古代女裝平面展開圖

⑴ 怎樣做古代的扇子（有圖有詩那種）

書畫扇面作品做成扇子的方法
1、留扇骨的空隙的做法：
找兩片玻璃，大於你要"做成扇"的尺寸，用木支承著,中間可適度透光的案台。
找適合你手中的那"作品"尺寸的成品扇子作為樣板，連同扇骨,(成扇面與扇骨是分開的)
備上裱畫工具(刷子等)、棉料單宣。漿糊。預裁十多條單層的紙條(寬5mm,長可超過扇的寬)
首先把扇畫托一層單宣上牆待干。如果要做成兩面都是有字畫的,就都托好。單面有畫的就另托一幅與扇同尺寸但長方形的空白扇料.
把購回的成品扇子(摺痕最好用鉛筆畫線條)放在兩玻璃之間,案台下打燈光，這時可見成品扇中間有一條條的暗影，那是預留能讓扇骨入的空隙位(加貼一條薄宣紙條).
兩面都是有字畫的做法：
選一幅作品下牆後，平疊在兩玻璃之間成品扇上，擺正位置，用鉛筆依扇形畫外廓形，用剪刀剪去弧形多餘的廢邊。兩側直邊則留下。
把它平疊在兩玻璃之間成品扇上，掃上稀糊水，打亮透光燈，再把預先預裁十多條單層的紙條一條一條地貼在"成品扇中間有一條條的暗影"上，然後再把另一幅作品(即扇的背面那幅)對好大約位置貼下去刷實,最好一次成功。抹漿在扇的外圍,提起上牆。
干透後，再放案台上,疊在成品扇上,打亮透光燈，用直尺壓在成扇的鉛筆線條上用指甲劃痕,劃畢，依樣折成z狀，剪去上下的廢邊，打開,可見已成扇狀，如想似成品扇的樣子,即扇頂有一藍絹條，則要購絹另襯另染色，再裁割成條狀，掃稠漿，把絹條套包在扇頂上，半干時折收疊成扇，兩側摺痕用噴霧壺噴少量水,上壓重物，如只試做一把扇子時,可用書本以同等高度作支承托,中間放折疊的扇，上壓重物，讓扇自然干透。
數天後,即見自製的扇子，即可穿上扇骨。用糊粘好。
當然,效果不一定好。因為是自製……

⑵ 求中國古代服裝平面展開圖 急

如果是漢服的話，去漢服吧查吧，有很多。
http://tieba..com/f?kw=%BA%BA%B7%FE
http://tieba..com/f?kz=490531865

漢服裁剪，都是圖片：
http://tieba..com/f/tupian/album?kw=%BA%BA%B7%FE&an=%BA%BA%B7%FE%B2%C3%BC%F4

⑶ 中國古代的車戰是如何展開的

車戰的基本作戰單位是乘。乘是以戰車為中心配以一定數量的甲士和步卒（徒兵），再加上相應的後勤車輛與徒役編組而成。所以乘是車、卒組合的基本單元，也是當時軍隊的基本編制單位。古代車戰分攻守兩種，攻車直接對敵作戰，守車用於屯守及載運輜重。一般文獻中所稱的戰車即指攻車，又稱兵車。考古發掘證實，商代的戰車為四馬兩輪，木質結構，重要部位一般還飾以青銅車器，西周和春秋時期戰車的形制大體略同。四馬兩輪式戰車是中國車戰的定型用車。

⑷ 四棱錐展開圖

展開圖一般都是按棱展開的吧，就是相鄰的兩個面以棱展開，這兩個面是有一條公共邊的啊，上面的圖很多相鄰面都只有一個公共點，不屬於展開圖啊。

⑸ 日本畫中常有一個古代人站在一幅展開的長卷上，這是什麼寓意

那肯定是表示仙氣飄飄，表示古代人非常有儒雅的氣質。

⑹ 中國古代關於政治的研究主要圍繞君主的（）而展開

中國古代關於政治的研究主要圍繞君主的治國之道而展開。

中國古代（奴隸社會、封建社會）歷代政權的政治制度，可以分為中央政治制度、地方政治制度和選官用官政治制度。中國政治歷史的3大主線是：中央集權不斷加強、君主專制不斷加強、人才選拔不斷公正規范化。

中央集權脈絡：西周（分封制、宗法制）——秦（郡縣制）——西漢（推恩令、刺史制）——唐（節度使）——宋（收精兵、文官制）——元（行省制）——明清沿用（明廢行中書省、設三司、廠衛制）。

