古风裙子一般采用什么面料

1. 汉服裙子什么面料好看

汉朝那会丝绸已经逐渐有了，感觉丝绸刺绣做成的应该很好看。需要面料的话可以上布联网试试。

2. 一般裙子里子是什么面料

一般裙里采用的面料有很多的，但主要可分为几类：

1. 全涤类的：一般都是用涤塔夫，这是最常用的面料，成本比较低；稍高档一点的会用春亚纺，相对手感不会那么滑；而用得比较多的，还是针织类的全涤面料，如全涤棉毛布，也叫interlock，相对软而滑；但不管是什么类型的涤纶里料，最大的问题就是容易产生静电，夏天穿会比较闷，不透气；

2. 全棉类的：会用那些比较轻薄的全棉面料做里料，如巴厘纱，但棉的里子一般都是和棉的面子面料搭配会比较协调，手感舒服，轻薄，透气；

3. 人丝类的：如亚纱的、人造丝还有宾霸之类的面料或者它们和涤纶等交织的里料，这类里料比较高档，手感滑，吸湿性好，比较透气，是高档服装里料的首选；

4. 真丝类的：这就是最高档的里料，但一般都用于真丝类的裙子，普通的裙子是不太可能会用这么高档的里料，面料可以是电力纺或乔其纱之类的。

3. 请问用什么布料做汉服合适

汉服多用丝绸，也可用纯棉，如12*16，108*58，2026这些料子，都不错的。
汉服制作方法——转自汉网论坛

襦裙简易裁法

（声明：用这种方法确实能做出一套襦裙，我一直是这样做的，但是……未必就是正确答案。所以，也希望有经验的前辈对其中的错误能加以指正。）

这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸围大小为基准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，下摆需加宽而成圆弧形，就不是图（1）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基准，这样当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量），裙为围合式半截长裙。

一、襦的裁法

交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足

前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法（如图（1）所示），两片布的缝合线在后背正中。古画中常见人的衣服后背正中有一道明显的线，当是采用了这种裁剪方法；另一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。这两种方法之外还有一种是通过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即够，不需要另外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。
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下面要介绍的是后中补量法（这是我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）。

步骤一：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。

胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。

袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则有无缘自定。

领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。

袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口1CM即可，如果无袖缘，那么要留2~3CM。

下摆止口：2~3CM。

步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（2））。如果是比较不容易变形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开格的大小为：长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口；宽=（衣长+下摆止口）×2

开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置如图（2），说明如下：

肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）

1/4胸围线：这条线可确定后背正中的位置

1/2胸围线：这条线确定衣服的宽度

背长线：确定腰的位置

胸围线：这条线通过胸部但并非通过乳峰点，可表示袖窿（袖子与衣身的交界线）深度的位置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围/6+7CM

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步骤三：画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（3））。

衣身与袖子下方的线：如图所示。袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，如果在胸围线之上，则袖窿过窄，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，图中仅为示范，至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，由个人选取的款式决定这条线的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。

后中线：后背正中的线。把图2中的辅助线变为实线即可。

领口线：画法如图。AB长度=后领横+（领边宽-N）+M，其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM；M为领边离脖子的宽度，M越大领口越大；N的大小为0CM~领缘的宽度，在M为0的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当N为0时，领边刚好到颈侧，当N等于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，AB长度<1/2大肩宽（大肩宽是左右肩峰点的长度，测量时要通过后颈点）。后领深=1/3后领横。

领口线与后中线的交界处须为直角，然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点，但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，最低不宜低于背长线。B点到C点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离BC的直线最好不要超过1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流畅。

左前襟线：在BC弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为2~6CM（如果距离太大，两侧的衣缝会被拉得变形，如果太小，就不能靠衣襟的系带来调节领口的大小与衣身的松紧）。

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步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身的止口（1CM）（如图（4）），然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）

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步骤五：剪出衣片。把对折的布料（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口（1CM），然后沿止口线外侧剪开（如图（5）。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。

