清代女装图片和价格图片大全

❶ 古代女子衣服都有什么样的（带图）

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流 窦淝夷信 ㄓ谩D媳背 保 狈缴偈 褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。 隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。 宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 http://image..com/i?tn=image&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fr=ala0&word=%B9%C5%B4%FA%C5%AE%D7%D3%B7%FE%D7%B0 这个地址里有图片 你可以去看看 很多很全面 如果答案满意请支持一下 谢谢!

❷ 清朝贵族女人的衣服和发饰

女服服饰：

朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

清代后妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。
清代贵妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。
清代女龙袍
清代服饰 清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。
清代龙褂
清代宫廷服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。

❸ 清朝民间女子服饰，要平民百姓的服装哦！最好有图片

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

❹ 清代女装的旗装是什么样的

旗装以衫袍为主。“衣衫”窄长，外如“坎肩”，长至腰际或与衫齐。或罩“马褂”，冬用“长袍”，内著“袄”、“裤”，皇后朝服(故宫藏品)，冠、袍、褂、裙、朝珠配套。“常服”，有凤袍，为鲜蓝缎面、彩绣八凤、红绿浓重对比，穿插牡丹花朵彩色退晕微妙，还有“蓝缎菊花百蝶袍”。另有“霞帔”(传世实物)，形制增阔，有领对襟两侧系带。青缎面、围领为如意云，中缀孔雀补子，左右绣云鸟下绣对龙及五彩“海水江涯”，滚花边，燕尾摆缘蓝边，缀黄网黄色流苏。还有“马甲”为袍外坎肩，形式多样。外出有“披风”，为短领大袖对襟，长及膝，早期施五彩夹金绣纹，后有平金团花，波浪水脚，以至点缀珠宝装饰。

❺ 求清朝妃嫔衣服制作图

女服服饰：
朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。
吉服：由外褂与袍组成。

清代后妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。
清代贵妃朝服
清代后妃服饰 皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。帽纬上有金凤和宝珠。冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。
清代女龙袍
清代服饰 清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。领与接袖、中接袖、袖端为石青色。纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。绵、夹、裘根据季节而定。皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。襟饰行龙四条。下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。
清代龙褂
清代宫廷服饰 清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。
清朝服饰-清代女装

清朝服饰
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

清朝服饰
同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至民国初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

清朝服饰-女装便服

清朝服饰
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝服饰-女装礼服

清朝服饰
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝服饰-女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝服饰-女装公服

