大敞袖旗袍

❶ 唐代文官大袖禮服特色和設計是怎樣的，為什麼要這樣設計

唐朝自開朝以來，在當朝統治者和百姓們的共同努力下，在文化和經濟上都實現了空前的繁榮。首先從經濟上來看，重農抑商在唐朝已有稍微減輕的趨勢。在盛唐時期，農業商業均得到了極大的發展。「倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱。」在經濟發展極快的唐朝，文化發展也迎來了一個新的紀元。 提到文化，不得不說的就是唐朝的服飾。從隋唐起，在文化經濟大繁榮的沖擊下，當時人們的服飾都顯得富貴典雅，即使是最普通的百姓，也均是穿著得體大方，很少有破破爛爛的地方。

大袖禮服如此的設計也是結合了百姓和天子的共同意見，無論是哪個階層的人看都能體會到幾乎差不多的感覺。唐朝對於服飾的創新的傳承也對後世有著深遠的影響，更是影響了現代人的審美，作為一種文化流傳至今。

❷ 連肩袖旗袍做完袖子為什麼往上翹

摘要 溜肩適合的旗袍袖子建議是無袖或者短袖，如果不單穿旗袍，可以在外面加上一個罩衫或者外套也是一個不錯的選擇。

❸ 旗袍袖子的種類

無袖

無袖的款式是通用款，無論胖瘦高矮還是老少，都可以駕馭的款式。張曼玉在影視作品《花樣年華》中身穿的無袖旗袍特別經典。

無袖的旗袍，最大的特點就是清涼舒適，露出一整條手臂，所以最適合夏天的穿著。

連肩袖

連肩袖比無袖稍微長一些，它將人的肩部用衣物遮擋起來，但是並不會顯得十分死板，而是和自然的貼合我們的肩部的弧度，使肩部看起來非常柔美，連肩袖能夠很好的突出肩的曲線。比如湯唯在色·戒中穿的旗袍，有一些就是連肩袖。

小蓋袖

如果在肩部和手臂連接的地方會顯得比較胖的話，但是又不想選擇袖子太長的旗袍，小蓋袖的旗袍是比較合適的一個選擇。因為它包住了一部分的手，不會顯得太胖。缺點呢就是如果旗袍使用的面料是沒有彈力的話，會有一點卡胳膊，限制活動。

小蓋袖與月牙袖很多姐妹也是傻傻分不清，小蓋袖的裁剪，袖口平直，而月牙袖就像彎彎的月牙一樣，袖口是有弧度的，切袖子長度比小蓋袖再短一些。

四分袖

四分袖是常見的袖型，長度在28公分左右，這個袖型非常適合胳膊比較有肉感的女性，可以適當遮擋手臂。

中袖（五分袖）

中袖容易顯成熟，更適合年輕的女子，所以選擇中袖旗袍要慎重些。另外胳膊比較粗的女性也不適合中袖旗袍，會顯得手臂粗且短。

七分袖

七分袖是一個比較適合春秋的長度，長度40cm~43cm這樣。這個袖子的好處就是露出纖細的手腕，而實際在初春和深秋穿的時候手腕處會感覺到寒涼，春末初秋時七分袖是不錯的選擇。

九分袖

基本上就是只露出手腕的一款旗袍袖子，長度一般在50公分及以上，可以很好的顯示出纖細的手腕，如果配上合適的首飾，就更好看了。相比長袖，九分袖在秋冬搭配外套更適合。

長袖

長袖大家都知道，袖子長度蓋住手腕，一般有55公分以上，但是長袖比較挑人，非常適合氣質雍容大氣的女性，不過天氣較冷的時候，穿上長袖旗袍比較保暖。很多人穿不了長袖的原因是長袖主要是不夠有精氣神。

荷葉袖

荷葉袖樣式特別好看，層層疊疊，與旗袍相結合顯得非常時尚、靚麗。荷葉袖和小包袖的長度沒有太大的差別，荷葉袖就像名字一樣，是荷葉邊的袖子，很有設計感，一般荷葉邊是三層的荷葉，層層疊疊，喜歡這個袖子的也可以嘗試。

❹ 中國古代的服裝為什麼是寬袖大袍

首先古代的服飾可以簡單的分為禮服和常服類，正如我們現在也不會穿著西裝去下地幹活一下，古人在下地幹活的時候也不會穿玄端之類，他們有短打這種制式的衣服，比較的收身，利於活動和工作。