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步骤六：画出第二块衣片。把图（5）中的布料（纸样）反过来，覆在另一块布料上，照这块衣片的形状剪出第二块衣片。

步骤七：剪出领边与袖缘（图略）。领边的长=图（3）中领口线的长度×2，领边的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM，袖缘的宽=（做好后款式所需的宽度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

汉服传统的裙是围合式的裙子，裙由数幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰两侧有系带（如图（6）。裙片的数目不固定，因为古代布幅窄，裙片的数目越多，裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅，唐代一般为六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽，可以增大裙片的面积而减少裙片的数目，现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片，但从传统的继承上来说，做汉式裙最好还是采用传统的裙片数，如6、8、10、12片等。

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下面介绍裙片的裁法。这里介绍的裙片裁法为剪开法（借鉴现代裁剪法，非传统方法，个人觉得这种方法比较方便），须做纸样，不能直接用布料裁。

步骤一：开剪前先掌握以下数据：腰围（或上胸围/下胸围）、裙围、裙长。

腰围（或上胸围/下胸围）：需要哪一个数据视基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应根据穿法的不同量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围：=腰围（或上胸围/下胸围）×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量（2~4CM）。其中倍数根据个人的行走习惯和布料的重量决定，走路时步伐越大,裙围的倍数就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙围的倍数则可略小些，但不能小于1.5倍，否则有会有走光的危险。褶量大小决定裙子褶裥的数量与大小，褶裥的方法有百褶、抽褶等，这里不详述。但要注意褶的数量与大小要根据布料的厚薄与人的体型来决定，因为褶裥会增加裙上部的体积感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，体型比较丰满的人也要注意只做适量的褶裥（适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用，不过若布料较硬并且裙下摆较大能形成较多的波浪，也可不要褶裥）。

裙长：由款式决定。但裙长下方须到脚踝处，若裙长过短，露出袜口或小腿都是不雅观的。
步骤二：开格并剪好。开格大小如图（7）。开格后在纸样上画出垂直的辅助线，数量2、4条不限，最好以格子中线为准两边对称距离画辅助线（如图（8））。

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步骤三： 放摆（如图（9））。沿格中的辅助线剪开，最上方留一丝连着不要剪断，然后覆在另一张较大的纸上，用大头针之类定住中间的一片，把其余几片按相同的距离展开，展开的距离越大，裙片上方的弯曲度就越大，做成的裙子裙下摆也就越大，同时下摆起的波浪度也越大。这里也要根据布料的厚度、硬度来决定摆量的大小，布料越厚越硬，放的摆量就要适量，否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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步骤四： 沿上层放好的纸样外沿，在下层的纸上画出裙片的轮廓线（如图（10）。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺，同时四个角要保持直角。

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步骤五：画好裙片的止口，裙片上方、两边都是1CM，下摆处为2~3CM，打好经纱方向线（如图（11）），剪出来（图（12）），裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线方向是与地面垂直的，也有经纱方向与地面成斜角的做法，这种做法可以形成比较柔和的波浪，但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。
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步骤六：用纸样在布料上裁出所需的裙片数。裁完后注意再用纸样对照一下，因为裙片的边是斜线，容易拉长变形，所以需要再对照一下原样，把因拉伸而长出来的部份剪掉。

步骤七：裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时，裙腰也可像宽腰带一样，起到修正腰形的作用（最好裙腰采用比襦和裙片颜色略浅的布料）。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离（除非特别设计的款式）。

完成。
参考资料：http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html

4. 连衣裙一般用什么面料 连衣裙什么面料最好

这个还是比较要看季节的。这个夏季的话雪纺面料就比较合适，很轻很薄，质地柔软，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性。目前市场上做裙子的面料大部分是以涤纶为主，因为涤纶悬垂感很好，价格也便宜；但是舒适感很差，质量也不怎么好。更多裙子面料的话，就上布联网来试试吧。

