东京购物古代女装

❶ 日本东京哪里逛街买衣服最好女生衣服

Shinjuku新宿
特色：大型商场、旗舰店高度集中
很适合购物狂
这里是东京最繁华的商业中心
老牌商场，有伊势丹、高岛屋时代广场和三越百货（这三个商场肯定有snidel）

除此外还有其他的地方也很好，推荐下：
东京潮流，有0101、Lumine、MYLORD
还有日本本土设计力量的Beams、CommeCaStore旗舰店

东京有特色的购物地：一个是整个位于地下的平价商场，单品价格低至100元人民币；还有位于南口附近的马赛克小路，全是个性小店（去一个地方特色的东西最重要了吧）

有朋友话让朋友带你逛，没朋友买张地图又实惠，又方便。

此外提醒一点：东京也有骗子，小偷，保管好自己的财务，花钱不要太大方，多砍砍价，毕竟中国人的钱花到日本去，让人有点不爽了啦！

祝：旅途愉快！

❷ 日本古代服装种类

楼下的回答只透露出两个字，无知。日本古代服饰的发展，先经历了绳文时代，主要以麻、动物皮毛为主，起御寒防暑作用；到了弥生时代也就是邪马台国时代，女子着贯头衣，大匹的布在中间挖一个洞套头的服装，类似如今雨披的服装，男子的服装为将一块布披在肩部在正面打结，另一块布裹在腰部在正面打结的袈裟衣，样子接近印度的传统服装沙丽，此时的日本已经开始从植物中提取染料，北方称为一部式的连衣式样服装，南方称为二部式的上下分开式服装；到了古坟时代，大和朝廷与大陆我国以及朝鲜半岛高句骊、新罗、百济之间的交流增多，女子服装模仿中国的[筒袖]上衣，下身穿着类似韩服的下装。男子一样穿着筒袖上衣，搭配被称为足结在膝盖部位扎有带子的裤状下衣。那时无论男子还是女子衣领的方向都和现代相反，为右上左下，另外古坟时代养蚕业开始盛行；其后飞鸟奈良时代谴隋使与谴唐使在很多领域吸纳了中国文化，和现代和服接近，前襟左上右下的服装，飞鸟时代圣德太子制定了十二阶，将官位设立为十二个等级，决定了不同等级佩带的冠以及服饰的颜色，奈良时代又将服装分为礼服、朝服、制服，制定了三公服，统治阶级的朝服为立领大衣状的上衣搭配袴，女子为上衣搭配裙的穿着方式，另外也有在裳以及袴上搭配褶的穿法，奈良时代开始从前的左前衣领左下右上变为如今的右前衣领左上右下；平安时代废止了遣唐使，逐渐演变为日本民族自身的服饰，男子服饰从朝服变为束带，公家女子变为被称为唐衣裳装束及女房装束的晴装束正式场合的礼服，束带、唐衣裳装束的袖口部分不缝起来，叫做大袖，和现在的产着及长襦袢的袖子一样，现代和服用语中叫做广袖，特别是女性的唐衣裳装束下穿着的下装叫做白小袖，这种装束特点是受京都风土以及朝廷宫廷文化的发达的影响；镰仓・室町时代的服饰为：武家男子的服装为直垂、女子为衣袴。这是武家阶级势力日增掌握政治权利的时代，为了方便战斗服饰的实用性增强，装束的表着最外面的衣服分别简略到1件，袴与裳被省略，小袖不再作为内衣而是成为外衣出现，这也是室町时代末期到现如今和服的原型，这个时期出现了有‘身八口’的和服；战乱平定后的桃山时代，出现了以华美的美术工艺品而闻名的桃山文化。这个时代绣箔、摺箔、扎染等手工细作繁盛，染织技术飞跃进步，这个时代出现了「辻が花染」的染色技术，男子服饰为肩衣袴，女子以穿着打卦，及以华丽的腰带，民间开始流行名古屋带；江户幕府由德川家康开创，德川家近300年的统治期是闭关锁国的封建社会，庶民阶级在经济、社会层面发挥势力，开创了町人文化繁荣的时代，元禄期（1688～1703）出现了很多被称为元禄文样的色调明快，多使用金线的华美小袖，这个时代的和服和当今的和服样式上已所差无几，可以说是小袖最终成型的时代，江户后期，使用带缔、带扬的太鼓结开始盛行；明治维新是日本大变革的时代，开国政策带来了其他国家的文化，生活方式、服装样式急速得变得欧美化，宫中的礼服变为洋服，并且在上流社会中和洋合并的服装渗透进普通民众的生活中，这个时期的礼服为：男子黒羽二重五个家纹付羽织袴，女子为黑色或其他颜色纯色底色的皱绸上带有五个家纹的下摆带图案的和服搭配丸带。以上就是日本古代到近代的服装种类及发展历程。

