Ⅰ 服装制版中 1后背2前身3后约克 这是什么意思
后背指的是背长，前身是前衣长，后育克是后片上袖笼到后中的分割衣片，育克省位置下去3cm左右画分割线就是后育克
Ⅱ 请问服装纸样大师们：女西装的八片式刀背省是从前、后落肩点向上多少CM开始分割、
刀背分隔缝属于造型分割线，跟人体结构没什么关系，凡是造型线，没必要在做纸样时候，太考虑尺寸问题。你是刚学纸样的吧，那我告诉你什么时候或者什么部位一定要考虑尺寸，什么部位不需要考虑尺寸。
做纸样，是以人体为本，记住有七条线段（5条水平线，2条垂直线）是需要给尺寸的，剩下的都属于造型线，因为是造型线，所以就没有一个所谓的定数，只有一点，造型线要有美感，要适合你做纸样款式的风格。比如刀背线，功能上是做收腰的，但在视觉上也得要有收腰的感觉，不知道这个你明白不？
刚才所说的七条线，是以人体为本的。（指上装）
1、上平线：上平线是你确定款式长短的起点。这个你懂的。
2、胸围线：胸围线是确定你所指定人体的胸所在的位置，也就是肩颈点（纸样上指上平线）到BP点长度。很多人说是袖笼 深线，我不赞成，因为袖笼的深浅是看款式或者加放量而定的，有深有浅。但胸围的位置是指BP点所在的水平位置。对于固定的人体，胸围线的水平位置应该是固定的。
3、腰围线：腰围线的位置是上平线到腰节的长度距离的水平线。这是按人体定的。
4、臀围线：臀围线的水平位置，也是按照人体来定的高度，至于有的是从腰围线下量多少，还是从上平线下量多少是没关系的，只是方式不同，但只要符合人体就可以。有的人说衣长很短，在臀围上，是不是不需要定臀高线，我觉得是一定要定的，因为衣长无论长短，其下摆都是按臀围的大小来参照的。
5、衣长线：也就是所谓的下平线。是确定衣长的依据，也是必须的。
剩下2条是垂线，后中线和前中线：两个中线的距离是纸样胸围的1/2，是确定款式围度的依据。不用我多少了吧。
你会问我，还有肩缝线、侧缝线、前后领窝、前后袖窿线，还有你说的刀背分割线，等等呢？我觉得这些线都是属于造型线，既然是造型线，那就没有定数，属于设计范畴内了，想怎么做就怎么做，比如有一些款式是连身袖或者连身领呢？还有一些款式没有侧缝，或者是侧缝偏移了，如三开身结构。当然，我说的那些属于造型线的部位，不属于跟人体有直接关联的是不是在做纸样中就不画那些线条了呢，当然不是了，也得要画的，什么款式要做到万变不离其中。说了这么多只有一个，做好纸样，不要局限于定数。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你纸样技术越来越成熟。
Ⅲ 服装制版中用公式计算前胸宽,前肩宽和后背宽、后肩宽画出线以后没有冲肩量
我不知道你的肩宽39CM是依据什么数据得来的？按照国标数据，女子中间体 160/84 总肩宽为为 39.4CM，108 胸围要什么什么型号的衣服？可以做 175/96 型号，但这型号的肩宽是多少？国标数据为42.4CM，实际操作中，起码要 42.6cm 以上。
要是男装就更不对！男子衣服可稍宽松，108 胸围完全 可做 175/92 型号的衣服。175/92 型号肩宽是多少？按照国标数据是 45.6CM，也就是说，男装这个型号的衣服，肩宽数据最小也要45.8以上。
39CM的肩宽，只能做童装用，实用于 150/72 型号！
你说按照公式，你到那里去找到所谓的冲肩量？
还有要告诉你的就是，前胸及后背宽用什么胸围1/5或者胸围 1/6来加调整数字都是不科学的！人体胸围横切面，女人是一个接近圆形，男人是个稍微有点椭圆，也就是说，女装的胸宽档差是接近 1，而男装也就是稍大于 1。
肩宽档差国标采用数据是 1.2，你用胸围 1/5，那前胸宽档差就是1.6CM，比肩宽还大。
二十多年服装制版经验说出来的话，相不相信就随你了
Ⅳ 请教个服装方面的问题关于女装省量的转移
你的理解是正确的,对于实际操作,你可以自己动手试几次,打好版.裁成片.把整件做出来看效果.这个没有固定公试的,制版很多都是试出来的,多试几次取最合适的,我也在研究这方面的,
Ⅳ 上衣服装打版时前袖笼比后袖笼大多少才算标准
一般男装是后片袖笼弧长，女装前后差不多，你要多样衣打版，打版起来做出来比较对比一下，或者让有经验的版师或者样衣工艺师看看有没有变形，多打版，多吸收
Ⅵ 服装制版中女装后肩省转移到袖笼,袖窿就加长,该怎样处理这加长的量
后肩省是不能全转移的，要相对的做调整。正常原型的后肩省在1.5CM左右，预留0.6CM左右工艺吃量，也就是后小肩的长度略大于前小肩长度0.6CM左右（具体数值要根据面料和款式的需要再做调整）。剩余的0.9CM转移到后袖笼。所谓的后袖笼加长只是一个假象，针对于原型的对比是加长了，但实际中垫肩量，或者活动量都不止于这个数值。
Ⅶ 请教服装制版师傅，胸省量越大，上平线向上抬的越大，欧美胖体女装胸省量达到6厘米，上平线抬上多少，抬
这个不会出现肩缝向后偏移现象，制版的领口肩部结构造型已经决定了肩缝的位置！
上抬量过大有时候会影响F/AH，会使F/AH过小，从而影响人体穿着，这种情况可以使袖笼深稍微增加点，胸省量太大的办法一般都通过BP点转移到其他位置，如果附近没有合适的省道可以转移或者周围也没有其他的分割线进行关闭等方法处理的话，可以将省量的一小部分转移至胸省下的分割线或直至下摆，其余大部分留在上平抬！
Ⅷ 做女西服时肩省和胸省应该如何处理
制板是先画前片还是先画后片，国际通用是先画后片。因为相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动。另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线。第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。有时还会造成划口。当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
