古代女装平面展开图

⑴ 怎样做古代的扇子（有图有诗那种）

书画扇面作品做成扇子的方法
1、留扇骨的空隙的做法：
找两片玻璃，大于你要"做成扇"的尺寸，用木支承着,中间可适度透光的案台。
找适合你手中的那"作品"尺寸的成品扇子作为样板，连同扇骨,(成扇面与扇骨是分开的)
备上裱画工具(刷子等)、棉料单宣。浆糊。预裁十多条单层的纸条(宽5mm,长可超过扇的宽)
首先把扇画托一层单宣上墙待干。如果要做成两面都是有字画的,就都托好。单面有画的就另托一幅与扇同尺寸但长方形的空白扇料.
把购回的成品扇子(折痕最好用铅笔画线条)放在两玻璃之间,案台下打灯光，这时可见成品扇中间有一条条的暗影，那是预留能让扇骨入的空隙位(加贴一条薄宣纸条).
两面都是有字画的做法：
选一幅作品下墙后，平叠在两玻璃之间成品扇上，摆正位置，用铅笔依扇形画外廓形，用剪刀剪去弧形多余的废边。两侧直边则留下。
把它平叠在两玻璃之间成品扇上，扫上稀糊水，打亮透光灯，再把预先预裁十多条单层的纸条一条一条地贴在"成品扇中间有一条条的暗影"上，然后再把另一幅作品(即扇的背面那幅)对好大约位置贴下去刷实,最好一次成功。抹浆在扇的外围,提起上墙。
干透后，再放案台上,叠在成品扇上,打亮透光灯，用直尺压在成扇的铅笔线条上用指甲划痕,划毕，依样折成z状，剪去上下的废边，打开,可见已成扇状，如想似成品扇的样子,即扇顶有一蓝绢条，则要购绢另衬另染色，再裁割成条状，扫稠浆，把绢条套包在扇顶上，半干时折收叠成扇，两侧折痕用喷雾壶喷少量水,上压重物，如只试做一把扇子时,可用书本以同等高度作支承托,中间放折叠的扇，上压重物，让扇自然干透。
数天后,即见自制的扇子，即可穿上扇骨。用糊粘好。
当然,效果不一定好。因为是自制……

⑵ 求中国古代服装平面展开图 急

如果是汉服的话，去汉服吧查吧，有很多。
http://tieba..com/f?kw=%BA%BA%B7%FE
http://tieba..com/f?kz=490531865

汉服裁剪，都是图片：
http://tieba..com/f/tupian/album?kw=%BA%BA%B7%FE&an=%BA%BA%B7%FE%B2%C3%BC%F4

⑶ 中国古代的车战是如何展开的

车战的基本作战单位是乘。乘是以战车为中心配以一定数量的甲士和步卒（徒兵），再加上相应的后勤车辆与徒役编组而成。所以乘是车、卒组合的基本单元，也是当时军队的基本编制单位。古代车战分攻守两种，攻车直接对敌作战，守车用于屯守及载运辎重。一般文献中所称的战车即指攻车，又称兵车。考古发掘证实，商代的战车为四马两轮，木质结构，重要部位一般还饰以青铜车器，西周和春秋时期战车的形制大体略同。四马两轮式战车是中国车战的定型用车。

⑷ 四棱锥展开图

展开图一般都是按棱展开的吧，就是相邻的两个面以棱展开，这两个面是有一条公共边的啊，上面的图很多相邻面都只有一个公共点，不属于展开图啊。

⑸ 日本画中常有一个古代人站在一幅展开的长卷上，这是什么寓意

那肯定是表示仙气飘飘，表示古代人非常有儒雅的气质。

⑹ 中国古代关于政治的研究主要围绕君主的（）而展开

中国古代关于政治的研究主要围绕君主的治国之道而展开。

中国古代（奴隶社会、封建社会）历代政权的政治制度，可以分为中央政治制度、地方政治制度和选官用官政治制度。中国政治历史的3大主线是：中央集权不断加强、君主专制不断加强、人才选拔不断公正规范化。

中央集权脉络：西周（分封制、宗法制）——秦（郡县制）——西汉（推恩令、刺史制）——唐（节度使）——宋（收精兵、文官制）——元（行省制）——明清沿用（明废行中书省、设三司、厂卫制）。