君主專制脈絡：西周（分封制）——秦（三公九卿制）——西漢（中外朝制）——魏晉南北朝（三長制）——隋唐（三省六部制）——宋（二府三司制）——元（中書省制）——明（廢宰相、設內閣、司禮監）——清（南書房、軍機處）。

選官用官制度脈絡：西周（世卿世祿制）——秦（軍功爵制）——漢（察舉制、徵辟制）——魏晉南北朝（九品中正制）——隋（科舉制）——唐至清沿用（唐武則天首創武舉、殿試，明朝開始限定考試內容為四書五經，採取八股取士）。

歷史總是在曲折中發展，歷朝制度既相互繼承，又各有發展。

(6)古代女裝平面展開圖擴展閱讀：

1、分封制

（目的、對象、內容、作用）：西周統治者為了鞏固奴隸主政權，政治上實行分封諸侯的制度，使周朝鞏固了統治，擴大了疆域。到春秋戰國時逐步崩潰，被郡縣製取代，在以後的某些朝代仍保留。

2、郡縣制

春秋戰國時出現，秦朝在全國推行，從而在全國范圍內取代了分封制，大大削弱了地方政權的獨立性，加強了中央集權，這是我國地方行政制度上一個劃時代的改革，郡縣制在我國被長期沿用下來，影響十分深遠。

3、郡國並行制

西漢初期在地方推行郡縣制，同時又有封國制。郡國並行，不利於國家的統一管理，具有分裂的危險。

4、蕃漢分治制

在遼境內，居住很多民族，漢族與契丹等族在經濟文化的發展水平、人民的生活方式上有很大的差異，為此實行「蕃漢分治」的政治制度，即「以國制治契丹，以漢制待漢人」，它的特點是民族分治，實質是階級統治而非民族壓迫，作用是促進了契丹的發展，加速契丹封建化進程，也推動多民族國家的發展。

5、猛安謀克制

金建立後，為了加強統治力量，阿骨打推行猛安謀克制，它是一種兵農合一的制度，猛安謀克既是軍事組織，又是地方行政組織，推進了女真族的封建化進程。

6、行省制

元朝是當時地域空前遼闊的封建國家，為了對各地實行有效的管轄和統治，元政府建立了行省制度。它的確立，鞏固了國家統一，使中央集權在體制上得以保障，是繼秦朝郡縣制後，我國政治制度史上的一項重大變革。元朝的行省制度對後世的政治制度影響深遠，行省從此成為我國的地方行政機構，明清沿用此制，一直保留到今天。

7、僧官制

明朝在西藏實行僧官制度，由於藏區人民信仰藏傳佛教，明政府利用宗教來統治藏區人民，但規定各級僧官由朝廷任免，從而加強了對西藏的管轄。

8、八旗制

八旗制度是明朝後期女真首領努爾哈赤創建的一種制度，八旗制度按軍事組織形式把女真人編制起來，由貴族控制，具有軍事征伐、行政管理、組織生產三項職能，是一種兵民合一的社會組織，既是軍事組織又是行政管理制度，促進了女真社會的發展。

八旗軍為清朝統一中國起了重要作用，但是隨著西方資本主義入侵，八旗軍自身的腐敗，其戰鬥力逐漸下降，在鎮壓太平天國過程中興起的湘軍、淮軍，對其沖擊很大，特別清朝編練「新軍」的大規模進行，八旗軍壽終正寢。

9、土司制

明朝在西南少數民族地區沿襲元朝的統治辦法，在那裡實行土司制度，這些由當地少數民族擔任的土司官，對轄區內的行政有自主權，且可以世襲，擁有很大的權力，逐漸演變成一種割據勢力。