寬袍呢，一個是上面說到了，穿得起寬袍大袖的一般是士族豪商，寬袍要更加體面和顯示身份。另一個是因為東方的審美要更加的含蓄、婉約和內斂，漢服很少有露肌膚的部分，因為東方傳統的審美認為那是對人的不尊重。實際上中世紀歐洲的服飾風格也是比較寬大的。但是現在的西方的審美影響了我們，現在西方的審美比較的熱情奔放，追求人體自然的曲線美，讓身體的線條更加的誘人。

❺ 廣袖長袍是什麼樣子的呢

古代中國人在相當長的時間里都採用上衣下裳的著裝形制，認為這種服飾結構象徵著天地秩序，鄭重場合時穿用的禮服大多如此。但與此同時，也向來不乏上下連屬的服式，從戰國時期的深衣、始於漢代的袍服、魏晉的大袖長衫，一直到近代的旗袍，都是屬於長衣樣式。中國服裝也因此呈現了兩種基本形制。

「深衣」，從字面上看，就是用衣服把身體深深地遮蔽起來，這與中國傳統的倫理道德相關。古代中國社會的主流思想強調男女有別，兩性間不可太親近，不能隨便往來，即便是夫婦，也不能共用一個浴室、共用一個衣箱，甚至於晾曬衣服的衣架都要分開；婚後的婦女回到娘家，自己的兄弟也不能與她在一個桌子上吃飯；女子出門必須遮蔽得很嚴……如此等等，都表現出極強的禁慾主義傾向。儒家經典著作《禮記》等書中詳細記述了這些著裝上的禮儀規定。

深衣由上衣下裳連接而成，裁剪製作自有特點，與其它衣服不同。《禮記》中專門設了一章，題目就叫「深衣」。主要意思大致如下：戰國時期，深衣的樣式是符合禮儀制度的，它的造型既合乎規矩，有圓有方，又對應均衡；尺寸上也有一定要求，短不能露膚，長不能拖地；前襟加長，成一個大三角，再緣上衣邊；腰間則要斷開裁製，即腰上為衣料的直幅，腰下取衣料的斜幅，以便於舉步；衣袖的腋部要能夠適於肘的活動，袖的長短大約是從手部再折疊回來時恰到肘部。深衣既可以文人穿，也可以武士穿，可以做儐相穿，也可以行軍打仗時穿。深衣屬於禮服中的第二等，功能完備且不浪費資財，風格上也朴實無華。這一時期著深衣的形象，不僅可以從一些出土於古墓的帛畫上看到，同一時期的陶俑、木俑也有不少這類人物形象，不僅款式清楚，花紋也歷歷可見。

錦袍深衣的材料多為白色麻布，祭祀時則用黑色的綢，也有加彩色邊緣的，還有的在邊緣上綉花或繪上花紋。穿深衣時，將加長的呈三角形的衣襟向右裹去，然後用絲帶系在腰胯之間。這種絲帶被稱為「大帶」或「紳帶」，帶子上根據需要可插笏板，笏板並非僅供大臣上朝時使用，還相當於記事用的便攜筆記本。後來隨著游牧民族服飾對中原人的影響，革帶出現在了中原地區的服飾中。革帶再配上帶鉤，用作系結。帶鉤做工精緻，已成為戰國時期新興的工藝美術品種之一。長的帶鉤可以達到30厘米左右，短的也有3厘米。石、骨、木、金、玉、銅、鐵等質料應有盡有，奢華的帶鉤鑲金飾銀，或雕鏤花紋，或嵌上玉殃和琉璃珠。

到了漢代，深衣變形為曲裾袍——一種有三角形前襟與圓弧形下擺的長衣。同時還時興直裾袍，即直襟的長袍，也叫「檐榆」。剛有直襟袍時，不準將其作為禮服，不準穿著出門或在家中接待客人。《史記》中就有穿著檐榆入宮對王不恭敬的說法。之所以有這樣的禁忌，是因為漢代以前中原人的褲子是無襠的，只有兩條在腹前連接的褲腿，樣子像是現在嬰兒穿的開襠褲。由於褲子沒有襠部，外衣裹得不嚴時極易露醜。儒家經典中說到著裝規矩時，一再強調雖暑熱不得掀起外衣，不趟水不得提起外衣。中原人坐著的標准姿勢是先跪後坐，名為「跽坐」，明文規定不許「箕坐」（即不能將兩腿伸向前方，像個收物用的簸箕），實際上與當時褲子的樣式有關，為的也是防止露醜。隨後，由於中原人與西北騎馬民族的密切交往，合襠褲漸漸為中原人所接受，並逐漸推廣開來。