清朝服饰
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

❻ 宋元明清服装资料和图片

一、男子服装
襴衫：两宋时期的男子常服以襴衫为尚。所谓襴衫，即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襴，以示上衣下裳之旧制。襴衫在唐代已被采用，至宋最为盛兴。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襴者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。
帽衫：士大夫交际常服，一般是头戴乌纱帽，身着皂罗衫，束角带，登革靴。这里需要补充说明的是乌纱帽，此种帽式在隋唐即已出现，唐代杜佑《通典》载：“隋文帝开皇初，尝著乌纱帽……自朝贵以下至于冗吏，通著入朝，后复制白纱高屋帽，接宾客则服之。大业年令，五品以上通服朱紫，是以乌纱帽渐废，贵贱通服折上巾。”唐时纱帽被用作视朝听讼、宴见宾客之时。而宋时儒生亦戴，样式尽可随己所好，一般以新奇为尚。除帽衫之外，还有初为戎服，后成官员便服的紫衫；有举子服用、女子亦穿的凉衫，或称白衫，再后演变为丧服。
裘衣：是由羊、兔、狐、獭、貂等动物皮毛制成的皮衣。《晋书·郗超传》即有“且北土早寒，三军裘褐者少，恐不可以涉冬”的叙说，唐宋诗词中屡见，如苏轼词中“锦帽貂裘，千骑卷平冈“等，其中一种华美的贵重裘衣，谓之鹤氅(早年鹤氅据传为真鹤羽制成)，前后开衩，以便于骑马。
幞头：作为宋人首服，应用广泛。不过唐人常用的首服幞头至宋已发展为各式硬脚，其中直脚为某些官职朝服，其脚长度时有所变。据说起源于五代，《幙府燕闲录》载：“五代帝王多裹朝天幞头，二脚上翘。四方潜位之主，各创新样，或翘上而反折于下，或如团扇、蕉叶之状，合抱于前。伪孟蜀始以漆纱为之。湖南马希范二脚左右很长，谓之龙角，人或触之，则终日头痛。至汉祖始仕晋为并州衙校，裹幞头两脚左右长尺余，横直之不复翘，今不改其制。”两边直脚甚长，确为宋代典型首服式样，有“防上朝站班交头接耳”之说，不一定可信，我们可以将它作为一种式样予以辨认宋代服饰形象。另有交脚、曲脚，为仆从，公差或卑贱者服用。高脚、卷脚、银叶弓脚，一脚朝天一脚卷曲等式幞头，多用于仪卫及歌乐杂职。另有取鲜艳颜色加金丝线的幞头，多作为喜庆场合如婚礼时戴用。南宋时即有婚前三日，女家向男家赠紫花幞头的习俗。
幅巾：此期重新流行。在官员幞头逐渐演变为帽子时，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾为雅，因可随意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾。如桶高檐短的“东坡巾”，还有“程子巾”、“逍遥巾”、“高士巾”和“山谷巾”等。
朝服：宋代官员朝服式样基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。这种方心曲领上圆下方，形似缨络锁片，源于唐，盛于宋而延至明，在明代王圻《三才图会》中有图示，后面应为长长的丝绦。黄色仍为皇帝专用服色，宋开国皇帝赵匡胤在陈桥驿发动兵变时即是黄袍加身而称帝的。下属臣官，三品以上多为紫色，五品以上多为朱色，七品以上多为绿色，九品以上为青色。上朝时多佩鱼袋，唐代时即作为出入宫廷的证件鱼符，起始于秦代传达命令时从中剖成两半的虎符，宋代已作为显示等级的标志了。带钩仍应用广泛，其中不乏精致之品。
需要单独说明的是，依宋代制度，每年必按品级分送“臣僚袄子锦”，共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹。如翠毛、宜男、云雁细锦，狮子、练雀、宝照大花绵，宝照中等花锦，另有毬路、柿红龟背、锁子诸锦。这些锦缎中的动物图案继承武则天所赐百官纹绣，但较之更为具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。
劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布，以便于劳作。其工商各行均有特定服饰，素称百工百衣。孟元老《东京梦华录》记：“有小儿子着白虔布衫，青花手巾，挟白磁缸子卖辣菜……其士、农、商诸行百户衣装，各有本色，不敢越外。香铺裹香人，即顶帽，披背。质库掌事，即着皂衫角带，不顶帽之类，街市行人便认得是何色目。”张择端《清明上河图》中，绘数百名各行各业人士，服式各异，百态纷呈。另有僧侣服、衙役服、兵服等，在此章文字部分从略。
金坛南宋周瑀墓内出土三十余件男式衣裳，是难得的形象资料，如围裳、开裆夹裤、圆领单衫和漆纱幞头等。
二、女子服装
宋代妇女服装，一般有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿、尤盛行于女服之中的一种服式。
背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开侧衩者。宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服用，取其既舒适合体又典雅大方。
襦：短襦之式最迟在战国时即已出现，多系在裙腰之内。此期有由内转外的趋势，犹如今日朝鲜人所穿短襦，不系裙腰之中。
袄：为日常服用衣式，大多内加棉絮或衬以里子，比襦长，且腰袖宽松。
衫：衫为单层，以夏季着之为主，袖口敞式，长度不一致，一般质以纱罗。宋诗中：“薄罗衫于薄罗裙”、“藕丝衫未成”、“轻衫罩体香罗碧”等诗句绘其质地之美。
半臂：原为武士服，因袖短而称之为半臂。唐女喜服，宋代男子着于内，女子着于外。
背心：当无袖，即裲裆。连同半臂、背子等皆为通对襟，此间区别为半臂加袖长可成背子，半臂去袖则为背心，与某些裲裆肩处加襻有所不同。
抹胸与裹肚：主要为女子内衣。二者比之，抹胸略短似今日乳罩，裹肚略长，似农村儿童所穿兜兜。因众书记载中说法不一，如古书中写为“袜胸”，尚有抹胸外服之说，可以确定的是这两种服式仅有前片而无完整后片。以《格致镜原·引古月侍野谈》中记“粉红抹胸，真红罗裹肚”之言，当是颜色十分鲜艳的内衣。
裙：是妇女常服下裳，在保持晚唐五代遗风的基础上，时兴“千褶”、“百迭”裙，形成宋代特点。裙式修长，裙腰自腋下降至腰间的服式已很普遍。腰间系以绸带，并佩有绶环垂下。“裙边微露双鸳并”、“绣罗裙上双鸾带”等都是形容其裙长与腰带细长的诗句。裙式讲“百迭”者，用料六幅、八幅以至十二幅，中施细裥，如诗中形容“裙儿细褶如眉皱”。裙色一般比上衣鲜艳，其中“淡黄衫子郁金裙”、“碧染罗裙湘水浅”、“草色连天绿色裙”、“瑈蓝衫于杏花裙”等写出绚丽多彩的裙色。从“主人白发青裙袂”和“青裙田舍归”等诗句中又可看出考年妇女或农村劳动妇女多穿深色素裙。宋女裙料多以纱罗为主，有些再绣绘图案或缀以珠玉，“珠裙褶褶轻垂地”记下装饰。裙式中还有以裙两边前后开衩的“旋裙”，因便于乘骑，初流行于京都妓女之中，后影响至士庶间，再发展为前后相掩以带束之的拖地长裙，名曰“赶上裙”。
裤：汉族古裤无裆，因而外着裙，裙长多及足，劳动妇女也有单着合裆裤而不着裙子的，应为之裈。宋代风俗画家王居正曾画《纺车图》，图中怀抱婴儿坐在纺车之前少妇与撑线老妇，皆着束口长裈。所不同的是，老妇裤外有裙，或许是因为劳动时需要便利，因此将长裙卷至腰间。这种着装方式在非劳动阶层妇女中基本没有。除此之外，宋女还有膝裤与袜子，“一钩罗袜素蟾弓”不仅示出袜料，而且表明了宋代女子的缠足之习，《两宋名画》中杂剧人物也留下缠足形象。鞋子讲究红色鞋帮上绣花，且作风头形的式样，劳动妇女多数着草鞋等平头、圆头鞋。天足，以便于耕作等重体力劳作。
盖头巾：方五尺左右，以皂罗制成。为女子出门时遮面，后以红色纱罗蒙面，作为成婚之日新娘必着首服，此习惯一直延续到近代。
花冠与佩饰：花冠初见于唐，因采用绢花，即可把桃、杏、荷、菊、梅合插一冠上，谓之“一年景”。男女皆可戴，周密《武林旧事》记正月元日祝寿册室，有诗戏曰：“春色何须羯鼓催，君王元日领春回，牡丹芍药蔷薇朵，都向千官帽上开。”《东京梦华录》记：“公主出降，有宫嫔数十皆真珠钗插吊朵玲珑簇罗头面。”《梦梁录》中也记“飞鸾走凤七宝珠翠首饰花朵”一类发饰。还有“白角长梳，侧面而入”等具宋代特色的发饰等。
当时官宦贵妇服饰上常有当时应景的花纹，据邵伯温《河南邵氏闻见录》记：“张贵妃又尝侍上元宴于端门，服所谓灯笼锦者。”上元灯节时服灯笼锦，其它四时节日也穿着与之相配的服装与饰品，陆游在《老学庵笔记》中写道：“靖康初，京师织帛及妇人首饰衣服，皆备四时。如节物则春幡、灯球、竞渡、艾虎、云月之类……”女词家李清照曾写：“中州盛日，闺门多暇，记得偏重三五。铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚。”辛弃疾在《青玉案·元夕》中也写道：“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”均在写景之中同时描绘出了宋时年节之日的应时饰品。当时，妇女仍饰面妆，但其程度远不及唐，只是如欧阳修词中：“清晨帘幕卷轻霜，呵手试梅妆。”或《宋徽宗官词》中“宫人思学寿阳妆”等。至于包括女式衣裳、衣料、被褥在内的实物资料，福州南宋黄异墓内三百余件遗物最有参考价值。
明代服饰改革中，最突出的一点即是建国后立即恢复汉族礼仪，调整冠服制度，太祖曾下诏：“衣冠悉如唐代形制。”包括服饰在内的更制范围很广，以至后数百年中都留有影响，但由于明王朝专制，因此对服色及服饰图案规定过于具体，如不许官民人等穿蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色等。万历以后，禁令松弛，一时间鲜艳华丽的服饰遍及里巷。
明代冕服除非常重要场合之外，一般不予穿用，皇太子以下官职也不置冕服。朝服规定很严格。另有皇帝常服，一般为乌折上巾，圆领龙袍。
一、朝服
朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头履。梁冠、佩绶、笏板等都具体安排，如下图：