5. 裙子是什么料子的

一般裙里采用的面料主要可分为几类：
1、全涤类的：一般都是用涤塔夫，这是最常用的面料，成本比较低；稍高档一点的会用春亚纺，相对手感不会那么滑；而用得比较多的，还是针织类的全涤面料，如全涤棉毛布，也叫interlock，相对软而滑；但不管是什么类型的涤纶里料，最大的问题就是容易产生静电，夏天穿会比较闷，不透气；
2、全棉类的：会用那些比较轻薄的全棉面料做里料，如巴厘纱，但棉的里子一般都是和棉的面子面料搭配会比较协调，手感舒服，轻薄，透气；
3、人丝类的：如亚纱的、人造丝还有宾霸之类的面料或者它们和涤纶等交织的里料，这类里料比较高档，手感滑，吸湿性好，比较透气，是高档服装里料的首选；
4、真丝类的：这就是最高档的里料，但一般都用于真丝类的裙子，普通的裙子是不太可能会用这么高档的里料，面料可以是电力纺或乔其纱之类的。

6. 请问裙子的面料如何选择

选购裙子面料方面注意点：
1、喇叭裙、斜裙款式自然活泼、富有较强动感，适合年轻女性穿着，因此选购裙料要求悬垂性能好，如化纤织物中的印花富春纺，毛织物中的薄型或松结构呢料均可。
2、百禧裙、组裙裙款线条挺决凉直、轻盈、飘逸，因而选择裙料要求细国飘薄平挺。一般涤棉细布、涤棉麻纱、涤富有棉纱罗、针织涤纶面料等常被采用。
3、旗袍裙款式清秀、窃宛、富有民族特色，穿着方便、凉爽、舒适.选择面料要求轻、软、平挺、悬垂性好。女丝绸中的双络、电力纺、芦山纱，毛织物中的派力司、凡立丁，化纤织物中的薄型中长花呢、薄型针织涤纶面料等均可。
4、西装裙、直筒裙、开襟裙款式雅致大方，挺括端庄，因此裙料要求身骨挺括，富有弹性，如各色薄型毛料、涤毛混纺料、中长花呢、纯涤纶花呢、针织涤纶面料、罗缎、灯芯绒、劳动布等，根据身份不同可选用各种档次的面料。
5、节裙，裙身上下分几节，有时下边口也配有荷叶边，节间有嵌线、花边，这种款式富丽华贵，绚丽多彩，因此面料可选用丝绒、乔其立绒、烂花乔其绒，各式花布、丝绸等。
6、连衣裙有广泛的适应性，对服装衣料的要求并不十分严格。选购时除不宜选择过薄和透明的面料外，通常以选用色布、花布、涤棉布、中长纤维、府绸、卡其华达呢，以及各种化纤、丝绸、针织布、毛料等制作为宜。

7. 做裙子用什么布料好呢

第二个比较好，都是吸湿性比较好的材料，手感也比较软；第一个有那么多化纤在里面，容易起毛起球，用的有可能是回毛，不是很很好的。

8. 裙子什么面料

一般裙里采用的面料有很多的，但主要可分为几类：

1. 全涤类的：一般都是用涤塔夫，这是最常用的面料，成本比较低；稍高档一点的会用春亚纺，相对手感不会那么滑；而用得比较多的，还是针织类的全涤面料，如全涤棉毛布，也叫interlock，相对软而滑；但不管是什么类型的涤纶里料，最大的问题就是容易产生静电，夏天穿会比较闷，不透气；

2. 全棉类的：会用那些比较轻薄的全棉面料做里料，如巴厘纱，但棉的里子一般都是和棉的面子面料搭配会比较协调，手感舒服，轻薄，透气；

3. 人丝类的：如亚纱的、人造丝还有宾霸之类的面料或者它们和涤纶等交织的里料，这类里料比较高档，手感滑，吸湿性好，比较透气，是高档服装里料的首选；

4. 真丝类的：这就是最高档的里料，但一般都用于真丝类的裙子，普通的裙子是不太可能会用这么高档的里料，面料可以是电力纺或乔其纱之类的。

9. 古代皇宫和平民穿的衣服面料都是什么

一、夏商西周
商朝服饰大抵分为三种
1、奴隶的简单遮身衣物.
通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.
2、平民或小奴隶主.
他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.
3、王室贵族.
衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.
衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.
商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.
周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.
注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.