不管是漢墓壁畫，還是畫像石、畫像磚，或是陶俑、木俑，漢代人物幾乎都穿袍，男子較為普遍，也包括一些女子。所謂袍服，是指過臀的長衣，主要有幾個特點：一是有里有面，或絮以棉麻，稱為夾袍或棉袍；二是多為大袖，袖口部分緊縮，三是多為大襟斜領，衣襟開得較低，領口露出內衣；四是袍領口、袖口、前襟下擺處多有一個深色布的緣邊，上面織著夔（神話中一足一角的龍）紋或方格紋等。袍服的長短也不一，有的長到踝骨，一般多為文官或長者穿，有的僅至膝下，或至膝上，多為武將或重體力勞動者穿。

在袍服成為最主要的服裝之後，深衣並未完全消失，尤其在女服中得以延續。先是漢代女服大襟的長度越來越長，以致形成繞襟深衣。在湖南長沙馬王堆一號漢墓出土帛畫中，有墓主人著繞襟深衣的形象，繞襟、三重領，再加上滿身細密的龍飛鳳舞的刺綉圖案，盡顯中華女服之美。

袍服的款式發展到魏晉南北朝（220—589）時，開始向大敞袖（無緊縮袖口）、寬衣襟等特點發展，被稱為「褒衣博帶」，即寬大衣身長衣帶的意思。著裝者因此呈現出優雅灑脫的風神氣韻。這一時期，男子的長衣越變越簡單越隨意，而女子的長衣卻越變越復雜越華麗。東晉大畫家顧愷之（約345—409）在《列女傳仁智圖卷》中描繪的女子，著雜裾垂髻服，衣襟下緣裁製成好多個三角形，三角形上寬下窄，形似旌旗，沿著三角形緣邊，綉有圖案。當衣襟裹起來後，這些下垂的三角形層層疊疊錯落有致，新穎、典雅，透著裝飾的美。肥大的袖子和寬長的下擺，加之腰際圍裳之間系有飄帶，使著裝者看上去飄逸而充滿浪漫情調。雖然是畫，但飄飄欲仙的服飾形象卻呼之欲出。

深衣和袍服有同有異，都是上下連屬的長衣，但深衣沒有延續下來，袍服倒是一直穿用到近代——即使是21世紀的中國人，也還能想起它的模樣——寬大筆直的袍身，斜在右腋下的大襟，樸素簡潔的款式配著一些細膩精緻的織綉花紋。

袍服式樣歷代都有變化，漢代的廣袖深衣、唐代的圓領襇袍、明代的直身長袍都是典型的寬身長袍，穿著者多為文人及統治階層。久而久之，寬衫大袍成為了不事勞作的有閑階級的典型服飾，也是漢民族的一種傳統服飾形象。

❻ 連肩袖旗袍做完袖子為什麼往上翹

往上翹的原因是肩寬裁的有點小了。

❼ 古代的服裝為何都是寬袍大袖行動不會覺得很不方便嗎

寬袍大袖看起來就很飄逸靈動，因此稍微愛美一點的古代人都會喜歡穿這種衣服，風一吹，就飄飄然了，顯得自己跟天上的神仙似的，這滋味兒可美了。你看看電視劇里頭，但凡是古裝劇，只要不涉及到武打戲份，主角配角都是一溜煙的寬袍大袖，而不是什麼緊身的短打衣服，那多難看啊。俗話說，人靠衣裳馬靠鞍，就算人長得再丑，穿個寬袍大袖也比短打衣服美觀吧？

不過，隨著時間的發展，寬袍大袖成為了禮法的一部分，代表了部分特權階級。在歷朝歷代的統治階層之中，最正式、意義最為尊貴的禮服都是寬袍大袖，只有貼身衣物才會是緊身加小袖口，而禮服袖口、領口、下擺等處的綉紋則是遵循了嚴格的等級制度。