明代官服上还缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服式。补子与袍服花纹分级简表如下：

以上规定并非绝对，有时略为改易，但基本上符合这种定级方法。明世宗嘉靖年间，对品官燕居服饰也作了详细规定，如一、二、三品官服织云纹，四品以下，不用纹饰，以蓝青色镶边。冠帽以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后竖立两翅，谓之忠靖冠。三品以上金线缘边，四品以下不许用金。1966年苏州虎丘发现明王锡爵夫妇合葬墓，随葬品中即有“忠靖冠”实物，这件为黑素绒面、麻布里，冠上五道如意纹，自双侧盘及冠后，纹上均压金线。同时出土的还有一件云纹缎官服，领、袖、右衽、袍襟下沿处均用花累缎镶边，前后各缀龙纹缂丝补子一块，可作为当时官服的真实式样来参考。

二、民服
明代各阶层男子便服主要为袍、裙、短衣、罩甲等。大凡举人等士者服斜领大襟宽袖衫，宽边直身。这种肥大斜襟长衣在袖身等长度上时有变化，《阅世编》称：“公私之服，予幼见前辈长垂及履，袖小不过尺许。其后，衣渐短而袖渐大，短才过膝，裙拖袍外，袖至三尺，拱手而袖底及靴，揖则堆于靴上，表里皆然。”衙门皂隶杂役，着漆布冠，青布长衣，下截折有密裥，腰间束红布织带。捕快类头戴小帽，青衣外罩红色布料背甲，腰束青丝织带。富民衣绫罗绸缎，不敢着官服色，但于领上用白绫布绢衬之，以别于仆隶。崇祯末年，“帝命其太子、王子易服青布棉袄、紫花布袷衣、白布裤、蓝布裙、白布袜、青布鞋、戴皂布巾，作民人装束以避难”。由此可以断定，这种化装出逃的服式，即为最普遍的百姓装束。
首服：其中有“四方平定巾”，为职官儒士便帽。有网巾，用以束发，表示男子成年。据说为明太宗提倡，因以落发马鬃编织，用总绳收紧，也得个“一统山河”的吉祥名称。另有包巾、飘飘巾、东坡巾等二十余种巾式，多统称为儒巾。帽子除了源于唐幞头的乌纱帽之外，还有吉名为“六合一统帽”的，俗称瓜皮帽，为市民日常所戴，这种帽子一直延用至民国，甚至于20世纪后半叶仍有老者戴用。另有遮阳帽、圆帽等约十五种帽子。
履：明人足服有多种质料与样式，如革靴、布底缎面便鞋等。江南人多穿蒲草鞋，北方人多穿牛皮直筒靴。另外，据叶梦珠《阅世编》记：“松江旧无暑袜店，暑月间，穿毡袜者甚众。万历以来，用龙墩布为单暑袜……”说明了轻细洁白的棉布更加被广泛地使用了。
因为明代绘画界兴起肖像画，并出现了以曾鲸为代表的肖像画家，所以留下了为数不少的人物写真画。如《葛一龙像》、《王时敏小像》、《徐渭像》，还有无名氏画的《朱元璋像》等，成为绘画作品中最为可靠的明代服饰形象资料。