二、春秋战国时期
春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.
1、深衣
贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.
2、胡服
胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.
带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.

三秦汉时期
汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.
冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委
貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.
袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.
汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.
汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.
袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.
汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".
贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.
劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.
汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.

四魏晋南北朝时期
三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.
头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.
这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".
在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.
北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头 很′安静的感言： 谢谢！ 你觉得这个答案好不好？好(2)不好(0) 神奇小孩 回答采纳率:40.1% 2009-01-11 13:32 中国历史五千年，从传说中的五帝到中华人民共和国，总共更替了18个主要的朝代。在浩瀚的历史中，各个朝代“乱烘烘你方唱罢我登场”，各自过了一把主角瘾。他们演绎过的故事大多烟消云散，而他们曾经穿过的行头——历朝衣饰，究竟是怎么一个样子呢？
五帝时期，生产力极为低下，大部分人穿兽皮麻布，仅勉强遮羞保暖，只有极少数人能够穿上柔滑细密的丝绸，没有什么特别让人眼睛一亮的地方。
夏、商时代以上衣下裳（裳在古代指的是裙子）为主，并且逐渐规定了谁应该穿什么样的衣饰，使衣饰开始具备了区分等级地位的政治功能。因为生产力仍有限，夏商时代能用衣裳来臭美的只有少数的上层人物。大禹治水的时候，还经常穿着一身麻布短衣短裙——跟现在苏格兰男人穿的裙子装差不多。后来衣料越织越多、越织越轻便，衣裳才越做越长，终于一次性盖住手腕和脚腕，使遮羞蔽体不再成为问题。
周朝制定了被孔子极为推崇的“周礼”，完善了衣饰的政治制度。西周的款式仍以上衣下裳为主，但男装的衣襟和腰带比以前宽大很多，跟当时注重“文质彬彬”的礼仪不无关系。到了春秋战国时期（即东周），群雄割据，百家争鸣，既有鲁国的古典礼服，又有赵国的短衣长裤（胡服），还有郑国卫国的轻纱长裙……是一个多姿多彩的社会。这个时期出现了上衣下裳相连的大袖交领曳地“深衣”（有将身体深藏的意思）——可称为古代长袍，奠定中国服饰的基本样式。当时深衣的衣襟做得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，因之称为“曲裾袍”，风格十分独特。根据《论语》记载，孔夫子穿衣一套一套的，上朝穿礼服、在家穿便服，已经非常讲究，可知那时候物质水平总体上已经比较丰富，大街上也有很多的美服来养眼了。
秦朝男女穿三重衣，也就是穿N层包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来，类似于现在穿西装露出里面的衬衫一样。秦朝崇尚黑色，当时朝廷开会，用“黑鸦鸦一片”来形容最恰当不过了。据说秦国五分之一的人口是军人，军装（跟赵国的胡服差不多）是当时的一大特色，西安秦俑的军装就相当精良。在无处不在的黑色与军装中，秦代的衣饰是比较单调的。
汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。以前的“曲裾袍”因不便行动，逐渐被衣襟竖直的“直裾袍”所代替，但女性仍以“曲裾袍”为主流。此时还出现了上身为短衫下身配长裙的“襦裙”，一直流行了两千多年。由于汉朝比较开放，女性也没有“三从四德”和“闺房”、“小脚”来约束，衣着自然色彩纷呈、纹路精美、千姿百态。
三国两晋时期，一部《三国演义》已经写得很明白了。当时的盔甲战袍精美异常，可以想见貂婵之类的美女的衣服也是美如流云的。东晋顾恺之有一幅名画《洛神赋图》，描绘三国时曹植在洛水遇见洛神的情景。图中洛女神彩衣飘飘，如燕子飞舞；曹才子长袍曳地，如玉树临风。衣服美则美矣，就是行动很不方便。
南北朝160多年，立国的倒有9个。这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。唐代社会开放，当时的女装微露酥胸，有一种雍容的暧昧，与唐三彩十分相似：色彩绚丽，造型丰满。唐朝男装是幞头（裹住长头发的头巾）、圆领袍衫、平底靴，有鲜艳的色彩、华贵的图案、宽大的样式，表达了一种民族的自信、自强和大度。唐代的服装有如一部《全唐诗》，格式渐渐推进，内容精采非凡，不负唐玄宗作曲的唐代歌舞精品《霓裳羽衣曲》的曲名。我想唐朝的名城大都里，男的风流倜傥，女的绚丽多姿，定然美不胜收。
五代十国只有50多年，北有五个朝代南有十个国家，走马灯似地更换国号和皇帝，对衣饰的主要影响是使衣服渐渐趋向窄细合体——方便打仗和逃亡啊。
宋朝的一幅《清明上河图》名扬天下，一部《水浒传》尽人皆知，现实的气息无处不在，衣服自然也不例外。这个朝代出现了一种很有特色的新服装：背子——窄长袖，衣长及膝，腋下开襟，男女皆穿。总体上，宋装简洁流畅，色彩明快，有规有矩，不事张扬，感觉跟宋词差不多。至于与宋朝大致同时代的辽、金等国，都属少数民族，服饰特征是左衽（即前襟向左掩，区别于中原一带的右衽）、窄袖、开衩，也各有特色。
元朝是让史学家有些尴尬的一个朝代，虽说“一代天骄，成吉思汗”，但更为之骄傲的是蒙古人。元代最主要的服饰是蒙古的“质孙服”——冠、衣、履从上至下都用一种颜色，很单调。好在当时还可以穿保留唐宋遗制的汉服，但这种汉服不可避免地沾上了蒙古的元素，形象有些模糊。个人感觉，元朝的衣服有如元散曲，句式简短，可添加衬字加以发挥，但整体水平低于宋词，仿佛进入衣服的低潮期。
明代男子一律蓄发挽髻，穿着唐、宋传统的宽松圆领袍衫，穿长统袜、浅面鞋。但依照律法，劳动大众只许用褐、蓝、青、黑等色，平民妻女只能多穿紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混。明朝的第一任朱老板是贫农出身，夺得天下后对官史的要求很严，贪污六十两银子以上就要砍头。如此法治之下，服色上自然乏善可言。后来法治松了点，但理学盛行，精神桎梏前所未有，服装反而拘谨质朴。印象中除了增加前后补子的官服和皇家的服饰之外，宋朝人的衣服以冷色调居多，标志着那个循规蹈矩的时代。