❸ 有关江户时代日本女装的问题

那要看你懂不懂日语了 我懒得翻译了 你自己看吧
这个是关于平民的限制
＜初めて、ファッションが庶民へ。＞

これまで奈良朝からここの江戸时代の女性衣装の页で绍介してきました衣装 ・服は、
帝、贵族、政権担当武士の方々の女性 ・男性の皆さんがお召しになっていたものです。
所谓、日本の政治を担って来られた皆さんの服でした。
この江戸时代なる前にも、堺 ・博多商人の方々の中には、お洒落で素敌な女性 ・男性がおられたと思います。
しかし、それらをお示し下さる文献を残して下さっていませんので、知る由もありません。
家康が日本全土を掌握し、秀忠、家光の3代で基盘が整い初め、平和な世（戦が无い）が続きますと、

ここに初めて一般庶民 （年贡 ・运上金 ・付け届け等のお支払い侧） がファッションの世界に登场します。
但し、庶民と云っても 「新兴お金持ちの庶民です。」 今风でしたら 「六本木ヒルズ族の方々。」

「我衣 （わがころも）」 加藤曳尾庵著 文化时代 （1804～1817年） 顷に记されたものですが、

「寛永十六年 (1639年) までは、武家は格别、町人百姓ともに、衣服はなはだ麁相 （そそう） なり。
女も町人百姓の妻なれば之に顺い、正保～庆安 (1643～1651年) 顷まで、年々に軽き贫家の妻 ・娘、
武家へ奉公に出る。次第々々に立身し、上つがたの御服をも拝领して、我が家に帰り、嫁するも右の拝领物
を着し、物见游山祝仪にも一つ二つある物を着したり。故に世上の女子目を奢らせ、有徳家の妻子等は、
手前金にて拝领物の如くこしらへ着し、古の麁相を忘れたり。然れども数多くはなし。
良き所なれども下女は夏冬とも木绵の晴着なり。 中略 寛文年中 (1661～1679年) より、
男女の衣服そろそろ奢る。 中略 寛文年中に至っては、
総鹿の子の小袖着す。
地は白で纶子、或いは、绀 ・绯 ・紫の 结鹿の子を総地にせり。
小舟町一丁目 石川六兵卫 妻、甚だ奢りたり。
此の女 常に纱绫 ・缩缅 ・纶子の类を着し、
晴れがましき所へは、缎子（どんす）（纯子と记述）・纶子 ・金入等を着す。
常宪院殿 （徳川纲吉） 上野へ始めて御成りの时、彼の 六兵卫 妻 御成を拝すに、黒门前に桟敷をかけさせ、
幕をうたせ、左右に切秃両人、绯缩缅の大振り袖を着せ、真ん中に座す。
御通行の时、御帘を巻かせて拝す。 中略 其の时の上意に、
『是は何れの大名の奥方ぞや、あまり结构なり、あれ寻ねよ。』 との厳命にて、
即ち町人の妻なる由 申し上る。
是よりして 中略 石川夫妇 远岛を仰せつけ被る。」

＊ 麁相は侘びしく、质素な事。
＊ 有徳は得がある方ではなく、お金持ちの方です。
＊ 结 （ゆい） 鹿の子は纹纶子の绞り文様生地。
＊ 纱绫 （さや） は平织りの上に更に绫织りを施した光沢がある绢织物。
＊ 缎子は繻子织りで文様を织りだした绢织物。
＊ 切秃 （きりかむろ） は髪を切り下げて结んでいない、おかっぱ头の子供。