第三节、女子冠服与便服

自周代制定服饰制度以来，贵族女子即有冕服、鞠衣等用于隆重礼仪的服饰，因历代变化不大且过于繁琐，前几章中未作说明。明代规定严格，又有明式特点，而且距今年代较近，资料比较丰富、准确，故将其作为女子服饰的一部分。
一、冠服
大凡皇后、皇妃、命妇，皆有冠服，一般为真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履。
帔子：早在魏晋南北朝时即已出现，唐代帔子已美如彩霞。诗人白居易曾赞其曰：“虹裳霞帔步摇冠。”宋时即为礼服，明代因袭。上绣彩云、海水、红日等纹饰，每条阔三寸三分，长七尺五寸。其具体花纹按品级区分如下：

蹙金，是用捻紧的金线刺绣，使刺绣品的纹路皱缩起来，唐代杜甫即曾写过：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”这种金线绣至明代更加精美，显现出耀眼的光彩。除冠服应用蹙金绣以外，其它衣物也多施以彩绣。

二、便服
命妇燕居与平民女子的服饰，主要有衫、袄、帔子、背子、比甲、裙子等，基本样式依唐宋旧制。普通妇女多以紫花粗布为衣，不许用金绣。袍衫只能用紫色、绿色、桃红等色，不许用大红、鸦青与正黄色，以免混同于皇家服色。
背子：明代背子，用途更加广泛，但形式与宋大致相同。
比甲：本为蒙古族服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用。明代中叶着比甲成风；样式主要似背子无袖，亦为对襟。比后代马甲又长，一般齐裙。
裙子：明代女子仍是单独穿裤者甚少，下裳主要为裙，裙内加着膝裤。裙子式样讲求八至十幅料，甚或更多。腰间细缀数十条褶，行动起来犹如水纹。后又时兴凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣图案，另在两边镶金线，相连成裙。还有江南水乡妇女束于腰间的短裙，以及自后而围向前的襕裙，或称“合欢”。明代女子裙色尚浅淡，纹样不明显。崇祯初年尚素白，裙缘一二寸施绣。文征明曾作诗曰：“茜裙青袄谁家女，结伴墙东采桑去。”看来，只要不是违反诏令，用色尽可随其自便。关于服装尺寸的标准，民间常有变异，尽管某些是反复出现，但仍能摸索出一条规律。例如上衣与下裳的比例，大凡衣短则裙长，衣长则裙阔。衣长时，长至膝下，去地仅五寸，袖阔四尺，那裙子自可不必多加装饰。而衣短显露裙身，则须裙带、裙料、裙花显出特色，这种变化在历代服饰流行趋势中，都显而易见。原因在于人们着装力求在对立之中求得统一，而有些服饰长短、大小、宽窄的比例能够基本上符合黄金分割率，假如各部位平分秋色，势必显得呆板、少变化，当然也就违背了服饰美的规律。
明代女装里还有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”。这作为出自民间妇女手中的艺术佳品，至今仍可随处见到，被称为“百家衣”，不过已多为儿童缝作，而且主要是被、褥了。
头饰：此时讲求以鲜花绕髻而饰，这种习惯延至民国。今日农村姑娘还时常摘朵鲜花，别在头上，以领略大自然的风采。除鲜花绕髻之外，还有各种质料的头饰，如“金玉梅花”、“金绞丝顶笼簪”、“西番莲梢簪”、“犀玉大簪”等，多为富贵人家女子的头饰。年轻妇女喜戴头箍，尚窄，老年妇女亦戴头箍，则尚宽，上面均有所装饰，富者镶金嵌玉，贫者则绣以彩线。其样式似从宋代包头发展而来，综丝结网，此时发展为一条窄边，系扎在额眉之上，谓之“貂覆额”，上露各式发髻。另外，1996年浙江义乌市青口乡白莲塘村出土的金鬏髻(发髻罩)、1993年安徽省歙县出土的金霞帔坠子，上有镂空透雕凤凰祥云，都说明了明代女子的头饰及其它佩饰，整体造型美观，工艺精湛。
关于明代女装与童装的参考资料，还可以翻阅明人小说与唐寅、仇英等明代画家的人物画。

