Ⅰ 服裝製版中 1後背2前身3後約克 這是什麼意思
後背指的是背長，前身是前衣長，後育克是後片上袖籠到後中的分割衣片，育克省位置下去3cm左右畫分割線就是後育克
Ⅱ 請問服裝紙樣大師們：女西裝的八片式刀背省是從前、後落肩點向上多少CM開始分割、
刀背分隔縫屬於造型分割線，跟人體結構沒什麼關系，凡是造型線，沒必要在做紙樣時候，太考慮尺寸問題。你是剛學紙樣的吧，那我告訴你什麼時候或者什麼部位一定要考慮尺寸，什麼部位不需要考慮尺寸。
做紙樣，是以人體為本，記住有七條線段（5條水平線，2條垂直線）是需要給尺寸的，剩下的都屬於造型線，因為是造型線，所以就沒有一個所謂的定數，只有一點，造型線要有美感，要適合你做紙樣款式的風格。比如刀背線，功能上是做收腰的，但在視覺上也得要有收腰的感覺，不知道這個你明白不？
剛才所說的七條線，是以人體為本的。（指上裝）
1、上平線：上平線是你確定款式長短的起點。這個你懂的。
2、胸圍線：胸圍線是確定你所指定人體的胸所在的位置，也就是肩頸點（紙樣上指上平線）到BP點長度。很多人說是袖籠 深線，我不贊成，因為袖籠的深淺是看款式或者加放量而定的，有深有淺。但胸圍的位置是指BP點所在的水平位置。對於固定的人體，胸圍線的水平位置應該是固定的。
3、腰圍線：腰圍線的位置是上平線到腰節的長度距離的水平線。這是按人體定的。
4、臀圍線：臀圍線的水平位置，也是按照人體來定的高度，至於有的是從腰圍線下量多少，還是從上平線下量多少是沒關系的，只是方式不同，但只要符合人體就可以。有的人說衣長很短，在臀圍上，是不是不需要定臀高線，我覺得是一定要定的，因為衣長無論長短，其下擺都是按臀圍的大小來參照的。
5、衣長線：也就是所謂的下平線。是確定衣長的依據，也是必須的。
剩下2條是垂線，後中線和前中線：兩個中線的距離是紙樣胸圍的1/2，是確定款式圍度的依據。不用我多少了吧。
你會問我，還有肩縫線、側縫線、前後領窩、前後袖窿線，還有你說的刀背分割線，等等呢？我覺得這些線都是屬於造型線，既然是造型線，那就沒有定數，屬於設計范疇內了，想怎麼做就怎麼做，比如有一些款式是連身袖或者連身領呢？還有一些款式沒有側縫，或者是側縫偏移了，如三開身結構。當然，我說的那些屬於造型線的部位，不屬於跟人體有直接關聯的是不是在做紙樣中就不畫那些線條了呢，當然不是了，也得要畫的，什麼款式要做到萬變不離其中。說了這么多隻有一個，做好紙樣，不要局限於定數。
啰嗦了太多，不知你明白不？？希望你紙樣技術越來越成熟。
Ⅲ 服裝製版中用公式計算前胸寬,前肩寬和後背寬、後肩寬畫出線以後沒有沖肩量
我不知道你的肩寬39CM是依據什麼數據得來的？按照國標數據，女子中間體 160/84 總肩寬為為 39.4CM，108 胸圍要什麼什麼型號的衣服？可以做 175/96 型號，但這型號的肩寬是多少？國標數據為42.4CM，實際操作中，起碼要 42.6cm 以上。
要是男裝就更不對！男子衣服可稍寬松，108 胸圍完全 可做 175/92 型號的衣服。175/92 型號肩寬是多少？按照國標數據是 45.6CM，也就是說，男裝這個型號的衣服，肩寬數據最小也要45.8以上。
39CM的肩寬，只能做童裝用，實用於 150/72 型號！
你說按照公式，你到那裡去找到所謂的沖肩量？
還有要告訴你的就是，前胸及後背寬用什麼胸圍1/5或者胸圍 1/6來加調整數字都是不科學的！人體胸圍橫切面，女人是一個接近圓形，男人是個稍微有點橢圓，也就是說，女裝的胸寬檔差是接近 1，而男裝也就是稍大於 1。
肩寬檔差國標採用數據是 1.2，你用胸圍 1/5，那前胸寬檔差就是1.6CM，比肩寬還大。
二十多年服裝製版經驗說出來的話，相不相信就隨你了
Ⅳ 請教個服裝方面的問題關於女裝省量的轉移
你的理解是正確的,對於實際操作,你可以自己動手試幾次,打好版.裁成片.把整件做出來看效果.這個沒有固定公試的,製版很多都是試出來的,多試幾次取最合適的,我也在研究這方面的,
Ⅳ 上衣服裝打版時前袖籠比後袖籠大多少才算標准
一般男裝是後片袖籠弧長，女裝前後差不多，你要多樣衣打版，打版起來做出來比較對比一下，或者讓有經驗的版師或者樣衣工藝師看看有沒有變形，多打版，多吸收
Ⅵ 服裝製版中女裝後肩省轉移到袖籠,袖窿就加長,該怎樣處理這加長的量
後肩省是不能全轉移的，要相對的做調整。正常原型的後肩省在1.5CM左右，預留0.6CM左右工藝吃量，也就是後小肩的長度略大於前小肩長度0.6CM左右（具體數值要根據面料和款式的需要再做調整）。剩餘的0.9CM轉移到後袖籠。所謂的後袖籠加長只是一個假象，針對於原型的對比是加長了，但實際中墊肩量，或者活動量都不止於這個數值。
Ⅶ 請教服裝製版師傅，胸省量越大，上平線向上抬的越大，歐美胖體女裝胸省量達到6厘米，上平線抬上多少，抬
這個不會出現肩縫向後偏移現象，製版的領口肩部結構造型已經決定了肩縫的位置！
上抬量過大有時候會影響F/AH，會使F/AH過小，從而影響人體穿著，這種情況可以使袖籠深稍微增加點，胸省量太大的辦法一般都通過BP點轉移到其他位置，如果附近沒有合適的省道可以轉移或者周圍也沒有其他的分割線進行關閉等方法處理的話，可以將省量的一小部分轉移至胸省下的分割線或直至下擺，其餘大部分留在上平抬！
Ⅷ 做女西服時肩省和胸省應該如何處理
制板是先畫前片還是先畫後片，國際通用是先畫後片。因為相比較後片的變化要比前片小。以一個變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了後領口寬後，作為女裝來講，前領口寬最好不要大過後領口寬。而且有些款式結構前領口寬還應該小一些。加寬或改窄前領口寬是和撇胸有直接關系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫前領口寬。或是將紙樣的前止口剪開，頸點隨著移動。另一種方法是在頸點不動的情況下，以袖窿深線為基點，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點向上至領口連一條直線。第一種方法是將前領口加寬、止口線加長了。這樣做的結果是，駁口線會有浮起發空的感覺，前胸會很暴露，不符合女性審美。有時還會造成劃口。當加寬前領口的同時，肩寬也要向外移動。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開寬前領口是弊大於利。
