女装制版胸高点

1. 中年女装 制版应注意什么急急急

中年女装制版主要有几个部分为重中之重：一，就是围度的放松量。二，是因为体型的特殊性，需要多注意其体型变化差异处，胸高点，
腹围
……。三，是
裤装
注意档围，即立档深。

2. 求问服装人体尺寸的测量方法，服装专业的进，求答。很急

①前颈点(FNP)：此点位于左右锁骨连接之中点，同时也是颈根部有凹陷的前中点。
②颈侧点(sNP)：此点位于颈根部侧面与肩部交接点,也是耳朵根垂直向下的点。
③后颈点(BNP)：此点位于人体第七颈椎处，当头部向前倾倒时，很容易触摸到其突出部位。

④肩端点(SP)：它位于人体左右肩部的端点，是测量肩宽和袖长的基准点。
⑤胸高点(BP)：胸部最高点，即乳头位置。它是女装结构设计中胸省处理时很重要的基准点。
⑥前腋点：它位于人体的手臂与胸部的交界处，是测量前胸宽的基准点。
⑦后腋点：它位于人体的手臂与背部的交界处，是测量后背宽的基准点。
⑧袖肘点：它位于人体手臂的肘关节处，是确定袖弯线凹势的参考点。
⑨膝盖骨点：它位于人体的膝关节中央。
⑩踝骨点：脚腕两旁突起的部位。
⑨头顶点：以正确立姿站立时，头部最高点，位于人体中心线上，它是测量总体高的基准点。
⑥茎突点：也称手根点，桡骨下端茎突最尖端之点，是测量袖长的基准点。
⑥外踝点：脚腕外侧踝骨的突出点，是测量裤长的基准点。
⑩肠棘点：在骨盆位置的上前髂骨棘处，即仰面躺下，可触摸到骨盆最突出之点，是确定中臀围线的位置。
⑤转子点：在大腿骨的大转子位置，在裙、裤装侧部最丰满处。
2．主要基准线
①颈围线(NL)：它是测量人体颈围长度的基准线，通过左右颈侧点(SNP)、后颈点(BNP)、前颈点(FNP)测量得到的尺寸。
②胸围线(BL)：通过胸部最高点的水平围度线，是测量人体胸围大小的基准线。
③腰围线(wL)：通过腰围最细处的水平线，是测量人体腰围大小的基准线。
④臀围线(HL)：通过臀围最丰满处的水平线，是测量人体臀围大小的基准线。
1．衣长(L) 有三种测量方法(需根据客户指定的要求来确定)：
①前衣长(L1)：从颈侧点(SNP)至前衣片的底边处的长度。
②后衣长(L2)：从颈侧点(SNP)至后衣片的底边处的长度。
③后中衣长(L3)：从后颈点(BNP)至后衣片的底边处的长度。
2．胸围(B) 当钮扣扣上或拉链拉好且衣服放平整时，沿袖窿底部水平测量的距离是胸围规格尺寸的1／2。
3．腰围(W) 在腰节线位置处根据我国标准女性160／84A体型可知，从颈侧点(SNP)到腰节线(WL)的前腰节长距离约41cm]水平测量的距离是腰围规格尺寸的l／2。
4．臀围(H) 在腰节线下16～18cm处进行水平测量，所测距离是臀围规格尺寸的1／2。
5．下摆 在底边处水平测量的尺寸(如果是装橡筋的茄克，需分别测量出橡筋受拉伸时和橡筋未拉伸时的尺寸)。
6．肩宽(S) 肩宽有两种测量方法：
①整肩宽(S1)：从左肩端点经第七颈椎点量至右肩端点的长度。
②小肩宽( 2)：从颈侧点( NP)到肩端点( P)的长度。
7．袖长(SL) 袖长有两种测量方法：
①SL1l：从肩端点( P)量至袖口边处。
②SL2：从后颈点(BNP)经过肩端点(SP)再量至袖口边处。
8．袖口(CW) 袖口是围量袖口一周的尺寸。
9．领围(N) 把领子放平整从一端量至另一端的距离(由于领型不同，具体测量方法有所不同)