清代在服饰制度上坚守其本民族旧制，不愿意轻易改变原有服式。清太宗皇太极曾说：“若废骑射，宽衣大袖，待他人割肉而后食，与尚左手之人何以异耻!朕发此言，实为子孙万世之计也。在朕身岂有变更之理，恐后世子孙忘旧制，废骑射以效汉人俗，故常切此虑耳。”由于满汉长期混居，自然互为影响，到了乾隆帝时，有人又提出改为汉服，乾隆在翔凤楼集诸王及属下训诫曰：“朕每攻读圣谟，不胜饮懔感慕……我朝满州先正之遗风，自当永远遵循……”后又谕以“衣冠必不可以轻易改易”。由于满族统治者执意不改其服，并以强制手段推行满服于全国，致使近三百年中男子服饰基本以满服为模式。
清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身。衣襟以钮扣系之，代替了汉族惯用的绸带。领口变化较多，但无领子，再另加领衣。在完全满化的服装上沿用了汉族冕服中的十二章的纹饰。只是由于满装对襟，所以前襟不另缀补子，而是直接绣方形或圆形补子于衣上，称之为补服。补子图案与明代补子略有差异。
袍、袄：因游牧民族惯骑马，因此多开衩，后有规定皇族用四衩，平民不开衩。其中开衩大袍，也叫“箭衣”，袖口有突出于外的“箭袖”，因形似马蹄，被俗称为“马蹄袖”。其形源于北方恶劣天气中避寒而用，不影响狩猎射箭，不太冷时还可卷上，便于行动。进关后，袖口放下是行礼前必须动作，行礼后再卷起。清代官服中，龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂之内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级，如下简表：

但民间习惯将五爪龙形称为龙，四爪龙形称为蟒，实际上大体形同，只在头部、鬣尾、火焰等处略有差异。袍服除蟒数以外，还有颜色禁例，如皇太子用杏黄色，皇子用金黄色，而下属各王等官职不经赏赐是绝不能服黄的。袍服中还有一种“缺襟袍”，前襟下摆分开，右边裁下一块，比左面略短一尺，便于乘骑，因而谓之“行装”，不乘骑时将那裁下来的前裾与衣服之间以钮扣扣上。
补服：形如袍略短，对襟，袖端平，是清代官服中最重要的一种，穿用场合很多。补子图案根据《大清会典图》规定如以下简表：

按察使、督御使等依然沿用獬豸补子，其它诸官有彩云捧日、葵花、黄鹂等图案的补子。
行褂：是指一种长不过腰、袖仅掩肘的短衣，俗呼“马褂”。如跟随皇帝巡幸的侍卫和行围校射时猎获胜利者，缀黑色钮襻。在治国或战事中建有功勋的人，缀黄色钮襻。缀黄色钮襻的称为“武功褂子”，其受赐之人名可载入史册。礼服用元色、天青，其它用深红、酱紫、深蓝、绿、灰等，黄色非特赏所赐者不准服用。马褂用料，夏为绸缎，冬为皮毛。乾隆时，达官贵人显阔，还曾时兴过一阵反穿马褂，以炫耀其高级裘皮。
马甲：为无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。其中一种多钮襻的背心，类似古代裲裆，满人称为“巴图鲁坎肩”，意为勇士服，后俗称“一字襟”，官员也可作为礼服穿用。
领衣：清代服式一般没有领子，所以穿礼服时需加一硬领，为领衣。因其形似牛舌，而俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用钮扣系上，夏用纱，冬用毛皮或绒，春秋两季用湖色缎。
披领：加于颈项而披之于肩背，形似菱角。上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料，边缘镶海龙绣饰。夏天用石青色面料，加片金缘边。
裤子：清朝男子已不着裙，而普遍穿裤，中原一带男子穿宽裤腰长裤，系腿带。西北地区因天气寒冷而外加套裤，江浙地区则有宽大的长裤和柔软的于膝下收口的灯笼裤。
首服：夏季有凉帽，冬季有暖帽。职官首服上必装冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、素金、素银等区分等级。因常有变异，而且冠顶质料无碍服饰形象，不予详述。官员燕居及士庶男子则多戴瓜皮帽，帽上用“结子”，以红色丝绳为主，丧仪用黑或白。清末，以珊瑚、水晶、料珠等取而代之。帽缘正中，另缀一块四方形帽准作为装饰，其质多用玉，更有的以翡翠珠宝炫其富贵。这种小帽，即为明时六合一统帽，《枣林杂俎》记：“清时小帽，俗呼‘瓜皮帽’，不知其来已久矣。瓜皮帽或即六合巾，明太祖所制，在四方平定巾之前。”
朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。文官五品、武官四品以上均佩朝珠，以琥珀、蜜腊、象牙、奇楠等料为之，计108颗。旁随小珠三串，佩挂时这边戴一串，那边戴两串，男子两串小珠在左，命妇两串小珠在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。
腰带：富者腰带上嵌各种宝石，有带钩和环，环左右各两个，用以系悦、刀、艄、荷包等。带钩上以玉、翠等镶在金、银、铜质之内为饰。
鞋：公服着靴，便服着鞋，有云头、双梁、扁头等式样。另有一种快靴，底厚简短，便于出门时跋山涉水。
清代男子服饰分阶层观之，主要为：
①官员：头戴暖帽或凉帽，有花翎、朝珠，身穿褂、补服、长裤，脚着靴。
②士庶：头戴瓜皮帽，身着长袍、马褂，掩腰长裤，腰束带，挂钱袋、扇套、小刀、香荷包、眼镜盒等，脚着白布袜、黑布鞋。
③体力劳动者：头戴毡帽或斗笠，着短衣，长裤，扎裤脚，罩马甲，或加套裤，下着蓬草鞋。这种服式延续至20世纪下半叶。