庶民もやっとファッションの世界に登场できたのに、いきなり远い岛送りとは。
今时でしたら、「それじゃー、サーフィンしょう。」 何て游べますが、この江戸时代はそうは问屋が・・・。
＜庆长小袖、寛文小袖、奢侈禁止令＞
少し、时代を遡ります。
1596～1615年の庆长年间、秀吉の死から徳川政権移行时期。
安土 ・桃山时代、豪华绚烂と対局の侘び茶质素の名残时代。
アウター （表着 ・ロングジャケット、コート） になった 「小袖」 がファッションを引っ张ります。
そのデザインが 「庆长小袖」 と称されています。フォルム （形） が一定ですので、
デザイン差异は、生地 （布） の善し悪しと柄 （刺繍 ・プリント ・染め技术） の善し悪しです。
善し悪しは、あくまでも好みの问题がありますが、この时代は、その分量は未だ仅かです。
百闻は一见ですので 「京都工芸染匠协同组合」 様の文様の解说の页に絵が有りますのでご覧下さい。
この时点では、未だ庶民の女性には届いていません。（一部、京都町众らを除く。）

☆ 庆长小袖、お客様リストと思われる方。
淀殿（君） （秀吉夫人）、 千姫 （豊臣秀頼夫人）、お江与 （徳川秀忠夫人）、春日局？。
茶屋四郎次郎 ・角仓了以 ・后藤庄三郎 ・今井宗薫 ・末吉勘兵卫 ・角屋七郎次郎らの奥様、お嬢さん。

1615～1624年、元和、秀忠 (1579～1632) (在职 1605～1623) 时代。
1620年 徳川和子 （まさこ 后の东福门院）、后水尾天皇 (在位 1611～1629)(1596～1680) に嫁ぐ。
1624年 寛永、家光 (1604～1651) (在职 1623～1651) 时代へ。
1627年 紫衣事件。 紫色の№1はずっと続いています。紫色の№1は 「高贵（あて）なる紫色」 を确认下さい。
1629年 明正天皇即位 (在位 1629～1643)(1623～1696)
1636年 キラビヤカな日光东照宫完成。
1642年 2月寛永饥馑のピーク。
徳川幕府は、庶民の皆さんを规制します。ご自分达よりも素敌な衣装を付ける事を？ （1628年にも。）
1643年 紫と红梅染めの衣装の着用を禁じる。 紫根の 「本紫色」、红花の 「红梅色」。

1651年 4月家光が死去、家纲 (1641～1680) (在职 1651～1680) へ。
1657年 1月 「振り袖火事」 と云われる明暦の大火。

大江戸八百八町は焼け野原、死者は十万人を越えたとか？
今の人形町に有った旧吉原も浅草へ移动。现在 ZIPANGU は旧吉原大门通りに面した処がオフィスです。
お役人、町民、庶民の生活基盘が一瞬でなくなってしまいましたので、あらゆる生活物资の需要です。
京、大阪、难を免れた江戸の商人さん达は、おおわらはの稼ぎ时。
御用商人だった、奈良屋茂左卫门らは、濡れ手に粟。
彼らの、奥様、お嬢さん达が、势いファッション业界に跃り出ました。
1661～1673年の寛文年间、この时期の流行が 「寛文小袖」 です。「京都工芸染匠协同组合」 で。

1666年 7月小袖デザイン柄サンプル帐の颁布。「新撰御ひいなかた」 と云う雏形本。
サンプルは200柄。その内、ヤングが180柄、ミセスが20柄だったとの事。 やはり ヤング？

1673年 8月三井越后屋、「现金挂け値无し」 で日本桥店 open。（现在の三越さんの场所ではありません。）
1673年 市川団十郎 (1660～1704) が荒事歌舞伎でデビュー。
1678年 东福门院死去

1680年 5月家纲が死去、纲吉 (1646～1709) (在职 1680～1709) へ。 この年、関东 ・五畿内は大饥馑
1682年 「好色一代男」 井原西鹤。 12月八百屋お七火事
1683年 1月天和の禁令 （美服禁止令＝奢多禁止令）。
1684年 10月渋川春海 (1639～1715) （天文方） として、贞享歴を作成、翌年実施。

