说明：

男上装的170/88A，表示适合身高在170cm左右（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型（胸腰差为12～16cm）的男士穿着。

B. 服装设计师的要求

恩 不能这么肯定的说。
主要很多公司在硬性上是有要求的，要保证你的硬性通过面试要求，再有经验是最重要的，对整个设计的流程，初入这个行业，做助理是一定的，这个职业是要用时间历练的，熬很重要。
你可以尝试在大的公司从低点做起，积累经验多看多学多问多认识人，启门砖很关键，不要放弃，这一行做熟了就是经验第一了。

C. 我想知道服装制作的工艺单怎么写

一、款式图

1、将服装效果图标识出来，要求有正、反面。

2、要注意细节部位要与样衣相符，不得有出入。

3、右上角处应标明：款号、尺码（女装为M，男装为L）、长度单位（CM）、产品安全类别（根据具体产品而定）。

二、面料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽：根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、成份：依据采购部提供资料（检测报告、签字后的内联单），对于库存面料，可引用以前资料。

3、用量：依据“商品材料配量估价表”中工艺师（排料）提供的单耗量。

4、备注栏：填写面料的用途。各个部位填写要详尽。

三、辅料信息的填写

1、货料型号、型号简称、单位、幅宽，根据设计师编制的“商品材料配量估价表”，详细信息由采购部注册。

2、辅料应按样衣审核“商品材料配量估价表”的用量。

3、备注栏填写辅料使用部位。填写要详尽。

4、细节描述：

1）缝线钉制类扣件用量需加备扣一粒。注意有的备钮可钉在洗唛反面，有的则需要备钮袋。

2）汽眼底部、四合扣子扣底部需加相应规格的垫片。旋转工字扣底部有的情况下也需加垫垫片，具体要根据面料的性能及厚薄来确定，同时影响其牢度的还有扣件本身的质量、扣脚与面料接触的面积大小。要注意针织面料慎用汽眼等破坏面料组织的辅料。

3）汽眼垫片侧面呈梯形，梯形宽面贴于布面，窄面贴于汽眼。常用于汽眼底部，四合扣子扣底部，有的情况也用于面扣，这要根据面料的厚薄及性能而定。

4）定绳器与橡筋、绳、带规格是否匹配，确认在其在大货生产中不会出现操作困难，并且满足质量要求。

5）带、绳类辅料需加3%损耗。另在缝份外需多加1CM的量作为制作中必要的损耗。绳、带的毛边需进行处理的需增加损耗。

6）拉链长度的确定要根据实际情况。一般地：上衣门襟拉链的长度=衣长 - 前领深 + 前领尖长。要特别注意水洗处理类、棉服类产品拉链的长度的确定。

要着重核实样衣的成衣尺寸是否与工艺单规定的尺寸相符，然后核准拉链的长度，这在实际操作中也会出现误差，因为打样面料与大货面料的缩率不同。所以在封样时，尽量不要辅料代用。

帽拉链的长度=领围 -12~14CM（领贴条位置距前中距离5~6CM，拉链位置距领贴边1CM），同时应相应考虑到帽子的尺寸宽度。帽口毛饰条拉链的长度=(帽高  - 一端让出的量)*2 。

袋口拉链的尺寸确定，应符合设计的具体要求，根据上、下止是否需要外露，确定拉链长度。在公司的实际操作中，尼龙拉链各码可统一定最大码的尺寸，而树脂、金属拉链必需按尺寸要求定出每码的长度，二码并一档，每档1CM跳档。