❽ 中國四大旗袍是哪幾種

旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。 旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。 袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖。 襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等： 圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢； 直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長； 方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。 琵琶襟旗袍禮服—— 此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式。 旗袍是我國一種富有傳統風情的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由於滿族稱為「旗人」，故將其稱之為「旗袍」。在清代，婦女服飾可謂是滿漢並存。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時尚；清中期，滿漢各有仿效；到了清代後期，滿族效仿漢族的風氣日盛，甚至出現了「大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳」的情況，而漢族仿效滿族服飾的風氣，也於此時在一些達官貴婦中流行起來。 到了20世紀20年代，受西方服飾影響，經改進之後的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是在吸收西洋服裝樣式後，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領；袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩；還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良後的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標准服裝。 流行於少數民族地區或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利於騎射或其他激烈活動，這種服式多採用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次採納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風行一時，胡服在唐開元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂同為時人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行範例，屬於長安街頭當年的「舶來品」。在遼、金、元及清朝等少數民族政權統治時期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經歷或表現出變得寬博的過程或趨勢。清代由於歷時最長，故袍服可視為典型服飾。 順治元年（公元1644年），清世祖率兵入關，定都北京，繼而統一全國。隨著政權的初步穩固，開始強制實行服制改革，掀起了一場聲勢浩大的雉發易服浪潮，律令之嚴性命攸關，有「留頭不留發，留發不留頭」之說。至此傳統的冠戴衣裳幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的服飾形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無論男女）所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與後世的旗袍有著血緣關系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習慣上己不歸為「旗袍」的范疇。清朝統治者強調滿語騎射，力圖保持其固有的生活習俗和穿著方式，一方面要用滿族的服飾來同化漢人，同時又嚴禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從頂治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風氣之盛，可見一斑。至清後期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。 清朝後期，旗女所穿的長袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。「元寶領」用得十分普遍，領高蓋住腮碰到耳，袍身上多綉以各色花紋，領、袖、襟、據都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時的清王朝正內外交困，為挽救危亡，清廷洋務派提出「中學為體，西學為用」的救國方略，派遣大批留學生到國外學習，軍隊也改練新軍。在中國學生和軍人中最先出現了西式學生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日後旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開端。 1911年辛亥革命風暴驟起，推翻了中國歷史上最後一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統苛刻的禮教與風化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經水到渠成，旗袍由此卸去了傳統沉重的負擔。由於滿族統治政權的消亡，旗袍此時穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁並處。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。 此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。商埠開放的上海華洋並處，五方雜居，成為十里洋場奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮。傳教士、商人、革命黨人競相創辦女學，掀起了一股女權運動浪潮，尋求解放的社會大氣候盪滌著服飾妝扮上的陳規陋習。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風，趨向於簡潔，色調力求淡雅，注重體現女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現，馬甲長及足背，加在短襖上。後將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據說得風氣之先的上海女學生是旗袍流行的始作俑者。當時的女學生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象徵、時尚的先導，以至社會名流，青樓女子等時髦人物都紛紛作女學生裝扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻於成熟。產生於辛亥革命後，北伐戰爭時期始漸流行的新式旗袍，有別於旗女的長袍。30年代後期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以後的章節中將會詳細介紹。旗袍雖然脫胎於清旗女長袍，但已遇然不同於舊制，成為兼收並蓄中西服飾特色的近代中國女子的標准服裝。

❾ 無袖旗袍與有袖旗袍那款大氣

如果你的手臂粗的話最好還是選有袖子的。
1. 旗袍個人覺得還是定製比較好，不像其他衣服大一點小一點都沒關系，不合身容易影響整體風韻，樓主若要性價比高，可以去上海南外灘面料市場的鳳和祥看看，各種款式和面料，幾百到一兩千都有，而且是面料市場，逛逛了解下行情都不錯的

❿ 旗袍襟形之間的區別

旗袍的樣式很多,開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領有高領、低領、無領,袖口有長袖、短袖、無袖；開衩有高開衩、低開衩,還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等.旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化,袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長袖、中袖、短袖或無袖,襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等,圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢,直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式,，可使身材顯得修長,方襟旗袍禮服——將襟部進行了大膽的改革,適合不同臉形穿著,琵琶襟旗袍禮服——此外還有雙圓襟旗袍、雙開襟旗袍等款式.