天和の禁令 （美服禁止令）
「金纱缝 ・総鹿の子、今后、女性はこの衣类の着用を禁じる。制出 （制造） ・売买 も禁じる。
小袖表一反 （端） の値は二百匁 （200目） 以上の売买を禁じる。」

石川六兵卫ご夫妻の远岛事件は、この奢侈禁止令の前の出来事 （1681年） になります。
美服禁止令が出されましたが、2～3年后には、禁止令以前より豪华な衣装を皆さん着用されていたそうです。
禁止令と庶民の饱くなき追求するお洒落合戦は、この后もずーっと続きます。

＊1663年 ハイソ （ high－society ） の方々へ美服禁止令が発せられています。
女院御所 （东福门院）、姫君方 （东福门院のお嬢さん） は、小袖（表着＝アウター） 白银500目まで。
御台様 （徳川将军の奥様） は、小袖（表着＝アウター） 白银400目まで。
御本丸女中 （江戸城お勤め女性） は、小袖（表着＝アウター） 白银300目まで。
このお达しは、あくまでも女性への禁令ではなく呉服商への禁止令と云う形を取っています。 姑息？

＊货币は信用で成り立つ交换価値媒体物。
又、生活基盘の违いにより単纯にこの江戸时代のドレス （小袖） のお値段を类推できませんが、
1609年制定の公定相场が、金1両＝银50匁＝銭4贯文（4,000文）になっています。（1700年には改定）
庶民のドレス （小袖） のお値段の上限が200目 （匁） で东福门院さんらの上限が500目 （匁） 。
ドレス （小袖） 一着、金换算で4両と10両の违い。 たった2.5倍の违いしかありません。
今の世は、カード绵のポロシャツ 980円 シーアイランド绵で 98000円 何と100倍の违い ？？？。
目を白黒し、ビックリする様な 「差异」 でも无いと思うのですが ？？？？？。

大概就是防止奢侈 平民女穿的振袖大小价格的上限 颜色不能穿代表贵族的紫红等

下面是讲江户女装的特点。。。主要是讲振袖的

http://www.bb.em-net.ne.jp/~maccafushigi/mac/19.htm

里面也说了你的一个错误 在江户前期 随便怎么绑都没有意思 早后期 绑在后面是未婚的意思 横绑是已婚 没有绑前面就代表是妓女的意思

❹ 日本古代女装背后为什么有个枕头

日本女士得首先穿上两件的汗衫，加上一条内里群，然后才能穿上和服。和服不是度身订做的，只有大中小码之分，穿上后如何能够贴身呢？这就是技巧了。首先就是要左襟搭上右襟，千万不能弄错方向，因为错了就代表了不吉利。穿上和服之后，要将多余的布料向后折迭。很多人都认为和服后面背着一个小枕头，但其实他们只是用来遮挡折迭的位置，作装饰用，以及象征穿着者的婚姻状况，如果是未婚的，就可以用蝴蝶、花等图案进行装饰，但已婚的话就只能够用方型了。

❺ 详谈日本服饰文化

一，日本的传统服装

据中国史书《魏志倭人传》记载，3世纪前后，日本男人用从肩膀下垂的长布包裹自己，而妇女则用一整块布遮住自己，中间留个洞口漏出脖子。这种样子的穿着在世界其他地方也曾存在，例如希腊、罗马、印度尼西亚和秘鲁，习惯上称为“贯头衣”。

缝制服装的出现可以追溯到公元4世纪前后，被称为邪马台国家的政治机构正处在发展阶段。男人和女人都穿着过腰的上衣，袖子紧而直。男人下装是宽松的象裤子一样的裤（“侉”），女人则穿长长的褶裙，叫做“裳”。

在飞鸟时代（593-710）和奈良时代（710-794），佛教从中国传入日本，中国文化在日本很流行。宫廷有关的人穿着上大受中国文化的影响。平安时代 (794-1185)的宫廷服装分为三个类别：特别礼仪的服装、宫廷里穿的正式服装和普通场合的服装。男性穿用的正式服装叫做“束带”（模仿唐朝官服）。妇女的服装分很多层，正式的女装叫做“十二重衣”（模仿唐朝便服），一共分为12层。往好处说是“雍容富贵”，说难听点儿是“拖泥带水”。