而第二种方法实际上是将前领口改窄了。也就是我们说的倒撇胸。这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。由于胸省从前侧缝中分离出来，只需运用转省的原理，就可以自由设计出多样的省来。
从人体体型特征上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体胸部时，在领口前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要手段。
撇门量与胸省的关系
撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。
撇门的工艺处理相当于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向BP点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。
(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即使应用撇胸量也较小，因为撇胸大了门襟止口不容易归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。
(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与胸部胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。
撇门工艺要求面料有良好归拨性能，如采用了化纤面料，本身面料就没有良好的归拨性能就会出现前止口外斜，领口后倾等弊病。
撇门量在结构设计中的应用
如果款式造型在肩部或领口设计有省的造型，且服装的整体感觉合体时，由于原有的胸省量全部转移为肩省或者领口省，这两个省位离前中线位置近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。
如果款式是宽松造型的话，由于整体造型属于宽松风格，不太讲究服装与人体的合体性，这类服装也就不需设计撇门。
如果选用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会影响服装的外观)而采用在前身衣片的底摆增设起翘的方法，当前后衣片缝合后，前衣片会产生一定的倾斜，从而产生与撇门相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服装的整体感觉较合体时，由于省位离前中心线位置较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。
在这里有一点要注意，可以把撇门量转移成为领口省，把领口省位隐蔽在翻领下面，这样既没有改变服装的造型，又满足了撇门的设计。
在款式结构设计时，可以根据造型的具体要求，结合以内容加以运用。
女性人体胸部呈隆起形状，设置胸省是勾勒女性人体胸部线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性的作用。女装胸部的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。不管是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方式有两种，即直收法与变量法。
直收法指以BP点或BP点附近为省尖点，收掉结构造型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为常见，它是根据款式面料以及工艺要求来确定胸省的位置。通常的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的位置(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。
变量法是指不通过BP点，将结构造型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服装中最为常见，它也是根据款式、面料及工艺要求来确定转移的部位。
门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上的区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领圈与肩线上的变化只是用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只适合开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。
l、对齐腰线画好a线。
2、按住BP点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领圈底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。
3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。
4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。
下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不适合用格子及横条纹理效果的面料。将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。
总之，根据不同性质的面料与不同款式，胸省的位置有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。