10．前直开领 从颈侧点( SNP)处的水平线垂直量至前领圈弧开落的位置的垂直距离。
11．后横开领 左右颈侧点(SNP)之间的直线距离的1／2(与后领口弧长是有区别的)。
12，胸围线深 从颈侧点(SNP)测量至胸围线的垂直距离。
13．袖山高 从袖山头顶部测量至袖壮线的垂直距离。
14．袖壮大(袖肥) 在袖壮线的位置测量袖子一周的大小。
其他的尺寸还有如前胸宽、后背宽，袋口大小、左右、上下位置，钮扣大小、
左右、上下位置，各部位分割线条的形状、位置……

3. 女西服的胸高点是什么意思

高点指的是乳突点，在服装纸样中用“BP”表示。
每个地方的叫法都有不同，一般指胸高点指的是乳突点，在服装纸样中用“BP”表示，B指“BUST LINE”（胸围线），P指“TOP”（高点）。但根据具体情况有所不同；打版师自己要有定尺寸的能力,这是最基本的要求.一般企业里打版的形式有三种,一是制单出样,这是客户给出的尺寸,二是实样出样,这就需要看打版师量实样的能力了,三是款式出样,这是需要打版师根据客户的大致要求自己定具体尺寸.

4. 服装纸样尺寸字母的解释。全部的。

肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。
领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。
门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。
里襟 under fly：指钉扣的衣片。
止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。
搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。
扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。
眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。
袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。
驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。
平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。
戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。
胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。
腰节 waist：指衣服腰部最细处。
摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。
底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。
串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。
驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。
下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
单排扣：里襟上下方向钉一排纽扣。
双排扣：门襟与里襟上下方向各钉一排纽扣。
止口圆角 front cut：指门里襟下部的圆角造型。
扣位 button position：纽扣的位置。
滚眼 bound button hole：用面料包做的扣眼。
前过肩 front yoke：连接前身与肩合缝的部件，也叫前育克。
翻门襟：也叫明门襟贴边，指外翻的门襟贴边。
领省 neck dart：指在领窝部位所开的省道。
前腰省 front waist dart：指开在衣服前身腰部的省道。
腋下省：指衣服两侧腋下处开的省道。
前肩省 front shoulder dart：指开在前身肩部的省道。
肚省 fish dart：指在西装大口袋部位所开的横省。
横省 side dart：腋下摆缝处至胸部的省道。
胁省 underarm dart：衣服两侧腋下处的省道。
通省 open dart：也叫通天落地省，指从肩缝或袖窿处通过腰部至下摆底部的开刀缝。如公主线即是一种非凡的通省，它最早由欧洲的公主所采用，在视觉造型上表现为展宽肩部、丰满胸部、收缩腰部和放宽臀摆的三围轮廓效果。
刀背缝 princess seam：是一种外形如刀背的通省或开刀缝。（公主缝，公主线，公主褶）
前后披肩 front or back shoulder cape：覆盖在肩部前后的部件。

上装后身的部位名称

总肩宽 across back shoulder：指在后背处从左肩端经后颈中点（第七颈椎点）到右肩端的部位。
后过肩 back yoke：也叫后育克，指连接后衣片与肩合缝的部件。
背缝 center back seam：又叫背中缝，是指后身人体中线位置的衣片合缝。
背衩 back vent：也叫背开衩，指在背缝下部的开衩。
摆衩 side slit：又叫侧摆衩，指侧摆缝下部的开衩。
后搭门 back overlap：指门里襟开在后背处的搭门。
领窝 neckline：指前后衣片在肩部缝合后，再与领子缝合的部位。
后领省 back neck dart：指开在后领窝处的领省，多呈八字形。
后肩省 back shoulder dart：指开在后身肩部的省道。
后腰省 back waist dart：指开在后腰部的省道。