镰仓 (1185-1333) 和室町 (1333-1568)时代，在政府任职的武士正式场合穿束带，他们平常的装束叫做“狩衣”（日本化的服饰），从打猎时候穿的装束演变而来。平常，武士阶层的妇女穿加棉的丝质衣服叫做“小袖”，这跟现在妇女仍然穿用的传统正式服装（所谓的“和服”）没有什么两样。在正式场合，她们穿着长袍叫做“打卦”。

江户时代（1600-1868）武士阶层男子在参加仪式的时候穿一种叫做“上下”的服装，但是平时男人女人都穿小袖和侉。作为一种习惯，人们将布块围在腰上，叫做 “带”。武士要把剑佩在带上，女人的带则逐渐地变得越来越宽松和具有装饰意味。江户时代初期，许多人穿着简单，虽然在正式场合女人可能穿打卦。但是随着漂亮的染色布料和精美图案的诞生，日常生活中的装束也越来越亮丽，那些布料和图案在日本和服中延用至今。

二，从和服到西装

明治初期 (1868–1912)，在举国上下“文明开化”的热潮中，在军队服役的日本人、警察和邮差等政府职员首先接纳西服。吃牛肉、穿西服、跳交谊舞等等，成了文明、时髦的标志。

从政府职员首先穿着西服，也可看出日本的明治维新是由上而下推行的。正因为如此，西服在很短的时间内迅速普及到民间。从当时西方报刊上登载的日本人漫画看，光着脚的二轮车夫居然戴礼帽、扎领带，现在看来很滑稽，当时却是一种流行。

但是，我们注意到，明治时期的西服仅仅是一种表面的流行而已，西方的服饰文化并没有真正扎根日本。尤其在明治的早期，和服仍然是最主要的服装。在正式的场合，男人身着羽织（传统背心）、侉以及西式帽子；而一部分女人，要么身着日本服装，要么干脆穿起西式的靴子。这种靴子配和服的日西式混杂的穿着方式，甚至在那些参加大学毕业典礼的年轻女子中也能够看到。

昭和时代(1926–1989)初期,尤其是日本战败之后，在美国的直接干预下重建，西方的价值观念、审美标准、思维方式融入日本社会，西方的服饰文化也真正被日本接纳。

现在，男士服装越来越西方化，西式的职业装成了公司雇员的标准装束。职业妇女也经常穿西服，许多妇女甚至在家里也穿西服。日本人从幼儿园开始就被剥夺自由着装的权利，大多数幼儿、儿童、少年去学校必须穿戴统一的“制服”，唯有大学生可以自由着装（举行仪式、参加组织又当别论），但一旦进入公司、机关又必须统一服装（比学校略微宽松）。当然，所谓的“制服”也是西服的变体而已。

三，日本现代服装的演变

[四十年代] 二战后，日本妇女们放弃了战争时期被强迫要求穿着的宽松裤子，开始穿上了裙子等正常服装。战后初期，进入日本的时装多数来自美国。40年代后期开始直到50年代，日本妇女热衷于下摆宽大的束腰长裙和宽腰带，也就是所谓美国风格。 从某种意义上讲，巴黎服装也是从美国介绍进入日本的。1947年，Christian Dior 问世，第二年，关于这个品牌的大量信息经由美国传到日本。日本妇女非常热衷于这个在全世界逐渐流行的新样式。

[五十年代] 那个时候，海外旅行对多数日本来说仍然是可望不可及的，电影是人们获得时装信息的主要渠道。日本人可以看到许多外国电影，这样他们就有机会了解欧洲和美国的时装以及日常生活。众多的流行时尚就这样诞生了。当1950年英国电影《红鞋》上映的时候，红色鞋子在年轻人当中立刻流行起来。1954年当电影奥戴利?赫本主演的Sabrina上映时候，紧身半长女运动裤立刻成为年轻女性的时尚宠儿。