门襟拉链的尺寸，规定二码并一档，每档1CM跳档。例如：M#为12CM，则，M、S为12CM，L、XL为13CM。

7）封胶袋的规格，要根据实际情况确定。一般地： 用于T恤、衬衣类产品，用于裤子、裙类产品，用于女装单、夹衣类产品，用于男装单、夹衣类产品，用于棉服、羽绒服类产品

8）有印花的款式，需开免烫吊牌。

9）充绒袋：羽绒服专用。

10）备纽袋：牛角扣等特殊扣件，或洗唛上无法缝钉的扣件需要用备钮袋。

四、尺寸信息

1、要注明正确的测量方法。

2、公差的确定要符合款式的要求，不可千篇一律。

3、跳档尺寸符合规定。

4、尺寸信息详尽。

五、配色信息

六、配码信息

七、缝制要求

1、裁剪要求：面料分匹裁剪，同件同向。注意起绒组织的面料倒顺应按工艺要求。

2、缝份要求：

1）各部位缝份宽度，根据所采用的缝型确定。

2）缝份倒向，根据款式效果确定。

3）环缝切边不大于0.2CM。一般地，针织面料四线环缝缝份不小于0.6CM，梭织面料环缝不小于0.4CM。

3、针距要求：厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹密度为6～7针／2cm ，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为7～8针／2cm；装饰线针距根据具体效果确定。

4、缝线要求：厚型织物缝线一般选用20支或40支 ，薄型织物缝线一般选用60支。

5、缝迹的选用：

1）针织面料采用的缝迹：三线环缝，用于衣片边缘的包边。四线环缝，多用于衣片的缝合。链式线迹，多用于衣片的缝合，特别适用于长的缝口。绷缝线迹， 用于折边缝合，及需要搭缝的部位。根据设计要求可作装饰效果。锁式线迹，用于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置。

2）梭织面料采用的缝迹：多采用锁式、包缝线迹。用衬部位一般在领、袋、腰、袢等部位。根据款式效果的要求确定用衬部位及种类。

7、铺棉要求：

1）领部位用棉应重于或等于大身。

2）袖、帽部位用棉应薄于大身。

3）贴袋面、袋盖、外袋牙、搭门应铺棉。

4）领部位铺棉应特别注意，贴近颈部一层必须铺棉。翻领可单层，立领须双层铺棉。注：根据实际情况掌握。

8、绗棉线要求：

1）各部位经向绗线时，上衣袖肘部，裤膝部、小裆、后裆须增绗斜或横趟。起装饰作用的线条除外。

2）绗线针距，不小于5针/3CM。

3）绗线间距按款式要求。

9、锁眼要求：

1）薄面料锁平头眼，厚面料锁圆头眼。

2）带柄扣应锁圆头眼。

3）扣眼大小与钮扣大小及厚度要配套。

4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。

5）要注意锁眼针距与宽窄，疏密宽窄适当。

6）设计有特殊要求除外。

10、钉扣、汽眼要求：

1）对眼对正，平头眼距眼前端0.3CM钉扣。

2）一般地，四眼扣每孔不少于6根线/眼，带柄扣不少于12根线。反面需留线结0.5~1.0CM。

3）四合扣、汽眼及铆钉，松散组织的面料应在反面加垫组织紧密的垫布加固。

11、套结要求：

1）套结规格，长*宽尺寸。

2）套结针迹密度。

12、牵带要求：针织面料肩部位需在后片上夹牵弹性牵带。外套类（带里料的产品）一般在肩缝、腋下、帽顶开刀缝（2处）、袋布、双层袖口需要固定。

13、绳、带类：需预缩。花边、缎带的毛边需要测试是否会脱纱（丝）。

14、锦纶粘扣带袖袢处：毛面在袖片，刺面在袖袢。口袋；刺毛钉在袋布，毛面钉在袋盖。注：特殊情况根据工艺要求确定。

15、缝制过程中特别注意事项需重点提示。

16、配色信息（文字表述）：应与代码信息的表述相一致。

1）面料镶色

2）缝线撞色

3）印花（字）配色：注明底色、配色。

4）横机类：注明底色、配色。

八、主标、洗标、侧标

1、主标：

【a】、T 恤类：商标钉在领后中，领缝向上一针处，号型码钉在主标下口中心位置。

【b】、衬衣类：商标单层钉在后领中，领座上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【c】、风衣、棉服类：