❼ 求清朝的顶戴和衣服图片

http://www.directorchina.cn/n386c29.aspx
这上面有

❽ 清朝服饰的清代女装

清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。
旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。 从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。 自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。
出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。 是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。
皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。 皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。
皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。
皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。
皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。
皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

❾ 清朝宫廷女子的便服特点及图片

清朝入关从皇太极改国号为大清起，共历十一帝，统治二百七十六年．随着清朝的建立、强盛、衰落及灭亡，直接牵动着中华服饰文化的发展和变迁．清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。清朝是以异族入主中原，满族原是尚武的游牧民族，在戎马生涯中形成自己的生活方式，冠服形制与汉人的服装大异其趣。清王朝建立后，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，禁止汉人穿汉装的法令非常严厉．汉人的强烈抵制，迫使清王朝采取男从女不从，生从死不从，阳从阴不从，所谓“十不从”的对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就．在清王朝统治的200余年中，政治、经济发生了前所未有的急剧变化，鸦片战争（公元1840年）后，列强侵入，我国由封建社会沦为半殖民地半封建社会．复杂多变的社会环境，也给服饰以冲击和影响．从服饰的发展历史看，清代对传统服饰的变革最大，服饰的形制也最为庞杂繁缛．可以说，这是一次在特殊情况下进行的服饰大变革．

清朝男子的服饰分为礼服、吉服、常服和行服．

礼服包括朝服、朝冠、朝带、朝珠、端罩、衮服等等．朝冠和朝服是大朝、大祀时穿的。大朝就是朝会．清朝沿袭明代的朝会制度，每逢皇帝继位、大婚、册立皇后和元旦、冬至、以及万寿节（皇帝生日）的日子，皇帝就穿朝服，百官文武也都按品级穿朝服．

皇帝的朝服是明黄色，披领及袖用石青色，祀天时用蓝色，朝日用红，朝月时换成月白色，领及袖的边缘用片金，冬季用海龙紫貂滚边，两肩、前后绣正龙各一，腰帷有行龙五条，右衽一正龙，襞积前后九条团龙．上衣有日、月、星辰、山、龙、华虫、黼黻八章，下裳绣宗彝、藻、火粉米四章．期间以五色云布列空隙，下幅用八宝平水．龙袍有棉、夹、纱、裘四种，随季节寒暖更换．

朝冠．冬冠是用薰貂和黑狐皮制作的，冠体为圆顶呈斜坡状，冠周围有一道上仰的檐边．冠顶共分三曾，用四条小金龙攀附如支撑，冠体上缀朱纬，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．夏冠用玉草或藤竹丝编制，冠形呈圆锥形，下檐外敞呈双层喇叭状．正面装饰小金佛，前后有东珠22颗，顶上加金累丝镂空金云龙嵌东珠宝顶．

朝带．共有两种，一种是带上有龙文金圆板，一种则是龙文金方板，带色为黄色，大典礼用圆板．带上饰红蓝宝石、绿松石，每具围带有东珠五颗，珍珠20颗．另外还结有佩囊用来装刀子、取火器等物件．方板带为祭天地、日月十束用．祭天的带饰青金石，祭地的束带饰黄玉，朝日时用珊瑚带，朝月则束白玉带．吉服带和常服带也有方板和圆板，装饰珠玉杂宝并无一定，随皇帝任意去用。行带是用牛皮制的，锦金花纹和明黄色为明黄，比一般常服带要宽些．

朝珠．清朝统治者信奉佛教，冠上饰的佛头和项间悬的朝珠，都显然是受了佛教的影响．按清代冠服制度，君臣、命妇凡穿朝服或吉服必须胸前挂朝珠．朝珠是由一百零八颗东珠串成，还有佛头、纪念、大小坠等装饰混杂期间．一般是典礼和祭祀时悬带．

吉服．也称彩服，一般用于典礼．如慰劳将士、受俘、赐大臣饮宴、及祝寿等活动．吉服冠．冬天用海龙、紫貂皮制成．冠形似朝冠，上缀朱纬，冠顶为满花金座，上衔大珍珠一枚．夏日用玉草或藤竹丝制成，用红纱绸衬里．吉服的端罩是冬天穿的外套，用紫貂皮制或黑狐皮制的，满语称”褡忽”．形式为圆领、对襟、平袖、袖长至腕、衣长至膝下，对襟有纽扣五个，毛朝外穿的宽松式裘皮服．皇帝祀天坛及元旦时各处行礼，随从官员也都要穿褡忽，下着貂朝裙．