下装的部位名称

上裆 seat：又叫直裆或立裆，指腰头上口到横裆间的距离或部位。
烫迹线 crease line：又叫挺缝线或裤中线，指裤腿前后片的中心直线。
翻脚口 turn-up bottom：指裤脚口往上外翻的部位。
裤脚口 bottom，leg opening：指裤腿下口边沿。
横裆 thigh：指上裆下部的最宽处，对应于人体的大腿围度。
侧缝 side seam, out-seam：在人体侧面，裤子前后身缝合的外侧缝。
中裆 leg width：指人体膝盖四周的部位。
脚口折边：裤脚口处折在里面的连贴边。
下裆缝in-seam：指裤子前后身缝合从裆部至裤脚口的内侧缝。
腰头 waistband：指与裤子或裙身缝合的带状部件。
腰上口：腰头的上部边沿部位。
腰缝 waistband seam：指腰头与裤或裙身缝合后的缝子。
腰里 waistband lining：指腰头的里子。
裤（裙）腰省 waist dart：裤（裙）前后身为了符合人体曲线而设计的省道，省尖指向人体的突起部位，前片为小腹，后片为臀大肌。
裤（裙）裥 pleat：裤（裙）前身在裁片上预留出的宽松量，通常经熨烫定出裥形，在装饰的同时增加可运动松量。
小裆缝 front crutch：裤子前身小裆缝合的缝子。
后裆缝 back rise：裤子后身裆部缝合的缝子
领袢 collar tab：领子或领嘴处装的小袢。
吊袢 hanger loop：装在衣领处挂衣服用的小袢。
肩袢 shoulder tab，epaulet：装饰在服装肩部的小袢。肩袢通常没有实用功能，只做装饰或标志用，如职业服及军服上面的肩袢。
袖袢 sleeve tab：装在袖口处，或兼有收缩袖口作用的小袢。
腰袢 waist tab：装在腰部的、为了穿入皮带或腰带用的小袢。
腰带 waistbelt：用以束腰的带子。
线袢 french tack：用粗线打成的小袢，多在夏装连衣裙上使用。
挂面 facing：又称过面或贴边，指装在上衣门里襟处的衣片部件。
耳朵皮 flange：在西装的前身挂面里处，为做里袋所拼加的一块面料。
滚条 binding：指包在衣服边沿（如止口、领外沿与下摆等）或部件边沿处的条状装饰部件。
压条：指压明线的宽滚条。
塔克 tuck：服装上有规则的装饰褶子。
袋盖 flap：固定在袋口上部的防脱露部件。

5. 前袖笼中点线至胸围线裁开，前胸下面打裥衣服怎么裁剪

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在 传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。 一、 测量部位： 原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与 肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的 测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。 二、 尺寸加放： 原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放依0cm，第二步再 根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将 胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为四.吧cm；普通衬衣为吧-依0cm；宽松衬衣依贰-贰0cm；西装吧-依0cm；大衣为依5- 贰0cm。制图方法： 依、衣片： (依)、 胸围是成品尺寸。 (贰)、 领口： 领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用依/5领围计算。 (三)、 肩斜： 肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜四.5cm；有垫肩的外衣前肩斜四cm，后肩斜三.5cm。 (四)、 肩宽： 根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的依/贰肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深： 袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量； 另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，本文采用后 一种。袖笼深随款式不同而变化，夏天单衣为B/陆+依；春秋上衣为B/陆+三；冬季大衣为B/陆+5 。 (陆)、胸高点： 在比例裁剪法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，但是 ，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型裁剪法中，胸高点由乳高 和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左 右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。 身高为依55、依陆0、依陆5、依漆0、依漆5的分别对应乳高为贰三、贰四、贰5、贰陆、贰漆；净胸围为吧0、吧四、吧吧、9贰的分别对应乳距为依漆、依吧、依9、贰0(cm)。 (漆)、胸省： 胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为贰.5cm-三.5cm，取三cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为三cm时，胸部造型 立体感较强；当其为贰cm时，立体感一般；当其为依cm时，立体感较差；当其为0时则无立 体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。 贰、 一片袖： (依) 袖山高的确定有三种方法：AH/四+(贰.5-三cm)、前后袖笼深的平均值-(四.5-5cm)和 前袖笼深-(三.5-四.5cm)，本文采用后者：前袖笼深-(三.5-四.5cm)，因为它在使用时较方便。 (贰) 袖肥由袖山斜线确定：前袖山斜线=前AH，后袖山斜线=后AH，按图示画出袖山弧线。 由于弧线长于直线的原理，此袖山已经包含了依cm的吃势，若要增加吃势，则可以在前后袖山斜线上直接平均加放。 三、 两片袖： (依) 以胸围线为袖山底线，袖山高=衣片袖笼弧/三+依。 (贰) A点到袖山底线的距离=袖山高的依/四。 (三) 从A点作水平线，与前袖笼弧线相交于F点；在袖山高的依/三处，作水平线与后袖笼弧线相交于J点。 (四) 线段AB=弧线FG+依，线段BC=弧线HJ，直线段ED=弧线EJ。 (5)从胸围线向上0.吧-贰cm作水平线，与袖笼弧线相交，可以调节前袖偏量"○"。 (陆) 衣片腰线即为袖肘线。 这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有贰.5-三cm的吃势。 上述基本外形确定以后，既可以直接裁剪，成为一件式样简单的外衣，也可以运用省道转移 、分割变化，随心所欲地进行款式设计。在应用中相应作以下处理： (依)、将服装结构制图的应用分成四大类型：裤装、裙装、男上装、女上装。 (贰)、 在裤装与裙装的应用中，先用比例裁剪法，分别讲述普通西裤、西裙的结构制图，再用西裤和西裙作为原型，讲述裤装和裙装的款式结构变化，包括长度变化、腰线变化与外形变化等。 (三)、 在女上装的应用中，先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构，再以此基本衣片为原型，分类讲述省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。 (四)、 在男上装的应用中，先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装，再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的款式结构变化，以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。 这种方法，既应用传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法，在款式不变时能直接裁剪，款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。实践证明，比例法与原型法的有机结合，有较强的实用性，值得推广。 一、服装的变形 服装在制作过程中，由于各种外力的作用会产生不同的外型变化，这与人的穿着方式及服装的材质有一定的关系。 （依）、人体尺寸与服装规格相匹配的关系不同，引起服装的变形不同； （贰）、人体各部位所处服装材、织纹不同，变形量不同； （三）、人体运动时各部位运动量不同造成变量不同； （四）、同种材料相同宽松量，服装结构不同引起的变化量不同。 二、服装的舒适量 （依）、静态舒适量：包括服装穿着时与人体之间必要透气空隙和非压力空隙。 胸位：净B是吧%； （贰）、动态舒适量：包括人体运动时，服装个方位所牵引的量； 三、服装的放松量 方法：放宽后背、加大袖宽、增加衣身围度、改用弹性面料； （例）女西服的放松量：B+吧---依贰CM 、W+吧—依0CM、H+吧--依0CM和体女西装； （例）半束身：B+依四—依陆CM、W+依贰—依四CM、H+依贰—依四CM； （例）宽松的：B贰0CM