而第二種方法實際上是將前領口改窄了。也就是我們說的倒撇胸。這種方法適用於關門領以及無領結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會很服帖。不會因為前寬過寬而造成前寬處出溜和視覺上顯得臃腫。西服領的上衣前後領口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前後腰節也保持一樣，上平線在一條線上。
作為男西裝前領口可以適當開寬。可以加大沖肩量來控制前寬，這樣肩部在視覺上得到了誇張，顯得很魁梧，前撇胸的推門和歸攏能使前胸更為飽滿。
撇門量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長之中，無論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人台上，在袖籠處始終有一定餘量，這樣會使前衣片袖籠比後衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線的中點處確定一點的a，並連接BP點，以BP點為圓點，以夾角12度，再連接b點繪制出前袖窿底部弧線。由於胸省從前側縫中分離出來，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來。
從人體體型特徵上可以看出，人體的胸高於頸根，從胸高至頸根處是一個傾斜的坡度，與垂直線有一個角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋於人體胸部時，在領口前中心線部分就會出現多餘的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線處才會平服，這個剪去的量即為撇門量，所以說，撇門設計是合體款式設計的必要手段。
撇門量與胸省的關系
撇門量是胸省的一部分被轉移到前中線上，引起前中線增長，撇門量一般0．5～1．5cm。
撇門的工藝處理相當於隱形「縫省」將轉移在前中線上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門引起的門襟止口胖勢推向BP點，塑造該處立體感，使門襟止口歸復平直。
(1)關門領，立領上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直後，要沿止口線上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領上衣在將門襟止口推平歸攏的同時翻駁線也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門工藝要求面料有良好歸撥性能，如採用了化纖面料，本身面料就沒有良好的歸撥性能就會出現前止口外斜，領口後傾等弊病。
撇門量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領口設計有省的造型，且服裝的整體感覺合體時，由於原有的胸省量全部轉移為肩省或者領口省，這兩個省位離前中線位置近，可以消除前中心線的不平服現象。不設計撇門。
如果款式是寬松造型的話，由於整體造型屬於寬松風格，不太講究服裝與人體的合體性，這類服裝也就不需設計撇門。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話，一般不設計撇門。(如設計撇門時會影響服裝的外觀)而採用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前後衣片縫合後，前衣片會產生一定的傾斜，從而產生與撇門相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺較合體時，由於省位離前中心線位置較遠，對於前中心線處的不平現象無能力，因此為結構平衡，應設計撇門，量為1～1．5cm。
在這里有一點要注意，可以把撇門量轉移成為領口省，把領口省位隱蔽在翻領下面，這樣既沒有改變服裝的造型，又滿足了撇門的設計。
在款式結構設計時，可以根據造型的具體要求，結合以內容加以運用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、後衣身的平衡程度都是由胸省來把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變數法。
直收法指以BP點或BP點附近為省尖點，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見，它是根據款式面料以及工藝要求來確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀易懂的。
變數法是指不通過BP點，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變數法在寬松服裝中最為常見，它也是根據款式、面料及工藝要求來確定轉移的部位。
門襟變數法與撇胸有相似之處，但又有本質上的區別，撇胸是去掉一部分的門襟量，領圈與肩線上的變化只是用大概的數值來表示。而門襟變數法是通過改變紗線，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門襟變數法只適合開襟及開襟不對折的款式。門襟變數法的步驟見圖2。
l、對齊腰線畫好a線。
2、按住BP點，將門襟點向袖窿方向轉移，轉移量為前領圈底點與門襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點與轉移後的袖窿底點對齊平行於前門襟面脅線。
4、將原型與轉移後的原型作比較，可以看出胸省以變數的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變數法是通過起翹前下擺與前腰線，來轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變數法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。將胸省量放在袖窿與下擺處，後領肩點在水平線以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關繫到整體成衣的結構美觀。