常服．也称燕服，闲居时的便装，清朝皇帝有时在内廷召见臣下，也穿燕服．常服的冠是用红绒结顶，论其价值才合清朝铜钱几百文，但去非常尊贵，皇子皇孙用红绒结顶冠作为礼服，贵族则只有近支的亲王、贝勒，蒙皇上赏赐才可以常戴，大臣也偶尔有蒙赏戴的，但不准作常戴，如编撰明史的张廷玉曾蒙黄瓜地特旨，准于元旦日戴红绒结顶冠，当时人以为是莫大的恩宠，常服褂子用石青色，左右开裾，衣饰花纹并无一定，可自行选择．

行服．行服是皇帝出巡、行幸、或出征时穿的，衣服的颜色和纹饰没有严格规定冠的形式如同常服冠，用黑狐或黑养皮、青绒制成，夏季用藤竹丝，顶和梁都用黄色，前缀一枚珍珠，行褂是石青色，马褂，长度与坐姿取齐，两袖的长度至肘．

清代男子一般服饰

⑴马褂：长袍或长衫配马褂、马甲，腰束湖色、白色或浅色长腰带，后系手巾，是清代男子一般通穿的服装．马褂长仅及脐，左右及后开楔，袖口平直（无马蹄袖端），形式有袖长过手或袖段至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式．

⑵马甲：马甲即背心、坎肩，也见紧身．马甲为无袖的紧身式短上衣．有一字襟、琵琶襟、对0襟、大襟和多纽式等几种款式．除多纽式无领外，其余均有立领．

⑶袍、衫：清初款式尚长，顺治末减短至膝，不久又加长至脚踝．袍衫在清中后期流行宽松式，有袖大尺余的．＜京华竹枝词＞说：”新式衣裳夸有跟，极长极窄太难论，洋人着服图灵便，几见缠躬不可蹲”．反映了清末服装款式变化的趋向．这时袍衫面料的使用也打破常规，出现逆反现象．谚语有”有理者无里，无里者有里”之说，正反映当时服装变异之风尚，已经突破常规，预示着中华服饰文化，即将进入一个变迁的新阶段．

⑷衬衫：衬衫穿于袍衫之内，衬衫的形状与长衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用丝绸，在腰部相逢接而成的，成为”两截衫”．颜色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油绿色或白色镶倭缎、漳绒边的．

⑸短衫短袄：有立领右衽大襟与立领对襟两式，与裤子相配，外束一条腰裙，是一般劳工人民的服装式样．南方农民夏穿牛头短裤，即传统的犊鼻发展而来．长裤于裤脚镶一段黑边．北方人穿长裤，用带子将裤脚在髁骨处扎紧，东夏都如此．冬天的套裤，上口尖而下口平，不能盖住腿后上不部及臀部．

清朝册立皇后分两种，一是皇帝行大婚礼后册立的；一种情况是皇帝在继承皇位前已婚，继位后将原嫡福晋册封为皇后．皇帝的大婚礼非常隆重，选皇后议婚时，要经翰林院写册文、礼部选金册、金宝、备办礼物，选定吉日，再差使臣到皇后家纳彩礼．清人记述光绪的大婚礼。在给皇后的彩礼中，有不少衣着穿戴的物件．如帽围一九一匣，领围一九一匣，各色绸缎九尺（三匣）各色福覆一九一匣等等．

皇后册封时穿的礼服就是朝服．有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙等．冠顶是三层，每层一颗大东珠，珠下一只展翅金凤，帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等．帽后垂金翟，上面装饰的珍珠就有三百多颗．戴在项前的金圈称为金约．胸前贯珠下垂，总计珍珠三百二十四颗，间以各种珍宝．左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠．皇后的朝珠是三盘．朝褂形似坎肩，石青色底，前后绣两条立龙．下幅绣八宝平水，襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙，上面还有正龙四条．再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙，无字文，无平水．朝袍也有三种，都是明黄色，披领和袖是石青色，袖是马蹄袖，不是传统的水袖．三种朝袍的差别主要是有无襞积，和龙的形态不同，朝裙，上织金寿字缎，下为石青行龙缎，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一纱织成．太皇太后皇太后的冠服与皇后相同．

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同．冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗．金约的垂珠也少一百多颗，此外无差别．皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层，只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石，珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六．此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。嫔．朝冠两层，无金凤，以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六．朝褂则与妃同．朝袍和龙袍都不是明黄色，用的是香色．