清朝的统治者满族入关后，所做的大事之一是用武力逼迫关内各个民族剃发易服。“衣服骑射，不可轻变”是皇太极入关之前的祖训。清朝的服装大部分是按统治者的意思去设计的，政治性（清代长袍以衩来区分贵贱，皇族开四衩，官吏开两衩，平民不开衩）、实用性（主要是骑马作战的实用性）远强于舒适性、观赏性，因此比元朝的衣服好不到哪里去。满清统治了大约300年，他们的瓜帽马褂长袍马蹄袖和高髻旗袍盆鞋琵琶襟一直影响到民国，基本上把“宽袍大袖”等等特色抹杀殆尽，使汉族失去了自己的民族服装，清朝可算是衣服的黑暗期。
民国的人开始穿西装、打领带，向西方学习，走的差不多是两千两百多年前赵武灵王“胡服骑射”那一路子。这个时候，中国已经基本摆脱几千年的繁重衣饰，开始轻装前进了。我们应该感谢这次服装的改变，它虽然没有恢复各个民族的服装，还带有满清的特征（男子穿窄袖对襟马褂长衫，女子穿改良旗袍），却奠定了我们今天穿沙滩裤、吊带裙的基础。
新中国成立之初的三十多年间，中山装与绿军装铺天盖地。这种心情可以理解：枪杆子里出政权，怎能不忆苦思甜？改革开放之后，服装的国际化趋势极为明显。除了重要的会议和节日，各个民族已经极少穿传统的衣服。从衣着上看，我们已经与世界大多数国家没有什么区别。
历史一页页翻过去，朝代一章章跳出来。各朝衣饰则从简到繁，再从繁到简，随朝代所处的背景而演变。如果我们至今还穿着唐宋时代的大袖宽袍，未免太过不合时宜。只是我们应该记住那些真实而全面的历史，记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛。 ??“北京”在各个朝代的名称 ??从古到今的朝代名称是什么？ ??那个朝代的衣服最漂亮？？？ ??那个朝代的衣服最好看？ ??谁有朝代从古到今的名称啊? 女人不穿衣服的样子女人没穿衣服的样子美女不穿衣服的样子古代衣服mm不穿衣服的样子女人脱光衣服的样子女人不穿衣服得样子古代衣服的图片 其他答案古人的服饰与代称
古代不同阶层的人有不同的服饰，人们因以不同服饰的名称来作为不同阶层的人的代称。
乌纱帽：自南朝刘宋以来，乌纱帽便在民间流行，无论官民，不分贫富，都戴乌纱帽至明初，乌纱帽成为官员专用的帽子。
搢绅：搢为插，绅为大带。旧时高级官吏的装束，亦用为官宦的代称.黄裳：黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居尊位，因而黄裳成了将做君主的太子的别称。
珠履：缀有明珠的鞋子
纨袴：古代贵家子弟所穿的细绢裤，引申以称富贵人家的子弟。
青衿：旧因以指读书人。
布衣：即平民。
青衣：古时地位低下者所穿的服装。婢女亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。
巾帼：古代妇女的头巾和发饰,后作为妇女的代称。
裙钗：古代妇女的服饰，因用为妇女的代称。