1956年根据诺贝尔获奖作品改编的电影《太阳季节》 (《暴力的季节》Season of Violence)在日本上映，许多日本人模仿电影里人物的穿着，一种叫做太阳部落的服饰流行起来。夏天，男士开始穿着圆领运动衫，戴太阳镜，而妇女则穿着色彩艳丽的短裤在大街上悠然自得。,

[六十年代] 这个时期年轻人成为时装的不可置疑的裁判。这个时候，时装从一种高级定制的产品变为低成本的、即买即穿的物品，从正式变得随意。1965年春天，在巴黎时装博览会展示出来的超短裙很快就被引进到日本。传媒一片反对，认为超短裙不适合日本妇女的体形，但是1967年超短裙王后英国模特twiggy访问日本之后，超短裙就流行起来。超短裙最先由年轻妇女穿用，后来年纪大些的妇女也喜欢上了，直到1974年，超短裙一直是广泛受到日本妇女喜欢的时装。

60年代中叶之后，日本男士的服装有了很大的变化，出现了所谓常青藤风格。常青藤风格这个名称来源于美国贵族学校的常青藤联盟。这种时装风格吸收了美国精英阶层的服装传统，虽然经过了起伏盛衰，一直在公司雇员和中年人当中盛行。

与年轻人中流行的时装相比较，公司白领穿着的服装倾向于保守的黑色及灰色基调，结果日本的公司雇员被人们戏称为“沟鼠族”。

[七十年代] 70年代中叶前后，从神户、横滨等港口城市发展起来的服装被人们称为新传统服装（“new虎”）和横滨传统服装（“滨虎”）。 这就像男装当中的常青藤风格那样。用来形容神户兴起的服装风格的口头禅是“很女人味儿呀”和“很成熟哦”。 神户风格（“new虎”）的典型样子是单色的短衫配半长过膝的裙子。而横滨风格（“滨虎”）的特点则是娃娃型，印有设计师标志或者专卖店标识的汗衫，领子下翻，有点儿像马球衬衫。70年代后期，冲浪服在少年当中流行，并且出现了复兴美国50年代服装的趋势。

[八十年代] 80年代日本遭遇泡沫经济，这个时候出现了设计师和人物标识服装的热潮。日本设计师高田健三, 宫家伊势和山本关西在国际舞台上十分活跃并且赢得广泛的赞誉。Y设计组山本纠一的服装赢得了近乎崇拜的流行；深色的风格怪异的Comme des Garcons 设计组的川久保的作品在巴黎时装博览会上展出也引起了人们的关注；还有Bigi设计小组菊池孝男 和 稻叶吉枝的时装，以及 Nicole小组松田三广的时装也同样赢得人们广泛赞赏。

80年代后半期，妇女时装沿着两个方向发展，一个是身体意识，强调展示身体的自然线条；另外一个是以随意为风格的涉谷卡叽(Shibuya casual)，起源于经常光顾东京的涉谷区购物街的高中和大学生。 大约在这个时候身体意识的服装受到愈来愈多的妇女喜欢，人们经常可以看到身穿这种曲线显露的服装的女性在迪斯科舞厅起舞，成为人们议论的话题。而另外一方面，随意风格的服装的概念是简单和耐用。

甚至是在从前被称为灰色老鼠的公司雇员当中，年轻点的也开始喜欢时尚名牌装束。今天， 平淡、严肃仍然是日本工薪阶层基本制服的特点。另一方面，在商业社会里，关于什么是合适的服装的看法也在发生一些变化。例如，许多公司允许雇员在星期五穿着随便一些。

[九十年代] 泡沫经济崩溃之后，如同其他许多事情一样进入了一个似乎看不清楚未来的混乱时期。有些评论家发现，在90年代后半期，服装中出现了一种东方主义和浪漫主义。但是从根本上讲， 90年代可以被称为多种式样共处的时期，没有哪种服装占据绝对优势。

90年代可能最值得提到的事情是，对服装极为敏锐的高中生甚至初中生领导了服装潮流。大街上最为普通的一个景象是一群头发染成棕色的学生，晒的黑黑的皮肤，穿着超短裙和短裤；宽大的袜子有意趿拉露出鞋顶。