清代女子一般服饰

⑴旗髻：系指两把头、大拉翅等满族头髻．据＜阅世编＞记载：”顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也．”＜旧京琐记＞中记载：”旗下妇装，梳发为平髻，曰一字头又曰二把头．”平髻就是将头发自头顶中分为两绺，于头顶左右梳二平髻，二平髻之间横插一大扁方，余发与头绳合成一绺，在扁方下面绕住发根以固定之．外观头顶像一字，也像一柄如意横插于头顶上，因此，有两把头、一字头、如意头种种称呼．在道光以后，妇女以双架插发髻，挽发如双角形，曰架子头．清咸丰以后，旗髻逐渐增高，两边角也逐渐扩大，上面套戴一顶形似”扇形”的冠，一般用青素缎、青绒、青直径纱做成，是为”旗头”或”宫装”，俗谓”大拉翅”．在旗头上面还要再加插一些绢制的花朵，一旁垂丝涤．

⑵马褂：款式有挽袖（袖比手臂长）、舒袖（袖不及手臂长）两类。衣身长短肥瘦的流行变化与男式马褂差不多．但女式马褂全身施纹彩，并用花边镶饰．

⑶坎肩：又名紧身、搭护、背心、马甲，为无袖短身的上衣，式样有一字襟、琵琶襟、对襟、大捻襟、人字襟等数种，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。

⑷褂襕：为妇女们在春秋天凉时穿于袍衫之外的长坎肩．这种坎肩系圆领、对襟、直身、无袖、左右及后开气、两侧开气至腋下，前胸及开气的上端各饰一个如意，周身加边饰，两腋下个缀有两根长带，身长至膝下．

⑸衬衣：清代女式衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气、五个纽扣的长衣，袖子形式有舒袖、半宽袖两类，袖口内再另加饰袖头，是妇女的一般日常便服．

⑹氅衣：与衬衫款式大同小异．不同的是衬衣无开气，氅衣则左右开气高至腋下，开气的顶端必饰云头；且氅衣的纹饰也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究，在领托、袖口、衣领至腋下相交处及侧摆、下摆都镶滚不同色彩、不同工艺、不同质料的花边、花、狗牙等．尤以江南地区，俗以多镶为美．

⑺围巾：穿衬衣和氅衣时，在脖颈上系一条宽约二寸、长约三尺的丝带，丝带从脖子后面向前围绕，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之内．围巾一般都绣有花纹，花纹与衣服上的花纹配套．

⑻裙子：主要是汉族妇女所穿，满族命妇除朝裙外，一般不穿裙子．至晚清时期，汉满服装相互交融，汉满妇女都穿．清代女子穿的裙子有百褶裙、马面裙、干裙、鱼鳞裙、凤尾裙、红喜裙、玉裙、月华裙、墨花裙、粗蓝葛布裙等等

⑼云肩：为妇女披在肩上的装饰物，清代妇女在婚礼服上也用．清代江南妇女梳低垂的发髻，恐衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩．

⑽一口钟：又名斗篷，为无袖、不开衩的长外衣，满语叫”呼呼巴”，也叫大衣．有长短两式，领有抽口领、高领和低领三种．男女都穿，官员可穿于补服之外，但蟒服不许用．行礼时须脱去一口钟．

嘉庆以后，女子服装了无生气，变化甚少，袄裙似乎成了唯一的，花巾一九一匣女装，与男子长袍相仿。这种波澜不兴的惨状，才女张爱玲曾发过如下感叹：“我们不大能够想像过去的世界，这么迂缓，安静齐整——在大清朝三百年的统治下，女人竟没有什么时装可言!”

在物质生活中，衣冠服饰是衣食住行之首，它最显著、最充分地表现人们的身份地位，封建社会的等级制度在衣冠服饰上有极其强烈的反映，这在中外概不例外，在中国又与礼制相结合，并成为礼制的重要内容。历代王朝都以“会典”、“律例”、“典章”或“车服制”、“舆服制”、“丧服制”等各种条文颁布律令，规范和管理各阶层的穿衣戴帽，从服装的质料、色彩、花纹和款式都有详尽的规定，不遗琐细地区分君臣士庶服装的差别，违者要以僭礼逾制处以重罚，这是华夏族的传统。所谓“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。这说明我们的祖先自古以来就以衣冠礼仪的美誉“华夏”作为族称，这既有重视仪容的方面，也包括用服装区分尊卑贵贱这一套规章制度，使森严的等级管制深入到穿衣戴帽，在华夏文明中形成衣冠之治的传统，这是中国服饰制度的特色。

所以清王朝对明朝服制的变更，对华夏族的衣冠形成冲击，却从未动摇华夏族的衣冠之治，因为在华夏族的衣冠之治中，衣冠服饰不仅仅是生活的消费品，也是尊卑贵贱等级序列的标志，这是物质的也是身份、地位的社会待遇，所以衣冠之治实际上是衣冠之别，有关种种穿靴、戴帽、着装、佩饰的烦琐规定，莫不是深入到生活的每一细部，维持森严的阶级统治。所以清王朝服饰变更的是形制，而不是它的实质性内容，而形制也是为了压抑和淡化汉人的民族意识，加强清人的统治。正是因为如此，清王朝继承、强化了华夏衣冠之治的传统，并掺进民族压迫意识，形成清代的服饰制度。这也意味着当清王朝统治走向衰微，民族矛盾上升到一定地步，必然要在服饰方面再起风波。