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10. 汉服的齐胸儒裙一般用什么面料

一般用绢还有棉花，少部分是丝绸制品。

1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物，襦以浅蓝色绢为面，中纳丝棉，袖端接一段白色丝绢。裙子也纳有丝棉，质料用黄绢。

这一时期的襦裙一般上装窄袖右衽，矩形交领；下裙以素绢四幅连接合并，上窄下宽，腰间施褶裥，裙腰系绢带。

(10)古风裙子一般采用什么面料扩展阅读：

简介：

齐胸襦裙是对南北朝特有的一种女子襦裙装的称呼，根据裙头的位置而得名，与高腰襦裙相区分，高腰襦裙系于胸部以下腰部以上，齐腰襦裙系于腰间，齐胸襦裙系于腋下。（古画基本为后世或现世摹本，人佣为现代复原着色，齐胸襦裙至今没有服装文物出土）。

在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而南北朝到隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙，根据现在人们对它的考证，一般改称之为齐胸襦裙。

唐代国家统一，经济繁荣，社会风尚也比较开放，服饰款式也是群芳争艳，瑰丽多姿，大气飘逸又华丽绚烂，比如襦衫领口的类型就有：圆领、方领、直领和鸡心领等多种。

齐胸襦裙一般分为两种，一种是对襟齐胸襦裙，一种是交领齐胸襦裙，一般来说对襟齐胸襦裙的使用范围更加广一点。齐胸襦裙在唐朝仕女中非常盛行，现在保留的不少古画、出土文物都有它的踪迹。

特色：

在古代，一般女子的襦裙装裙子束的都不是很高，而隋唐五代时期出现的一种裙腰束的非常高的襦裙，一些服装史上多称之为高腰襦裙。

实际上高腰襦裙和齐胸襦裙也存在着一些区别。高腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。相同点就是不论高腰还是齐胸均可对襟或交领。

具体分类：

1、按领子的式样不同，可分为交领襦裙和直领襦裙。

2、按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。

3、按裙腰的高低，可分为中腰襦裙（同齐腰襦裙）、高腰襦裙和齐胸襦裙。