君主专制脉络：西周（分封制）——秦（三公九卿制）——西汉（中外朝制）——魏晋南北朝（三长制）——隋唐（三省六部制）——宋（二府三司制）——元（中书省制）——明（废宰相、设内阁、司礼监）——清（南书房、军机处）。

选官用官制度脉络：西周（世卿世禄制）——秦（军功爵制）——汉（察举制、征辟制）——魏晋南北朝（九品中正制）——隋（科举制）——唐至清沿用（唐武则天首创武举、殿试，明朝开始限定考试内容为四书五经，采取八股取士）。

历史总是在曲折中发展，历朝制度既相互继承，又各有发展。

(6)古代女装平面展开图扩展阅读：

1、分封制

（目的、对象、内容、作用）：西周统治者为了巩固奴隶主政权，政治上实行分封诸侯的制度，使周朝巩固了统治，扩大了疆域。到春秋战国时逐步崩溃，被郡县制取代，在以后的某些朝代仍保留。

2、郡县制

春秋战国时出现，秦朝在全国推行，从而在全国范围内取代了分封制，大大削弱了地方政权的独立性，加强了中央集权，这是我国地方行政制度上一个划时代的改革，郡县制在我国被长期沿用下来，影响十分深远。

3、郡国并行制

西汉初期在地方推行郡县制，同时又有封国制。郡国并行，不利于国家的统一管理，具有分裂的危险。

4、蕃汉分治制

在辽境内，居住很多民族，汉族与契丹等族在经济文化的发展水平、人民的生活方式上有很大的差异，为此实行“蕃汉分治”的政治制度，即“以国制治契丹，以汉制待汉人”，它的特点是民族分治，实质是阶级统治而非民族压迫，作用是促进了契丹的发展，加速契丹封建化进程，也推动多民族国家的发展。

5、猛安谋克制

金建立后，为了加强统治力量，阿骨打推行猛安谋克制，它是一种兵农合一的制度，猛安谋克既是军事组织，又是地方行政组织，推进了女真族的封建化进程。

6、行省制

元朝是当时地域空前辽阔的封建国家，为了对各地实行有效的管辖和统治，元政府建立了行省制度。它的确立，巩固了国家统一，使中央集权在体制上得以保障，是继秦朝郡县制后，我国政治制度史上的一项重大变革。元朝的行省制度对后世的政治制度影响深远，行省从此成为我国的地方行政机构，明清沿用此制，一直保留到今天。

7、僧官制

明朝在西藏实行僧官制度，由于藏区人民信仰藏传佛教，明政府利用宗教来统治藏区人民，但规定各级僧官由朝廷任免，从而加强了对西藏的管辖。

8、八旗制

八旗制度是明朝后期女真首领努尔哈赤创建的一种制度，八旗制度按军事组织形式把女真人编制起来，由贵族控制，具有军事征伐、行政管理、组织生产三项职能，是一种兵民合一的社会组织，既是军事组织又是行政管理制度，促进了女真社会的发展。

八旗军为清朝统一中国起了重要作用，但是随着西方资本主义入侵，八旗军自身的腐败，其战斗力逐渐下降，在镇压太平天国过程中兴起的湘军、淮军，对其冲击很大，特别清朝编练“新军”的大规模进行，八旗军寿终正寝。

9、土司制

明朝在西南少数民族地区沿袭元朝的统治办法，在那里实行土司制度，这些由当地少数民族担任的土司官，对辖区内的行政有自主权，且可以世袭，拥有很大的权力，逐渐演变成一种割据势力。