后领贴与肩缝相连，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

后领贴为方形或菱形，商标钉在领缝向下2CM处，号型码钉在主标下口中心位置。

【d】、裤、裙类：商标单层钉在腰里后中，上下居中，号型码钉在主标下口中心位置。

【e】、特殊工艺产品可根据需要设置，放置位置以不影响服装的穿着和产品的使用为宜。

2、洗唛：

【a】、T恤、衬衣、单风衣类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【b】、风衣（有里料）、棉服类：洗唛夹缝在里料左侧缝，女装距下摆12CM，男装距下摆15CM。

【c】、中长、长外衣：洗唛夹缝在左侧缝（衣里），女装距腋下点40CM，男装距腋下点45CM。

【d】、裤、裙类：洗唛夹缝在左侧缝，女装距腰缝（不含腰）向下10CM，男装距腰缝（不含腰）向下12CM。

【e】、其他：顺着缝份倒向，洗唛有款号一面在表面。

3、侧标：

【a】、缝制时要注意其方向性。

【b】、位置按款式具体确定。

九、整烫要求

1、整烫温度：

品种直接熨烫（OC） 垫干布熨烫（OC） 垫湿布熨烫（OC）

棉 175~195 195~220 220~240

麻 185~205 205~220 220~250

毛 160~180 185~200 200~250

桑蚕丝 155~165 180~190 190~220

柞丝 155~165 180~190 190~220

涤纶 150~170 185~195 195~220

锦纶 125~145 160~170 190~220

维纶 125~145 150~170 180~210

腈纶 115~135 150~160 180~210

丙纶 85~105 140~150 160~190

氯纶 45~65 80~90 不可垫湿布

2、整烫方法：

根据不同的面料和款式选择熨烫方法。注意毛绒织物的熨烫不可压倒毛绒。

十、包装方式

1、标识牌放置：

上装：商标吊牌处于明显位置。主吊牌（条形码）、合格证、免烫吊牌依次用尼龙针钉在尺码标背面。

下装：可按上装钉挂，也可挂于裤袢上。

2、各类产品的整叠方式：

T恤、衬衣类： 两袖反折，再上下对叠，前片摆在正面。内衬防潮纸。

裤类：左右对折，再1/3折叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

裙类：上下1/2对叠，门襟一面摆在正面。内衬防潮纸。

(3)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

服装工艺单制作小技巧：

1、关键：主布/配布的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

2、关键：辅料/配饰的颜色搭配与使用部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

3、关键：印花/绣花/烫钻/订珠的颜色搭配与部位，要绝对正确且清晰。错了的话就是整批货玩完。

4、度尺批示图要给，车间师傅可以以此帮你把关车间的产品尺寸。

5、车缝工艺那一档，会车缝懂得怎么做就可以多写点；不懂就可以写“做法跟办”（前提是样办做法正确）

6、当然还有订单数字与包装方法要清晰不能出错了。

D. 一个成功的服装设计师具备哪些条件

一、优秀的服装设计师要具备深厚的文化底蕴。
服装, 本身就体现一种文化, 服装设计更是一种文化的直接反映。它在一定程度上反映着一个国家, 一个民族的文化水准。服装设计师是一个国家、一个民族时尚的代言人。2001 年在我国举行的 APEC 首脑会议期间, 各国首脑身着“新唐装”参加会议, 尽显华夏风韵, 将中国服装文化推到了时尚前沿, 每个华人无不为此感到骄傲和自豪。反思这种盛况产生的原因, 无不体现出中国灿烂的历史文化。在 2008 奥运会开幕式上, 中国 56 个民族服饰的展现, 向世界人民展现了我们中华民族民族服饰的灿烂文化, 成为北京奥运会上一道亮丽的风景线。因而, 一个优秀的服装设计师除具备基本技能外, 还要广泛涉猎众多的文化领域, 拥有丰富的文化积累。