⑺ 中國古代有多傳話 如什麼什麼什麼等 他們是古代先民對抗大自然展開的想像

中國古代有很多傳說的，比如說是後羿射日的傳說。這就是人類為了對抗大自然而採取的。

⑻ 古代婢女服裝描寫

【一身淡藍色宮裝，裙幅褶褶如雪月光華流動輕瀉於地，烏黑的長發，隨風擺動，帶動

了淡藍色發帶,身上散發出一股薰衣草的馨香】

【一襲蘭色的紗質長裙，看起來淡雅脫俗，外面是深蘭色的，裙擺綉滿珍珠的薄長紗，

高雅飄逸，腰系一條深藍色綉花腰帶，腰邊系一串銀色小鈴鐺，烏黑的長發綰起，只插

一隻紫玉簪，沒有太多的奢侈品，柳葉眉下，扇子似的睫毛下透露出黝黑明亮的星眸，

一雙丹鳳眼，口如含珠丹， 膚如凝脂,吹彈可破,如絲綢之光滑,蘆葦之柔韌！】 淡紫色宮裝長裙，長及倚地。細長腰帶束住腰身，緩步行走，翩於身後。廣袖輕盈，

裙褶翩然，隨意一轉，便如叢中飛蝶。對鏡梳洗，淡妝上臉，女子陰柔之氣盡顯面容。

三千發絲綰成如意髻，斜倚碧綠玉簪。肌膚細潤，俏白勝雪，眼眸流轉，盈盈如波。蓮

步微挪，裙琚翩飛。】

⑼ 有考古繪圖專業的朋友嗎 求一展開圖的繪制方法 急 在線等

繪制展開圖
有平行線法，放射線法，三角形法
怎樣把握立體圖形與其展開圖之間的相互轉換？
首先要了解：①圓柱展開圖由側面展開的矩形和上下底兩個圓組成；圓錐的展開圖由側面展開的扇形和底面的圓組成．
②稜柱、棱錐的展開圖是沿著多面體的一些棱將它剪開，再展開、平鋪成一個平面圖形．
其次要注意在學習過程中邊思考、邊動手操作進行展開與折疊的實驗，這樣不但可以驗證我們想像的結果，還能進一步發展我們的
空間想像能力．

(4)怎樣確定平行投影、中心投影中的物體或影子的位置？
①平行投影中的物體或影子的位置可用平行法確定．
在平行投影現象中，同一地點、同一時刻，地面的物體與物體平行，則它們的影子也是相互平行或在一條直線上，且過不同物體頂端和該物體影子頂端的光線
也是相互平行的，因此；可根據它們的這種平行關系，運用平行線
的作法在平面圖形中確定物體或影子（如圖⑵）．
②中心投影中物體或影子的位置可用相交法確定．
同一光源下的物體的影子所在的直線相交於一點，過不同物體頂端
和該物體影子頂端的光線相交於一點，因此可根據這個特徵，
用直線相交的作法確定物體或她的影子或光線（如圖⑶）
（5）怎樣把握線段和角？
關於線段、注意把握以下幾點：
①線段、射線、直線的聯系與區別；
②有關點和線的兩個公理：
兩點之間，線段最短．
經過兩點有且只有一條直線．
③兩點之間地距離是指連接兩點的線段的長度．
④比較線段的大小有兩種方法，一是度量法，而是疊合法．
⑤點和線的位置關系有兩種，一種是點在線上，另一種是點在線外．
⑥把一條線段分成兩條相等線段的點，叫做這條線段的中點．
關於角：
①銳角、鈍角、直角、平角、周角的概念．
②單位換算：1°=60′，1′=60〃．
③比較角的大小通常採用度量和疊合兩種方法．
④互為餘角（兩個角的和為90°），兩個角互為補角（兩個角的和為180°）．
⑤角的平分線（從這個角的頂點出發，把這個角分成相等的角的一條射線）．
⑥對頂角相等．
（6）怎樣認識相交線和平行線？
關於垂線：
①與垂線有關的兩個性質：
在同一平面內，經過直線外或直線上一點，有且只有一條直線與已知直線垂直．
連接直線外一點與直線上各點的所有線段中，垂線段最短．
②從直線外一點到這條直線的垂線段的長度叫做點到直線的距離．
關於三線八角：
識別同位角、內錯角、同旁內角主要從兩個方面去觀察．一是從截線
的角度；二是從被截線的角度（如圖⑷）．
① 同位角（指兩個角都在截線的同一側，分別在兩條被截線的同一方，
② 如圖⑷中的∠1和∠5）
②內錯角（指兩個角分別在截線的兩側，都在兩條被截線的之間，如圖⑷中的∠3和∠5）
③同旁內角（指兩個角都在截線的同一側，都在兩條被截線之間，如圖⑷中的∠4和∠5）
關於平行線：
①在同一平面內不相交的兩條直線叫做平行線（在同一平面內兩條不重合的直線的位置關系只有兩種：相交或平行）．
經過直線外一點有且只有一條直線與這條直線平行．
②平行線的判定：
同位角相等，兩直線平行；
內錯角相等，兩直線平行；
同旁內角互補，兩直線平行．
③平行線的特徵：
兩直線平行，同位角相等；
兩直線平行，內錯角相等；
兩直線平行，同旁內角互補．