⑺ 中国古代有多传话 如什么什么什么等 他们是古代先民对抗大自然展开的想象

中国古代有很多传说的，比如说是后羿射日的传说。这就是人类为了对抗大自然而采取的。

⑻ 古代婢女服装描写

【一身淡蓝色宫装，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，乌黑的长发，随风摆动，带动

了淡蓝色发带,身上散发出一股薰衣草的馨香】

【一袭兰色的纱质长裙，看起来淡雅脱俗，外面是深兰色的，裙摆绣满珍珠的薄长纱，

高雅飘逸，腰系一条深蓝色绣花腰带，腰边系一串银色小铃铛，乌黑的长发绾起，只插

一只紫玉簪，没有太多的奢侈品，柳叶眉下，扇子似的睫毛下透露出黝黑明亮的星眸，

一双丹凤眼，口如含珠丹， 肤如凝脂,吹弹可破,如丝绸之光滑,芦苇之柔韧！】 淡紫色宫装长裙，长及倚地。细长腰带束住腰身，缓步行走，翩于身后。广袖轻盈，

裙褶翩然，随意一转，便如丛中飞蝶。对镜梳洗，淡妆上脸，女子阴柔之气尽显面容。

三千发丝绾成如意髻，斜倚碧绿玉簪。肌肤细润，俏白胜雪，眼眸流转，盈盈如波。莲

步微挪，裙琚翩飞。】

⑼ 有考古绘图专业的朋友吗 求一展开图的绘制方法 急 在线等

绘制展开图
有平行线法，放射线法，三角形法
怎样把握立体图形与其展开图之间的相互转换？
首先要了解：①圆柱展开图由侧面展开的矩形和上下底两个圆组成；圆锥的展开图由侧面展开的扇形和底面的圆组成．
②棱柱、棱锥的展开图是沿着多面体的一些棱将它剪开，再展开、平铺成一个平面图形．
其次要注意在学习过程中边思考、边动手操作进行展开与折叠的实验，这样不但可以验证我们想象的结果，还能进一步发展我们的
空间想象能力．

(4)怎样确定平行投影、中心投影中的物体或影子的位置？
①平行投影中的物体或影子的位置可用平行法确定．
在平行投影现象中，同一地点、同一时刻，地面的物体与物体平行，则它们的影子也是相互平行或在一条直线上，且过不同物体顶端和该物体影子顶端的光线
也是相互平行的，因此；可根据它们的这种平行关系，运用平行线
的作法在平面图形中确定物体或影子（如图⑵）．
②中心投影中物体或影子的位置可用相交法确定．
同一光源下的物体的影子所在的直线相交于一点，过不同物体顶端
和该物体影子顶端的光线相交于一点，因此可根据这个特征，
用直线相交的作法确定物体或她的影子或光线（如图⑶）
（5）怎样把握线段和角？
关于线段、注意把握以下几点：
①线段、射线、直线的联系与区别；
②有关点和线的两个公理：
两点之间，线段最短．
经过两点有且只有一条直线．
③两点之间地距离是指连接两点的线段的长度．
④比较线段的大小有两种方法，一是度量法，而是叠合法．
⑤点和线的位置关系有两种，一种是点在线上，另一种是点在线外．
⑥把一条线段分成两条相等线段的点，叫做这条线段的中点．
关于角：
①锐角、钝角、直角、平角、周角的概念．
②单位换算：1°=60′，1′=60〃．
③比较角的大小通常采用度量和叠合两种方法．
④互为余角（两个角的和为90°），两个角互为补角（两个角的和为180°）．
⑤角的平分线（从这个角的顶点出发，把这个角分成相等的角的一条射线）．
⑥对顶角相等．
（6）怎样认识相交线和平行线？
关于垂线：
①与垂线有关的两个性质：
在同一平面内，经过直线外或直线上一点，有且只有一条直线与已知直线垂直．
连接直线外一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短．
②从直线外一点到这条直线的垂线段的长度叫做点到直线的距离．
关于三线八角：
识别同位角、内错角、同旁内角主要从两个方面去观察．一是从截线
的角度；二是从被截线的角度（如图⑷）．
① 同位角（指两个角都在截线的同一侧，分别在两条被截线的同一方，
② 如图⑷中的∠1和∠5）
②内错角（指两个角分别在截线的两侧，都在两条被截线的之间，如图⑷中的∠3和∠5）
③同旁内角（指两个角都在截线的同一侧，都在两条被截线之间，如图⑷中的∠4和∠5）
关于平行线：
①在同一平面内不相交的两条直线叫做平行线（在同一平面内两条不重合的直线的位置关系只有两种：相交或平行）．
经过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行．
②平行线的判定：
同位角相等，两直线平行；
内错角相等，两直线平行；
同旁内角互补，两直线平行．
③平行线的特征：
两直线平行，同位角相等；
两直线平行，内错角相等；
两直线平行，同旁内角互补．

⑽ 古代衣服怎么做

古代衣服（汉服）制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

（声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，我一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足

前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。
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下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。

步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2），说明如下：

肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度

背长线：确定腰的位置

胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM

此主题相关图片如下：

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步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

此主题相关图片如下：

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步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

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步骤六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

此主题相关图片如下：

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下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。

步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：由款式决定。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。
步骤二：开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

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步骤三： 放摆（如图（9））。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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步骤四： 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

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步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。
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步骤六：用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七：裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

完成。

参考资料： http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html