二、优秀的服装设计师要善于挖掘民族服饰的精髓。
正所谓民族的才是世界的，要想有持久的发展，与国际大牌服装接轨，就要善于挖掘和设计拥有本民族特色的服饰。服装设计的目的不仅仅是满足人们的衣着要求, 同时需要兼顾社会的、经济的、技术的、情感的、审美的需要。中国是一个多民族的、历史文化遗产丰富的国家, 56 个民族的服装特点鲜明各异, 都不同程度地反映了其文化、风俗、宗教等文化, 形成了丰富的民族特色和民族风貌。基于这一点优势，我们本土的设计师可以在最易表达民族服装风采的领子、门禁、开衩、纽扣、镶边、图案等方面, 突出民族文化特色, 同时选用有时代感的面料、配用应季流行的款式, 或选用中国特色的面料或印花图案, 吸收西方先进的设计语言, 立体的裁剪方法, 来突出表现出时代文化的特征, 使服装设计不断拓展空间, 从而使服装设计充满时代感。

三、不断创新，张扬个性
目前, 我国的服装设计, 总体上, 仍停留在学习和移植西式服装文化的阶段, 这个阶段不是短时期能够结束的, 与欧洲国家对于服装的研究、考察、总结的力度和深度相比, 我们有着相当大的差距, 所以说现在我们还处于一种表面化的学习状态, 表现为引进设备、引进流水线、来样加工、甚至来样、来料、来板, 几乎不用动脑筋, 很少有真正意义上的服装设计。当然, 服装的附加值也不会很高。没有设计就没有创新, 没有创新的设计就更没有前途。服装设计如何创新? 我认为张扬设计师的个性, 把个性化的设计理念融入民族化和西方先进化设计方法中去, 才会产生有个性的服装设计, 才能提高服装的品牌形象, 也才是真正意义上的创新。

E. 衣服尺寸对照表

常用“尺码”：S: Small 小、M: Middle 中、L: Large 大、XL: extra large 加大。

常见服装有两种型号标法：一是S（小）、M（中）、L（大）、XL（加大）；二是身高加胸围的形式，比如160/80A、165/85A、170/85A等。第一种标注不规范。不管是国产服装还是进口服装，必须按中国的服装型号标准GB/T1335标注型号，英文字母只能作为辅助代码标注。

在国家标准GB/T1335中，女装上衣S号（小号）的号型是155/80A；M号（中号）为160/84A；L号（大号）为165/88A。“号”是指服装的长短，“型”是指服装的肥瘦。

如165/88A，斜线前后的数字表示人体高度和人的胸围或腰围，斜线后面的字母表示人的体形特征。Y型指胸大腰细的体型，A型表示一般体型，B型表示微胖体型，C型表示胖体型，区别体型的方法是看胸围减去腰围的数值而定。

(5)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

选择合适的自己的衣服尺码的方法：

1、量体：是指用软尺测量人体有关部位的长度、宽度和围度的尺寸，作为制作的依据。测量时，被测者立正站直，双手自然下垂，最好穿较紧身的工作服，以保证尺寸的准确性。测量围度时，皮尺应该保持垂直。量体时要注意观察号体型特点，有特殊部位要注明，以备裁剪时参考。

2、参考通用码数：记录下自己平常的穿衣码数，或让店家测量下自己的身高、体重及三围数据，根据这个数据来选择衣服的尺码。

3、量衣：量一下自己最合适的衣服的平铺尺码，对应产品介绍下面要购买的那一款服装的平铺尺码表选择衣服（每个款的数据不同）。服装的类目相同的，尺码准确度越高。

参考资料来源：网络-尺码

F. 男士衣物的尺码及其含义

衬衫是以领围尺寸表示的，比如说40是指领子的围长是40cm ；所以知道自己的领围尺寸就好买衬衣。
裤子是以腰围为主要表示的，以号/型方式，号指身高，型指腰围尺寸，所以知道自己的身高和腰围尺寸就可取买裤子，而不用试穿，也不用管臀围大小。
I恤是以胸围为主要表示的，以号/型方式标出，号指身高，型指紧胸围尺寸。同样知道自己的身高和紧胸围就可指定自己要穿的服装。
另国外有的是以胸围的一般表示的，如标明48它的实际胸围就是96cm或日本过来的以S、M、L等表示，一般M号在国内男装上指170/88A，女装上指160/84A。是一个泛指。
内裤同理。

