女装西装纸样视频

⑴ 女西装打板图解

西服的版型都有固定的模板的，找模板必要的地方稍微改改就可以了，西服版型没有多少变化的，必须掌握。

⑵ 谁有服装制版教程和缝制教程最好是清晰易懂的。

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回答中的这些服装制版教程和缝制教程基本上包括了服装方面的绝大部分技术，

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《东华大学名师制版实操》2.4G

《服装裁剪技法--上装篇》4.8G

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《服装缝纫系列讲座》800MB

《服装效果图绘画技巧》476MB

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《武汉纺织大学-服装结构学公开课》 764MB

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⑶ 我从未涉及过服装行业，现想学服装打版，求服装打版基础入门教程（有视频教程更好），

没有缝纫基础想学服装打版的话真的很难，我建间你最好先了解一下缝纫工艺和缝制技术，如果能完整的完成一件带里面的衣服缝制，那么你再学服装打版才能知其然并知其所以然，不通衣服缝纫而去学服装制版那真的是很难，只能学会个表皮，而很难深入，希望你在学习服装打版的路上不要走弯路

此类所有服装打版书籍均图中右下角，其内有一千多册电子版的服装打版书

推荐你可以看下下面这些服装打版电子书目录：

《文化服饰讲座-女西装部分》
《我的第一本裁缝书》真野章子《西服工业化量体定制技术》
《现代成衣制板》《现代服装设计裁剪图350例》《现代服装纸样设计》
《高级女装技术教程》《新概念女装纸样法样板设计》《女装精确打板推板》

《欧美男装打板技法大全》王善珏《裙子设计与制作》蒋金锐
《人体造型解剖学基础》王炳耀
《日本登丽美时装造型工艺设计-大衣》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇上》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-基础篇下》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登丽美服装学院
《日本登丽美时装造型-上衣、背心》登丽美服装学院
《服装结构设计_王淮_朱铁黎》《服装结构设计与疵病补正技术》《服装结构原理与原型工业制板刘建智》《服装品牌标志大全》《服装斜裁打版技术》《服装纸样设计》《服装纸样设计》《服装纸样设计原理与应用_男装编》《服装纸样设计原理与应用_女装编[服装原型的形成与特点》

⑷ 哪位人士有CAD西服纸样，女装最好。就CAD默认的格式即可，因时间来不及，作业交不了。请问你还有没有西装款

我有、、

⑸ 男士西服的纸样怎样画出来的

一款用于定制或职业装的基本码纸样。

驳口、领口、前止口、底摆和后中缝均为净缝，其它为毛缝。

下面以一块化纤布纸样为例：没做任何工艺处理，緔袖子为手针绷缝。在人台上衣服有点毛病，不如穿在身上效果好些。

规格：

衣长:75cm

胸围:110cm

肩宽:47cm

袖长:62cm

袖口:14.7cm

⑹ 服装入门裁剪视频教程

网络搜索 " 网罗设计 " 这4个字就有图文.电子书.书籍.光盘.素材.视频教程打包下载!

⑺ 女士西装裁剪方法

单排扣女士西装裁剪图解：图一

剪裁分三种：平面裁剪、立体裁剪和原型裁剪.
平面裁剪:是以人体所测量的尺寸，设计平面制图，即短寸式裁剪法。
立体裁剪:是从人体上裁剪下来的，很符合人体曲线要求的原型衣片。
原型裁剪:是以推理的方式，通过立体裁下来的衣型，用原型加上款式放松度裁剪服装的方法。
人体的躯干部分起伏较大，男女差异也很明显，按照性别、款式，要分别采用不同的裁制方法，使服装穿着合体、美观大方。在工艺上服装裁剪还有批量裁剪和单件裁剪之分。

⑻ 请问服装纸样大师们：女西装的八片式刀背省是从前、后落肩点向上多少CM开始分割、

刀背分隔缝属于造型分割线，跟人体结构没什么关系，凡是造型线，没必要在做纸样时候，太考虑尺寸问题。你是刚学纸样的吧，那我告诉你什么时候或者什么部位一定要考虑尺寸，什么部位不需要考虑尺寸。
做纸样，是以人体为本，记住有七条线段（5条水平线，2条垂直线）是需要给尺寸的，剩下的都属于造型线，因为是造型线，所以就没有一个所谓的定数，只有一点，造型线要有美感，要适合你做纸样款式的风格。比如刀背线，功能上是做收腰的，但在视觉上也得要有收腰的感觉，不知道这个你明白不？
刚才所说的七条线，是以人体为本的。（指上装）
1、上平线：上平线是你确定款式长短的起点。这个你懂的。
2、胸围线：胸围线是确定你所指定人体的胸所在的位置，也就是肩颈点（纸样上指上平线）到BP点长度。很多人说是袖笼 深线，我不赞成，因为袖笼的深浅是看款式或者加放量而定的，有深有浅。但胸围的位置是指BP点所在的水平位置。对于固定的人体，胸围线的水平位置应该是固定的。
3、腰围线：腰围线的位置是上平线到腰节的长度距离的水平线。这是按人体定的。
4、臀围线：臀围线的水平位置，也是按照人体来定的高度，至于有的是从腰围线下量多少，还是从上平线下量多少是没关系的，只是方式不同，但只要符合人体就可以。有的人说衣长很短，在臀围上，是不是不需要定臀高线，我觉得是一定要定的，因为衣长无论长短，其下摆都是按臀围的大小来参照的。
5、衣长线：也就是所谓的下平线。是确定衣长的依据，也是必须的。
剩下2条是垂线，后中线和前中线：两个中线的距离是纸样胸围的1/2，是确定款式围度的依据。不用我多少了吧。

你会问我，还有肩缝线、侧缝线、前后领窝、前后袖窿线，还有你说的刀背分割线，等等呢？我觉得这些线都是属于造型线，既然是造型线，那就没有定数，属于设计范畴内了，想怎么做就怎么做，比如有一些款式是连身袖或者连身领呢？还有一些款式没有侧缝，或者是侧缝偏移了，如三开身结构。当然，我说的那些属于造型线的部位，不属于跟人体有直接关联的是不是在做纸样中就不画那些线条了呢，当然不是了，也得要画的，什么款式要做到万变不离其中。说了这么多只有一个，做好纸样，不要局限于定数。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你纸样技术越来越成熟。

⑼ 女西装领的纸样是怎样画的，有谁能详细解说

你说平裁吗？
1，画出后颈长，前颈长，搭门长（2厘米左右），一条直线

2，最右边那个点（搭门那个点）下降1.2厘米左右，用鹅头尺画一条弧线
从这个点到，前颈鹤后颈中间那个点，圆滑弧线

3，画出领子高度，5厘米左右，右边的位置领子高度要画着半圆的

这是一种，有的领子很立体的，就是在前颈和后颈之间的位置，打开一个0.5厘米左右的小省道就可以了

说的不是很清楚，供参考

⑽ 女士西装马夹教程 教我裁剪 纸样缝合

西装(外套+西裤)、马甲，这些书里有的，新华书店就有
领带、领结以及背带这是书是哪个没有的，裁剪的时候一个注意就可以了:45度角裁剪，角度跑了领带领结就做不起来的