四，日本传统服装的走向

今天，和服已经越来越少见到人们穿用。年纪大些的人，从他们年青的时候，就开始习惯穿和服，现在也还一样。某些传统餐厅里的服务员、以及教授传统日本艺术（例如舞蹈茶道和花道）的人，也穿和服。 然而，跟西服相比和服的确是穿起来麻烦，活动不方便，作为一种实用和日常服装事实上已经消失了。

尽管如此，和服植根于日本人民的生活之中，某些重要场合，人们还是要穿和服。这些场合包括：新年参拜、新年聚会、成人节、大学毕业典礼、婚礼、以及其他重要的庆典和正式聚会。在这些场合，女孩和已婚妇女身穿靓丽迷人的“振袖”或者长袖的和服，其精美的设计成为至今仍在繁荣的传统日本文化的一个部分。

❻ 清朝服饰的清代女装

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。 自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。 是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。 皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

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在，东京都品川区西五反田。

❽ 谁知道这是什么牌子女装

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❾ 日本古代女装叫和服，男的呢

推古天皇十一年十二月，宫廷制定冠服和朝服制度，模仿中国隋代的服装制度。服装为立领、右衽、筒袖衣，下穿白裤、系带并垂结于前。面料选用粗厚棉绸，以服色区别等第贵贱。即大德位服紫、大小德位服青、大小礼服赤、大小信服黄、大小义服白、大小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黄象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色结合五伦之说，五伦中以德为先。裤是用白色粗厚棉布，腰带用倭文布。

天武天皇十年开始，日本人开始使用革带。正式场合穿有栏服，系长带，上衣的衣腋合缝，下摆开横衩，前襟系带从右边垂下长长的结。非正式场合的简便服装为无栏短带，开腋，下摆无横衩，襟带也颇短。

从持统天皇四年开始，高官冬穿绫绸夏穿罗，绫罗地上以团窠图案作为装饰。窠是鸟巢之意，形如涡状。色彩也根据官位来选定，从粉红、黑紫、紫红、深绿、深蓝到浅蓝色，平民服装为黄色，奴仆为黑色。

奈良时代（710-780年）日本受到中国唐朝文化的广泛影响，服装中出现了男着女装和女着男装的社会风习。奈良时代的织物种类很多，有绫、锦、罗、纱、绸、绢、绮、布等。其中最著名的就是鹿胎绞。

平安时代（794-1192年）在日本史上又称"国风时代"，它是指在消化唐朝文化之后发展起来的独具大和民族风格的新文化。这时期服装工艺发达，装饰趋向华丽，是日本服装史上的"贵族时代"。平安时代的宫廷服装成了后来廷喜式的基础。平安时代的盛装包括唐衣、表着、圭、细长、壶装束、单衣、裳、裤等。唐衣是指衣长和袖长较短的直领衣，后来唐衣又称作禁色，规定、绯色锦绫唐衣没有得到特许不能随便穿着。

表着,是一种与今天的和服相类似的服装。

圭，是多层衣，层数不限，根据《荣华物语》载，多则达18-20层。小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮，这不失为近代日本和服的一种特色。细长穿在小圭的上面，看起来细长的服装，质地和纹样没有特别的规定。

壶装束，指戴市女笠，着圭，是女子外出远门时穿的服装。

单衣，尤其是装饰性很强的"十二单"也是这个时期中重要的服装式样，它是宫中女官穿着的服装。十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面叠十二层圭的装饰性服装。

镰仓幕府（1192-1333年）是日本史上第一个武士政权，这个时期的武士服装具有鲜明的民族和时代特色。至明治时代，日本的和服基本定型。

❿ 古代的女装分为那些种类

深衣：
西汉时，服饰多为曲裾，原因是西汉的裤子无裆，需要有曲裾的遮挡，而至东汉，由于服饰的完备，不再需要繁琐的曲裾，便产生了简洁的直裾，曲裾因此渐渐淡出了历史舞台。
襦裙：
汉代妇女的襦裙：上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是齐腰襦裙，高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗装，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗装也为汉族中的贵妇所仿用。