以上一般都是在商场销售的服装都能遵守的号型尺寸表达方式，其他批发的Y货或路边店的不一定（他们有的以S、M、L、XL或11、13、15号来表示），但各个设计师（制版）师对服装的表达效果看法/理解不一，加放松度就不一样，还有消费者对服装效果 的理解不一，所以最好还是试穿，以自己满意为好。

对于下楼所说的男士商务装或休闲装等都还是以号/型方式表示的，号——身高，型——紧胸围；衬衫一样要以号/型表示，只是多了38、40、42等这就是领围的尺寸了，所以选的时候要看号型又要看领围尺寸，至于裤子说以中国的尺寸表达那是国人习惯问题，上装也有如此，上了年纪的都已寸来说自己穿好大，但现在的年轻人，特别是学服装的有多少习惯用寸的？大家知道：国际上公认长度单位以m、cm表示的，所以这是个单位换算问题。服装企业在裤子上是订腰围尺寸，一般不订裤长（有些裤除外），因为这样覆盖的穿着人群可更广，比如说，身高170和165、160的人可能都是同一腰围，裤长可剪短就行这就是为什么我们看见很多裤子你买了可再给你卷裤脚边的道理，但上衣就不存在这样了。服装企业是根据国家标准GB/T 1335 服装号型 里的规定来执行的，所以不存在用寸标示，有的话都是不严格执行国家/行业标准的企业。

G. 裤子上的XL、M、L、XXL 分别是适合多少身高的人穿

XL：适合180cm身高的人。

M：适合170cm身高的人。

L：适合175cm身高的人。

XXL：适合185cm身高的人。

(7)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

拿裤子举例,裤子通常有4种编法：

一种是身高-腰围厘米法,比如165/68A,这说明是给165高,腰围68厘米的人穿的.68厘米就是2尺啦.凭我经验一般棉布裤子,正装裤子这样编.那个A表示一般的遍法,有时候会有165/70B,就是短而肥的特号.很少见。

一种是臀围法,比如你说的28号,28号指臀围2尺8,一般休闲裤子这样编,这个确实是不看腰围的，它们的裤子都有一个确定的腰围和臀围的匹配关系，一定的臀围就对一定的腰围。

一种是号码法,具体含义就不知道了，但是一般是36 38 40 42这样编,就是传说中的欧码。

还有一种是字母法,就是S,M,L,XL等等.大小要看这个牌子自己是怎么定的，一般M都对应165/66A。

M是"middle"的缩写，表示中码。L是"large"的缩写，表示大码。X是"excess"的缩写，表示超出,额外的意思。

服装上的M,L,XL,XXL是一种表示服装大小型号的方式。S为小号,M为中号,L为大号,XL为特大号,XXL表示特特大号,其尺寸表范围根据地区和生产厂家的设计标准而有所区别。由于衣服的材料不同，虽然同是标注XL号，但对应的身高、衣服的大小也会有明显的变化。

H. 中国人服装标准尺寸

衣服尺码对照表－－鲁宾汉尺码对照表
1、上装尺码为：
01码表示代码为：“XXS” 02码表示代码为：“XS”
03码表示代码为：“S” 04码表示代码为：“M”
05码表示代码为：“L” 06码表示代码为：“XL”
07码表示代码为：“XXL”

2、茄克装尺码为：
70表示代码为：“48”（M）
71表示代码为：“50”（L）
72表示代码为：“52”（XL）
73表示代码为：“54”（XXL）

3、裤装尺码为：
26代表腰围为：“1.9尺” 27代表腰围为：“2.0尺”
28代表腰围为：“2.1尺” 29代表腰围为：“2.2尺”
30代表腰围为：“2.3尺” 31代表腰围为：“2.4尺”
32代表腰围为：“2.5尺” 33代表腰围为：“2.6尺”
34代表腰围为：“2.7尺” 36代表腰围为：“2.8尺”
38代表腰围为：“2.9尺” 40代表腰围为：“3.0尺”
42代表腰围为：“3.1尺” 44代表腰围为：“3.2尺”
50代表腰围为：“3.4尺” 52代表腰围为：“3.5尺”
54代表腰围为：“3.6尺”