6. 有谁知到服装制图的胸高点的BP点是样确定的啊

按日本原形法(两片一起做图)是在后中心线向下B/6+7处画横线,在前片取B/6+4.5的中点,向下4厘米左右就是BP点了.

7. 女装前中为什么要画乳突量。

因为女性体型存在乳房的凸出。
如果乳突量不足，会出现服装舒适度不好或者只适合瘦人穿等问题。一般指胸高点指的是乳突点，在服装纸样中用“BP”表示，B指“BUSTLINE”（胸围线），P指“TOP”（高点）。

8. 服装制版的ST点和B线是什么意思

一般ST点是指臀高点，B线指胸围线，但要看你的符号来自哪个制版资料或哪个地区的叫法，有时候会有差异的。

9. 设计服装怎么测量臂线长 腰线长 胸高点'

如果私人订制的话，要自己动手量客人的具体数据，并且倾听客人的要求。如果是做批量生产的话，都有人台你测量的，人台分为大、中、小码的，一般都500元左右一个人台。我是华南农业大学艺术学院学服装设计的，在量的时候还要放1~2厘米放松量。

10. 服装中bp点是什么意思

BP点也叫胸点、乳点，是英文bustpoint的缩写。

B指“BUST LINE”（胸围线），P指“TOP”（高点）。

在服装上专指女装裁剪时作为胸高、胸距、胸围和胸省量的参考。凡是做比较有型或贴体的女装，打版时都把BP点作为很重要的参考点。

对于女人来说，以BP点(即乳点bustpoint)为测点，用软皮尺水平丈量胸部最丰满处一周，即为女人的胸围尺度，也称上胸围，下胸围是指胸部基底处的胸围。

(10)女装制版胸高点扩展阅读：

如何根据胸围确定文胸罩杯的大小：

罩杯的大小就是上胸围减去下胸围的差根据步骤一测量的结果，用胸围尺寸-下胸围尺寸的差，即确定罩杯号型：

文胸罩杯的划分(上下胸围差)

A:10CM以内(A杯)

B:12.5CM以内(B杯)

C:15CM以内(C杯)

D:17.5CM以内(D杯)

E:20CM以内(E杯)

下胸围尺寸换算

70CM=32

75CM=34

80CM=36

85CM=38