⑽ 古代衣服怎麼做

古代衣服（漢服）製作方法——轉自漢網論壇

襦裙簡易裁法

（聲明：用這種方法確實能做出一套襦裙，我一直是這樣做的，但是……未必就是正確答案。所以，也希望有經驗的前輩對其中的錯誤能加以指正。）

這里貼的是襦裙的基本型裁法，其中襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀（如果是長度到臀部或超過臀部的，下擺需加寬而成圓弧形，就不是圖（1）中的方形下擺了。當然也可以繼續採用這種剪裁法，但寬度須以臀圍大小為基準，這樣當襦束在裙內後，上身就會有太多多餘的布量），裙為圍合式半截長裙。

一、襦的裁法

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足

前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。一種是後中破開法（如圖（1）所示），兩片布的縫合線在後背正中。古畫中常見人的衣服後背正中有一道明顯的線，當是採用了這種裁剪方法；另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。這兩種方法之外還有一種是通過調整肩袖部斜度來滿足前襟重疊部位所需布量的剪裁方法，只需要一片布即夠，不需要另外再裁開來，但因為我不是很了解這種方法，也就不詳說了。
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下面要介紹的是後中補量法（這是我經常用的方法，因為我覺得這種方法要更傳統一些）。

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下擺止口等。

胸圍：指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的凈胸圍+衣服松量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的凈胸圍（注意軟尺要松緊適度），衣服松量由自己喜好決定，一般來說，松量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬松型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面准備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的凈胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖長：從脖子後隆起的那塊頸椎（也稱後頸點）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖長裡面還包含了袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標准，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背長：從後頸點量到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣長：可以直接量，是從後頸點量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最寬的地方（因為這是短襦）。如果不想量，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM都可以。

袖緣寬：隨個人喜好自定。至於是否要袖緣，一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。

領邊寬：隨個人喜好自定。但注意其寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。

袖口止口：止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。

下擺止口：2~3CM。

步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。如果是比較不容易變形的布料如棉、呢等，可以直接在布料上操作，如果是容易變形的布料如雪紡真絲之類，最好先做紙樣。開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下擺止口）×2

開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置如圖（2），說明如下：

肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對折線）

1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置

1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度

背長線：確定腰的位置

胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：凈胸圍/6+7CM

此主題相關圖片如下：

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步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。

衣身與袖子下方的線：如圖所示。袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖之類的，由個人選取的款式決定這條線的畫法。須注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前後片的拼接。

後中線：後背正中的線。把圖2中的輔助線變為實線即可。

領口線：畫法如圖。AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=凈胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。

領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下擺線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的系帶來調節領口的大小與衣身的松緊）。

此主題相關圖片如下：

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步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對折，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）

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步驟五：剪出衣片。把對折的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/20058180569242.jpg[/img]

步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。

步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有系帶（如圖（6）。裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙擺的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。

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[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805716350.jpg[/img]

下面介紹裙片的裁法。這里介紹的裙片裁法為剪開法（借鑒現代裁剪法，非傳統方法，個人覺得這種方法比較方便），須做紙樣，不能直接用布料裁。

步驟一：開剪前先掌握以下數據：腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。

腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。

裙圍：=腰圍（或上胸圍/下胸圍）×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襇的數量與大小，褶襇的方法有百褶、抽褶等，這里不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襇會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襇（適量的褶襇可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下擺較大能形成較多的波浪，也可不要褶襇）。

裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。
步驟二：開格並剪好。開格大小如圖（7）。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為准兩邊對稱距離畫輔助線（如圖（8））。

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步驟三： 放擺（如圖（9））。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下擺也就越大，同時下擺起的波浪度也越大。這里也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。

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[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805927182.jpg[/img]

步驟四： 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線（如圖（10）。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。

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[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/200581805952448.jpg[/img]

步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下擺處為2~3CM，打好經紗方向線（如圖（11）），剪出來（圖（12）），裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。
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[img]http://www.hanminzu.com/bbs/UPLOADFILE/2005-8/20058181030944.jpg[/img]

步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。

步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。

完成。

參考資料： http://www.shitouji.org/archiver/?tid-4645.html