4、西服装尺码为：
80表示代码为：“145” 81表示代码为：“150”
82表示代码为：“155” 83表示代码为：“160”
84表示代码为：“165” 85表示代码为：“170”
86表示代码为：“175” 87表示代码为：“180”
88表示代码为：“185”

5、衬衣装尺码为：
60表示代码为：“38” 61表示代码为：“39”
62表示代码为：“40” 63表示代码为：“41”
64表示代码为：“42” 65表示代码为：“43”
66表示代码为：“44” 67表示代码为：“45”
68表示代码为：“46”。

I. 衣服怎么排版

一、衣服排版也叫衣服排料，排料需要的必备要件方法如下：

1、订单明细。

2、全码尺寸表。

3、样衣或款式图，由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板。

4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）。

5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等）。

二、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法，面料品质的几种情形：

1、段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长。

2、边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边。

边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处。

上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。

通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。

3、既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。

三、根据面料的特征采取的排料方法：

1、常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；

2、面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。

3、面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上。

这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。

四、排料版长的控制要求：

一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在1.4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。

五、对于季节的变化规律掌握二十四节气，什么事都有规律可寻。唛架的规律：

1、配色布局，取大优先。大小兼顾，兼顾直观。适当调配，轻尔易举。

2、一行过的整齐排法，一行过的错开排法，一行过的互望的排法。后两项需要多练后的境界。袋布﹑朴﹑别布采取多添少补的方法分配﹐参数视情况订。又因衣料薄﹐料又少而让好裁是基本原则。同时如是通码还要考虑布封﹑数量等问题。

对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。

服装电脑排版应用CAD制作与设计。

(9)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括：

1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）。

2、结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。

国内的制版方式：

中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形。

然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。

短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。

胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

J. S.M.L.XL.XXL.XXXL这些尺码是什么意思

S: Small 小码；M: Middle 中码；L: Large 大码；XL: extra large 加大码；XXL：加加大码，后面的以此类推。依据下表，建议裤子选择L码，裙子选择L码，仅供参考。

女装标准尺码对照表

选购时请综合参考尺码表中的各项参数，这有助您选择到更好的尺码。 (仅供参考，测量脚时请注意用适当力度轻踩水平面上。因测量方法不同，测量出来的数据也会不一样。)国际标准鞋号表示的是脚长的毫米数。中国标准采用毫米数或厘米数。如：245是毫米数，24 1 / 2是厘米数，表示一样的尺码。

(10)男装设计师尺码3尺2印花扩展阅读：

服装尺码标准

服装尺码标准，是表示人体外形及服装 量度的一系列规格参数，是为了规范厂商生产及方便顾客选购而形成的一套量度 指数。服装尺码标准是在人体基本尺寸的基础上，根据不同的款式，加上合适的宽松量。从1992年4月1日起，中国开始全国实施统一的GB1335－1991《服装号型》国家标准，它是由纺织工业部制定、国家技术监督局批准发布的，为此，原来的GB1335－1981服装标准即行废止。新标准是以身高、净体胸围、净体腰围以及腰落差作为号型命名的依据，对每一个号型列出了制作服装所必须的10个关键控制部位尺寸。

测量部位和方法：

领大：领子平摊横量，立领量上口，其他领量下口。

衣长：由前左侧肩缝最高点垂直量至底边。

胸围：扣好纽扣，前后身摊平，沿袖窿底缝横量。

袖长：由左袖最高点量至袖口边中间。

连肩袖长：由后领窝中点量至袖口中间。

总肩宽：由肩袖缝交叉处横量。

袖口：袖口平摊衡量。

参考资料：衣服尺码对照表_搜狐网